Ремонт задних барабанных тормозов ауди 80

Audi 80 Diamond › Logbook › Техническое обслуживание. Замена подшипников задней ступицы ауди 80 б3 1.8 RU 89′ барабанные тормоза. Прокачка тормозной системы.

Доброго времени суток.

Дата замены 30.09.2018

Из название записи — думаю ясно о чем пойдет речь в данной записи.
Пару слов почему решил менять. Во-первых, за время моего владения они ни разу не менялись. Во-вторых, при вращении подвешеного колеса — был шум так называемого «сухого» подшипника. Как объяснить звук — хрустящее слышымое трение подшипника

Для замены нам понадобится:
Головка на 24
Плоскогубцы
Отвертка

Комплект новых подшипников. В комплекте идет 2 конусных подшипника шплинт, внешний колпачок, коронкоподобный колпачок, ступичная гайка:

Подшипники были куплены в разное время поэтому комплектацией они отличаются.

Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Вот собственно пациент:

Збиваем наружный защитный колпачек:

Вытаскиваем шплинт, снимаем коронкоподобный колпачок, выкручиваем гайку шайбочку и видим внешний маленький подшибник:

Дальше сняв половинку барабана видим:

Вытаскиваем подшипник из обоймы и запоминаем что подшипник ставится конусом во внутрь. Это Важно!

Также само достается подшипник из внутренней стороны половинки барабана:

Вот уже крышка барабана со снятыми подшипниками но в нем еще стоит сальник. Его с помощью отвертки выковыриваем и выбрасываем:

Дальше видим обойму, которую мы будем выбивать:

Под барабан подкладываем что-то что бы было место для выхода обоймы. В нашем случае это были баллонный ключ и удлинитель для него:

Для того что бы выбить обойму из посадочного места есть спец технологические отверстия, которые обведены на фото:

Ставим в эти отверстия поочередно отвертку и легкими постукиваниями выбиваем обойму из своего посадочного места внутреннего и внешнего подшипников.

Вычищаем посадочные места и внутреннюю часть барабана от пыли и грязи и устанавливаем новую обойму конусом во внутрь! Устанавливали обойму в 3 этапа
Этап первый. Равномерными постукиваниями по всему периметру обоймы вбиваем её на всю ширину. После этого она все еще не на своем месте.
Этап второй. Ставлю сверху старую обойму и опять стукая по ней еще глубже загоняя в барабан.

Здесь важно контролировать что бы старая обойма не застряла в барабане. Когда уже старая обойма начинает застревать — вытаскиваем её на ружу и дальше до упора застукиваем обойму на своем место с помощью воротка-удлинителя от трещётки

С обратной стороны барабана контролируем что бы обойма села до конца на свое место.
Тоже самое проделываем с внутренней обоймой забивая её таким же самым способом
После этого берем подшипник и хорошо напихиваем в него смазку которая была в комплекте (У меня своя смазка, презентованая другом)

Дальше ставим внутренний подшипник таким образом что бы конус был направлен во внутрь. Закладываем смазку и ставим сальник

Перед сборкой барабана вычищаю все элементы тормозной системы от старой грязи и пыли растворителем, калошей. Также тряпочкой и растворителем были очищены тормозные колодки, пока не убралась вся пыль с них. После этого тормозные накладки были протерты антисиликоном. Проверены тормозные цилиндры на работоспособность. Все оказалось в рабочем состоянии что не может не радовать. Проверяя тормозные цилиндры нужно поставить упор (отвертку) под накладки что бы они не вылетели со своего рабочего места. И аккуратно нажимая на тормоз помощник смотрит расходятся ли тормозные цилиндры.

Ставим половину барабана на свое место.

Дальше ставим внешний подшипник также конусом во внутрь

Дальше шайбочка, новая гайка, коронкоподобный колпачок, шплинт, и защитный колпачок.

С пассажирской стороны был установлен комплект optima. С водительской FAG.

Во время езды особо ничего не поменялось. Зато после проверки тормозных цилиндров- ручник блокирует колеса на более низком уровне и не нужно ручку ручника высоко поднимать.

Так же была прокачана тормозная система. Прокачивается на заглушеную машину. Для проведения работы нужно 2 человека. Откручивается крышка с бачка тормозной жидкости. Начинается прокачка тормозной системы с сильных нажатий на педаль тормоза создавая давление в системе около 15-20 нажатий на педаль тормоза. Потом педаль удерживается в нажатом состоянии а второй человек откручивает болтик на тормозном супорте. В тот момент когда болт окручен и жидкость свободно вытекает — педаль тормоза опускается в низ. Удерживая педаль тормоза внизу, закручивается болтик на супорте что бы система не всосала воздух.

Повторить операцию необходимо около 3-4 раз на каждом колесе. Первым прокачивается пассажирское заднее колесо. За ним заднее колесо по водительской стороне. Потом переднее пассажирское колесо и в самом конце переднее колесо по водительской стороне.

По мере прокачивания системы в бачок нужно доливать тормозную жидкость. В систему от завода заливается тормозная жидкость ДОТ 4. Её я менять не стал.

Источник

Тормозной барабан — снятие, проверка и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Тормозные механизмы задних колес переднеприводных моделей AUDI 80 с двигателем мощностью 66 кВт (без АБС) выпуска до 10/92 г. комплектовались тормозными барабанами.

В указанных тормозах обе тормозных колодки прижимаются к тормозному барабану под давлением, поступающим от поршней колесного цилиндра, который располагается между верхними частями обеих тормозных колодок. Расположение тормозных колодок в тормозном барабане AUDI 80 таково, что одна из тормозных колодок имеет самоусиливающийся тормозящий эффект, а колесный цилиндр, применяемый в данном типе тормозов, является сдвоенным. Самоусиливающийся тормозящий эффект состоит в том, что одна из тормозных колодок при достижении колесом определенного числа оборотов начинает самостоятельно притягиваться к тормозному барабану, облегчая процесс торможения. Этой колодкой является передняя колодка, если смотреть по ходу движения.

Тормозной барабанный механизм является самоустанавливающимся. Этот эффект обеспечивается за счет регулировочного устройства для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками. По мере износа тормозных колодок пружина разжимной планки между обеими тормозными колодками вынуждена удлиняться, чтобы колодки при торможении прилегали к тормозному барабану. Это удлинение разжимной планки обеспечивает клин с возвратной пружиной, натяжение которой увеличивается с износом тормозных накладок и она перемещает клин, позволяя удлиняться пружине разжимной планки.

При определении остаточной толщины тормозных накладок измеряют только толщину передней колодки, потому что она истирается в большей степени.

1. Установите заднюю часть автомобиля на козлы.

2. Снимите с соответствующего заднего колеса пластмассовый колпак (см. иллюстрацию).

3. Посветите карманным фонарем в смотровое отверстие в корпусе суппорта. Остаточная толщина тормозных колодок без опорной пластины должна быть не менее 2,5 мм.

Тормозной барабан можно демонтировать, не снимая колесо.

4. Выверните один из болтов крепления колеса.

5. Установите заднюю часть автомобиля на козлы.

6. Вращайте колесный диск или тормозной барабан до тех пор, пока отверстие вывернутого болта крепления колеса не окажется вверху.

7. Вставьте отвертку в отверстие под болт и отожмите регулировочный клин вверх. Тормозные колодки при этом отойдут от тормозного барабана.

8. Снимите защитный колпачок с гайки ступицы колеса.

9. Отогните концы разжимного шплинта на гайке и извлеките его.

10. Снимите прорезную стопорную шайбу и отверните шестигранную гайку ступицы.

11. Снимите упорную шайбу и наружный подшипник

12. Снимите тормозной барабан (см. иллюстрацию).

13. Отрегулируйте люфт подшипника после установки тормозного барабана на место.

14. Выжмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки самоустановились в тормозном барабане.

Внимание! Если регулировочный клин тормозного механизма не удаётся отжать вверх из-за того, что он заржавел, то попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом клин переместится вверх. Теперь помощник должен отпустить педаль. В этом положении педали можно извлечь отвертку из отверстия под болт крепления колеса. Если отвертку извлечь раньше, то клин вернется в исходное положение.

Внимание! Педаль тормоза можно нажимать только при неснятых тормозных барабанах.

Проверка состояния тормозного барабана

Поверхность тормозного барабана, к которой прилегают тормозные колодки, должна быть максимально гладкой. Если на ней имеются канавки или рифли, образовавшиеся в результате трения заклепок истершихся тормозных накладок, то тормозной барабан можно обточить. Новый тормозной барабан имеет внутренний диаметр 230 мм. После доработки внутренний диаметр тормозного барабана не должен превышать 231 mv 3 противном случае оба тормозных барабана подлежат замене.

Если барабан подвергался доработке, то тормозные колодки следует устанавливать накладки увеличенной толщины.

Колесный цилиндр — снятие

15. Снимите тормозной барабан.

16. Снимите тормозные колодки.

17. Выверните штуцер прокачки.

18. Отсоедините тормозной шланг. Если новый колесный цилиндр не будет устанавливаться сразу, то нажмите на педаль тормоза и удерживайте её в этом положении, чтобы избежать утечки и потери-тормозной жидкости.

19. Выверните два болта крепления колесного цилиндра на суппорте и снимите цилиндр.

Источник

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Источник