Ремонт задних балок ниссан

Приветствую всех участников клуба, сначала хотелось бы рассказать о событии, которое повлекло за собой такой не совсем легкий ремонт.
На дворе было 28 октября, разгар первых гололёдных явлений, первые дни жестянщика и тому подобное. Мне нужно было утром перед работой забрать мониторы с ремонта, удалось даже подвести человека, что сказать, работа не волк. Был солнечный день, но как я потом понял дорожники ещё не везде рассыпали свою адскую смесь, увеличивающую сцепление с дорогой (или, вообще, «топящую лёд»). Настроение было хорошее, скажу даже больше очень хорошее, асфальт на главных дорогах сухой, ездил быстро. Вот наконец – то, ближе к обеду, я добрался до сворота в п.Кудряши (работаю там), повернул, и начал двигаться к моему любимому по прошлому году повороту под 90 градусов, который я всегда проходил с ручником 😉 Поворот никуда не исчез, но вот своих возможностей я малость не рассчитал, идеально вошёл в поворот боком, дал газу, но сцепление с дорогой практически отсутствовало и меня тянуло к поребрику, причем перпендикуляр к осям автомобиля был строго параллелен бордюру, основная энергия удара пришла на заднее колесо, заранее отмечу, что скорость была очень маленькой, вышёл – посмотрел, вроде всё нормально, доехал 200 метров до работы.
Уже потом я понял, что рано было начинать тренировки, как выяснил позже шипов на резине практически не осталось, и дорога там была ещё не посыпана, и самая главная засада в том, что, как я позже вспомнил, в прошлом году не было такого монстроидного препятствия, это гости с ближайшего зарубежья клали летом асфальт на тротуаре и меняли паребрики, наменяли ;-(
Хотел обойтись без обращений в страховую (у меня каска), не дорого думал. Сделал схождение (или развал всё время путаю) передних колёс, и заодно поинтересовался, что у меня с задним колесом, был слегка шокирован фразой типа: «Нуууу, это, надо балку менять», и ещё больше загрустил когда спросил у других мастеров, которые занимаются подобным ремонтом, про стоимость замены: « Рубля три…», причём «сто» одно из самых бюджетных, большой гараж с ямой. Сразу пришли мысли, если замена стоит 3000 р, сколько же стоит сама деталь. Дальнейшие мои действия были направлены на признание страхового случая, пока всё ровно, жду выплату. Ездить с погнутой балкой ужасно, машина едет куда хочет, двигаться быстрее 60 км/ч было проблематично, поэтому ездил по правилам 😉

На этой фотографии экспертиза (обратите внимания на номера, хоть один плюс когда машина не совсем чистая) машины:

Решено было купить балку самостоятельно, желательно в сборе, и самим поставить её. Нашёл балку довольно быстро, но почему-то в прайсе было написано с дисковыми тормозами, удивило, думал, опечатка, оказалось действительно с дисковыми. Съездил посмотрел её, но сразу покупать почему то не стал, думаю это влияние дурацкого кладовщика, который начал конючить, как так я умудрился её погнуть, рассказал ему, но он начал хвастаться, что ещё десять лет назад дрифтовал на 6-ке и ничего такого не было, пытался ему объяснить, что на гонках тоже бывают аварии, и Фоменко недавно въехал в зад на светофоре, сославшись на неправильно настроенные тормоза, ничего в этом страшного нет, купил я балку позже, в воскресенье, нытика не было,очень удобно, что контора работает в воскресенье. Кое-как запихал балку в салон по диагонале, и помаленьку поехал с академа.
Теперь постараюсь рассказать откуда же такая балка. Выяснил, что это балка от Nissan Sunny 1.6 VZ-R, выпускаемого в период с10.1998 по 09.2000 у которого 175 л.с.

Не смотря на то, что на эту балку не поставить диски, в каталоге представлены те самые задние дисковые тормоза:

Фотография балки от Sunny:

Фотографии тормозной системы (ржавчина стерлась за день):

Снимали и ставили балку вдвоём, я с родственником, и третий человек бы не помещал.Со снятием балки трудностей практически не возникло, кроме одной затянутой гайки крепления левого амортизатора, решили с помощью хороших головок, и не гнущегося рычага.
Перечень инструментов, которые у нас были: 4 домкрата, 2 пенька, несколько наборов ключей, головок, очень нужная вещь – длинная труба-рычаг, так же очень помог железный «брусок» (ударяли им по рожковому ключу ,F=m*a) для откручивания передних креплений балки, рычагом не подлезть.
Краткое описание действий:
1) Снимаем колёса, ставим авто на пеньки
2) Снимаем тормозные шланги, фишки абс,
3) Снимаем барабаны закручивая в них болты, на одном барабане была сильная выработка, поэтому он никак не слазил с колодок, в итоге отломился кусочек тормозного поршня, в случае повторного использования барабанов, нужно быть аккуратнее. Высвобождаем тросы ручника из колодок.
4) Ослабляем крепления продольных рычагов, ослабляем крепёж стоек, поперечного рычага, лучше предварительно поддомкратить балку, чтобы она не ослабла на голову )
Чтобы «правильно» вынуть болт крепления левого продольного рычага нужно снять защиту бензобака, делать этого не надо, достаточно слегка смять её гидравлическим домкратом, у нас был 5-ти тоник.
Убираем болты крепления продольных рычагов, вытаскиваем крепежные болты стоек, скручиваем гайки крепления «косы» к кузову, или крепление косы к балке, кому как удобнее, на этапе снятия без разницы, установить балку намного удобнее предварительно соединив с косой.

На фотографии два домкрата (винтовой и гидравлический), справа не кирпич, а железный «брусок», место соединения тормозного шланга:

В экзисте написано «тяга, комплект –tower», куда её крепить мне до сих пор непонятно.

Ещё нашёл заводскую стяжку на Sunny1.6 VZ-R, передние подвески с Sylphy одинаковые, значит и нам подойдёт, как родная, попробую заказать такую, или может так найду, вот чертеж:

Источник

Замена балки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток — 10 мм
• Гаечный ключ рожковый — 10 мм
• Специальный ключ для отворачивания гаек тормозных трубок — 10 мм
• Гаечный ключ рожковый — 17 мм
• Гаечный ключ рожковый — 22 мм (2 шт.)
• Домкрат
• Опоры

Примечания:

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите задние колеса.

З. Снимите датчик частоты вращения колеса, отведите его вместе со жгутом в сторону и закрепите.

4. Отсоедините тросы привода стояночного тормоза от рычагов привода тормозных механизмов задних колес.

5. Выверните болты крепления кронштейна тросов к продольным рычагам задней подвески.

6. Отсоедините тросы от рычагов.

7. Отсоедините тормозные шланги от суппортов задних колес.

8. Снимите поперечный рычаг задней подвески в сборе с управляющей тягой.

9. Установите опоры под балку задней подвески.

10. Выверните болты нижнего крепления амортизаторной стойки и извлеките болты из проушин стойки и из кронштейнов.

11. Отверните гайки крепления пальцев верхних шарниров стоек стабилизатора к кронштейнам кузова.

12. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам кузова.

13. Извлеките болты и снимите балку, плавно уменьшая высоту опор.

14. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.

15. После установки балки прокачайте тормозную систему и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Источник

Балка задней подвески — снятие и установка

Снятие

1. Поднимите автомобиль, снимите колеса и отпустите стояночный тормоз.

2. Нажмите на педаль тормоза и отверните штуцер прокачки тормоза заднего колеса. См. главу Тормозная система.

3. Слейте тормозную жидкость. См. главу Тормозная система.

4. Ослабьте самоконтрящуюся гайку и отделите задний трос стояночного тормоза от тормоза заднего колеса и балки задней подвески. См. главу Тормозная система.

5. Снимите колесный датчик ABS. См. главу Тормозная система.

6. Отделите шланг заднего тормоза от тормозной трубки. См. главу Тормозная система.

7. Открутите крепежные болты с нижней стороны амортизатора (слева и справа) и снимите пружины (слева и справа).

8. Подоприте балку подвески домкратом и выверните крепежные болты из кронштейна рычага подвески и балки задней подвески.

9. Снимите балку подвески.

10. Отделите тормозные трубки от балки задней подвески. См. главу Тормозная система.

11. Выверните болты из полуоси и снимите заднюю ось в сборе.

12. Выверните гайки и болты из кронштейна рычага задней подвески. Снимите кронштейн рычага задней подвески с автомобиля.

Проверка после снятия

Проверьте, нет ли деформации, трещин и повреждений на балке задней подвески и втулке. При необходимости замените.

Установка

Моменты затяжки см. в разделе «Компоненты». Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Операции по установке тормозной трубки и тормозного шланга и моменты затяжки см. в главе Тормозная система.

Операции по установке стояночного тормоза и моменты затяжки см. в главе Тормозная система.

Операции по установке колесного датчика ABS и моменты затяжки см. в главе Тормозная система.

Залейте свежую тормозную жидкость и выпустите воздух. См. главу Тормозная система.

Источник

Ремонт задних балок ниссан

Вам потребуются; торцовая головка «на 10», ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок, ключ «на 17», два ключа «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите задние колеса.

3. Снимите поперечный рычаг задней под вески в сборе с управляющей тягой (см. «За мена поперечного рычага и управляющей тяги задней подвески»).
4. Установите опоры под балку задней под вески.

5. Выверните болты нижнего крепления амортизаторной стойки и извлеките болты из проушин стойки и из кронштейнов (см «Снятие и установка амортизаторной стойки задней подвески»).

6. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от планки рычага.

7. Выверните болты крепления поддерживающих кронштейнов тросов стояночного тормоза (см. «Замена тросов привода стоя-ночного тормоза»).

8. На автомобилях, оснащенных ABS, разъедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес.

9. . выверните болты крепления держателей проводов датчиков к кузову.

10. . и отведите держатели от кузова.

11. Отверните гайки тормозных трубок тормозных механизмов задних колес от тормозных шлангов.

12. Сдвиньте пассатижами и снимите скобы крепления тормозных шлангов. Извлеките тормозные шланги из отверстий кронштейнов балки.

13. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам на кузове, извлеките болты.

14. . и снимите балку, плавно уменьшая высоту опор.

Балку задней подвески можно снять, вывернув по три болта крепления ее кронштейнов к кузову. Однако необходимо учитывать, что после длительной эксплуатации болты крепления кронштейнов корродируют, поэтому попытка их выворачивания может привести к срыву резьбы, поломке болтов или отрыву приваренных гаек от основания кузова.

15. Снимите с балки датчики частоты вращения колес, снимите детали тормозных механизмов задних колес.
16. Установите на новую балку снятые детали в порядке, обратном снятию.
17. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.
18. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Другие новости по теме:

Завод по производству бетона

Завод по производству бетона купить бетон от производителя в спб завод.

Источник