Ремонт задних крыльев ваз 2112 стекловолокном

Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

• небольшой вес;
• устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
• простота и быстрота монтажа;
• продолжительный срок эксплуатации – до 50 лет;
• и самое главное – его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

• стекловолокно;
• эпоксидная смола;
• отвердитель;
• наждачная бумага;
• растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
• ​шпатели и кисти разных размеров;
• тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

Правильное проведение предварительных работ​ – залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
6. следующий шаг – нанесение шпаклевки;
7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Источник

Ремонт арок стекловолокном своими руками

Подробно: ремонт арок стекловолокном своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Использование стеклоткани для ремонта кузова позволяет минимизировать затраты на восстановление автомобиля. Для проведения работ специальные навыки не потребуются — все можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов с их оборудованием. Такой способ ремонта применяется только для локальных повреждений ненесущих частей кузова.

Сквозные отверстия кузова заделывают эпоксидной или полиэфирной смолой. Стеклоткань используется для армирования ремонтируемого участка, придает ему прочность. В смолу, для получения необходимых механических свойств, добавляют наполнители – древесные опилки, асбест, тальк, алюминиевый или стальной порошок.

Для ремонта также используют эпоксидные композиции, состоящие из эпоксидной смолы, наполнителя и пластификатора, который повышает пластические свойства состава. Без пластификатора смола через какое-то время растрескается. Не выдержит нагрузок во время движения.

Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.

Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.

На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.

Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.

При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:

Видео (кликните для воспроизведения).

• мастикой для полов;
• раствором парафина со скипидаром;
• полистирола в ацетоне.

Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.

При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.

Попадание смолы или стеклоткани в глаза или на открытые участки тела может вызвать раздражение, экзему кожи. Проникновение частиц стекловолокна в дыхательные пути тоже крайне нежелательно. Поэтому во время ремонта требуется пользоваться защитными очками, респиратором, резиновыми перчатками.

Смолу, попавшую на кожу, незамедлительно удаляют посредством чистой ветоши. Затем пострадавшее место тщательно моют с мылом. Смазывают защитным кремом.

Дырок наружу у меня нет. И вообще состояние внешней части арки впоне хорошее. А вот внутренняя часть арки – там дело похуже. И вот я хочу болгаркой срезать только внутреннюю часть арки . отступить от комки можно на 3-4 см. Таким образом получу доступ к поверхности, которая сейчас и является источником постоянно вылезающей ржавчины . т.е. просто уберу остатки герметика. А дальше . варить что-то не хочется . да и металла нет. Думаю, что смогу при помощи стеклоткани и эпоксидки соединить обратно внутреннюю и внешние части арки. Так у меня по крайней мере сохранится внешний вид .

Но вот основной вопрос: достаточно ли будет такой жесткости для кузова? Можно ли в этом месте металл менять на стеклоткань + эпоксидку или обязательно металл менять на металл?

У стеклотеани один коэфициент расширения у металла другой, зимой тоделятся, попадёт влага и пойдёт ускоренный процесс поедания лангольерами твоего автомобиля.

Жир, жирное, жирюга и . ещё раз жирное, прекратить доступ кислорода. и больше ничего не спасёт папашу дорсета от аннигиляции.

У стеклоткани один коэффициент расширения у металла другой, зимой отделятся

Ты это на своем опыте знаешь или просто фантазируешь?

За идею в любом случае спасибо . почитаю про пластификаторы.

В том плане, что потечет Эпоксидка. Может существует какой-то способ нанесения?

О! вот тут прошу не беспокоиться! ))) Я на переднем крыле отрепетировал уже все . вылепил нижнюю часть в районе брызговика, которая полностью была уже утрачена. Кисточкой смолу намазываем на металл . полоску стеклоткани одним краем прикладываем . сверху опять подмазываем смолу и пропитываем ткань . а второй край ткани приклеиваем к другой твердой опоре. Потом кисточкой “натягиваем” уже прилепленные края куска ткани, чтобы средняя “повисающая” часть ткани заняла нужное нам положение или профиль. Больше ничего не трогаем . ждем сушки. Таким образом мы получаем нужную нам поверхность, которую потом надо только сделать более толстой за счет других слоев ткани и смолы. За 2-3 дополнительных нанесений слоев ткани получаем окончательную поверхность толщиной 2-3 мм. Торчащие кусочки обрезаем . ровняем окончательно поверхность уже под покраску. Если не забуду . покажу фото переднего крыла.

Вот с пластификаторами ,можно подумать.Тоже ломаю голову, чем заделать пространство.

А я уже почитал по этому поводу. Оказывается многие смолы, которые фасуются для ремонта авто, уже содержат некий пластификатор. Надо внимательно на банке почитать . может быть там уже эта информация есть.

Адгезия эпоксидки с металлом +стеклоткань ,тут проблем не будет это точно!

Ну вот видишь . про зиму намек был . про это тоже надо подумать . хотя народ с большими кусками “лепнины” катается и проблем вроде как не высказывает.

Меня в данном случае успокаивает еще и то, что все это в случае чего можно будет переделать “железом”. Тупо на ДВ покупается заднее крыло . и дальше уже дело техники. Но вот у меня, как обычно, есть тонкости ))) кузов 3 дверный . вот 5-дверок хоть пруд пруди . а с 3-дверками ситуация похуже. Вот и приходится пока придумывать способ решения проблем без донора.

Ремонтировал стеклотканью с полиэфиркой крылья и капоты на американских грузовиках. Они тоже из стеклопластика сделаны. Уже 3-4 года ходят и ничего не отваливается. Желательно край металла просверлить, чтобы смола затекла в отверстия, образовав подобия заклепок и стеклоткань лепить с двух сторон металла. В специализированных магазинах продается стекломат, который при смачивании полиэфиркой становится мягким и ему легко придать нужную форму. Ценник на смолу и ткань там на порядок меньше чем в автомагазинах. Смолу нужно брать влагостойкую.

Желательно край металла просверлить

Надеюсь, что обойдется обработкой грубой шкуркой . например 80-кой. И верхний слой ткани буду накладывать на 4-5 мм дальше предыдущего слоя. Надеюсь, что так получу дополнительную прочность конструкции.

Ремонтировал стеклотканью с полиэфиркой крылья и капоты на американских грузовиках. Они тоже из стеклопластика сделаны.

Тут на повестке дня несколько иная проблема . стыковка металла и стеклопластика . и их совместная жизнь в зимнем холоде. Если бы весь элемент был из пластика, то такого вопроса бы не возникало.

Надеюсь, что обойдется обработкой грубой шкуркой . например 80-кой. И верхний слой ткани буду накладывать на 4-5 мм дальше предыдущего слоя. Надеюсь, что так получу дополнительную прочность конструкции.

Тут на повестке дня несколько иная проблема . стыковка металла и стеклопластика . и их совместная жизнь в зимнем холоде. Если бы весь элемент был из пластика, то такого вопроса бы не возникало.

Поэтому и говорю – просверлить.

Не думаю, что 10 дырок будет лучше 10000 крупных рисок .

В любом случае . только практика даст ответ на подобные вопросы.

Поэтому и говорю – просверлить.

не морочте голову,полиэфирные смолы уже не один десяток лет используются в тюнинге авто.Никто ничего не сверлит,обычная матовка,даже необязательно крупной шкурой и хорошая адгезия смолы к металлу обеспеченна.Главное после матования удалить пыль например обезжиривателем(не путать с растворителем)

Не-не .. бывает, что и сверлят. Но это имеет смысл, если ткань будет с двух сторон железяки . т.е. мы этими дырочками связываем напрямую слои ткани, находящиеся по разные стороны железяки. Но я планирую клеить ткань только с одной стороны крыла. И таким образом мне дырочки не нужны. Просто подготовлю металл щеткой или шкуркой – и в путь.

Да . касательно пластификатора. На банке на этот счет ничего не написано. Но зато есть надпись, что данный состав используется и при ремонте бамперов. Мне кажется, что для автомобильных потребностей вряд ли будут фасовать чистую смолу . в таком виде ее применимость будет слишком узкая.

И вот . кстати . переднее крыло. Красоту пока не наводил . но для нашего разговора это даже лучше. Черный цвет – это работа преобразователя ржавчины.

какие нафиг пластификаторы? полиэфирная смола с наполнителем из стекломата или стеклоткани и создана была для прочности при малом весе,но никак не для гибкости. Тем более при ремонте металлических эллементов кузова, пластичность не нужна. Поэтому и на банках ничего нет. Пластификаторы идут в лакокрасочные материалы как добавка при окраске мягких пластиков (бамперов) современных машин, дабы избежать микротрещин при небольших повреждениях.

какие нафиг пластификаторы?

Обыкновенные . В чистом виде смола даже со стекломатом была бы очень хрупкой. У меня есть такой опыт . когда смолу использовали ведрами . пластификатор добавляли непосредственно перед применением смолы. В современных фасовках для автомобильных нужд, уверен, это уже учтено . и какой-то пластификатор уже присутствует в банке. Иначе народ быстро бы отказался от подобного способа ремонта.

Ну да не суть . про пластификаторы это мы так . без конкретики.

Тем более при ремонте металлических эллементов кузова, пластичность не нужна.

Сообщение номер 2 в этой теме читал? Есть СВОЙ опыт на этот счет? . я про тепловые коэффициенты расширения .

Я тоже думаю, что проблем при дальнейшей эксплуатации возникнуть не должно. Но на всякий случай буду особо аккуратен . не слишком удобное место, чтобы потом что-то там переделывать. ))

На своей старой Фронтере выклеивал пороги из стекловолокна и полиэфирной смолы. Проездил в таком виде года два. Соответственно, две зимы эта конструкция пережила. И морозы в те годы были и по 25°, и по 35°. Никаких признаков отслаивания от металла я не наблюдал.

Обыкновенные . В чистом виде смола даже со стекломатом была бы очень хрупкой. У меня есть такой опыт . когда смолу использовали ведрами . пластификатор добавляли непосредственно перед применением смолы. В современных фасовках для автомобильных нужд, уверен, это уже учтено . и какой-то пластификатор уже присутствует в банке. Иначе народ быстро бы отказался от подобного способа ремонта.

Ну да не суть . про пластификаторы это мы так . без конкретики.

Сообщение номер 2 в этой теме читал? Есть СВОЙ опыт на этот счет? . я про тепловые коэффициенты расширения .

ну насчет опыта в этой сфере)))) с 91го года машины крашу,и подобные вопросы даже не рассматриваю. Коэффициенты расширения как правило пытаются учитывать как раз там где они не то что не нужны а бесполезны и бесмысленны. В ..доисторические.. времена когда использовалась эпоксидная смола там да были косяки именно из-за большой разницы в расширении.Но позже была разработанна полиэфирная смола которая идеально подходит для работ по металлам. И не забывайте тот факт что именно эта смола используется как связующий элемент в автомобильных шпаклевках,а уж им то грех расширятся с металом по разному.

И кстати насчет хрупкости- это обычно происходит от лени.Да,да, от лени ложите побольше отвердителя что бы быстрее сохло,вот вам и хрупкость,материал становится стекловидным. Все материалы с градуировкой в 2-3 процента пропускаете только через весы,иначе вы и получаете ..стекло..

Ну и немного подсказок для начинающих любителей ..почесаться..

Стекломат(ткань) для удобства на заводе обрабатывается слабым клеевым составом который мешает укладываться в форму,особенно на криволинейных поверхностях.

Избавится от него довольно просто, нарезанные куски в железную банку кидаете и прокаливаете на газу или паяльной лампой. Стекло не горит а клей сгорает. И в форму укладывать гораздо проще.

Сообщение номер 2 в этой теме читал? Есть СВОЙ опыт на этот счет? . я про тепловые коэффициенты расширения .

В марте 72г батя купил новенький ваз2101, после этого было 4 новые классики, опыта приобрёл хмм много. От того что в магазинах имелось до корабельных антикоров и ракетных композитов.

5ю новенькую 2107 в 97г, через день после покупки разобрал и снаружи на 100% замазал пиндосским “Тиокол” , очень густой, разводился только качественным ацетоном и не за полчаса а неделю ежедневного перемешивания. Через год высох до состояния резины, режется как резина, прилипаемость словно приварено. Но на новеньких ржи нет, и она через 20 лет выглядит новенькой, при круглогодичной эксплуатации, москва-подмосковье. Открою один секрет, после поездок по возможности , до на улице минус 3гр мороза, старался мыть или хотя бы окатить водой. Образование льда на кузове не вредило.

Тут девушка продавала родео со съеденой рамой, я был очень . . . . ну неужели на мойке тяжело повернуть язык и произнести, – обдайте керхером снизу, днище и мосты.

Как весной перестают лить соль на дороги, я щедро поливаю снизу все свои машины, без напора струи и неоднократно, из двух зол выбираю наименьшее.

Исузика купил с рыжей жопой, зажирил всего, вытер жир только там где прикасаюсь при эксплуатации, ржа остановила своё наступление, конечно подновляю периодически.

Мне не лень сварить ведро шняги и осенью протересь шнягой голыми руками, погладить снаружи всю раму и днище,

три часа и ладони после такие мягкие, чистые, мозоли слезают.

Мир состоит из органики и неорганики, и там и там непрерывно идут окислительные процессы – это не остановить, если не отделить перегородкой.

Ремонт кузова стекловолокном наиболее часто применяется для создания различного тюнинга автомобиля например расширение колесных арок,расширение кузова,различные воздухозаборники и прочее.Но не будем забывать,что автомобили,будь то новый или старый авто,постоянно подвергаются коррозии и в данной статье я расскажу как «лечить» дыры кузова стекловолокном.

Коррозия металла неприятность еще та. Модельный ряд автомобилей постоянно растет, а вот запасные части порой не найти. Вот и приходится придумывать различные методы. Изначально планировалось на данном автомобиле решить эту проблему методом сварки, но отказался по причине того что во-первых в некоторых местах «варить» просто не к чему, во-вторых слой шпаклевки будет во все не маленький, а толстый слой, как правило в скором времени начнет трескаться, тем более это задняя дверь, которой постоянно хлопают. Вот и решил я отремонтировать кузов стекловолокном.

Первое с чего начинается каждый ремонт это разборка авто. Снимаем все что может мешать, замок двери, уплотнитель, пластиковая заглушка номера и прочее.

Далее нужно подготовить место ремонта. С помощью всем известной болгарки зачищаем участок локализации ржавчины и 10 сантиметров вокруг нее. Для более лучшей адгезии материалов, качества ремонта и срока службы вашего творения, необходимо произвести обработку ржавчины ортофосфорной кислотой. Данная кислота в простонародии называется «преобразователь ржавчины». Приобрести ее можно абсолютно в любом магазине авто запчастей. Что она дает: при нанесении кислоты на поверхность коррозии происходит разрушение окисных форм железа и перевод их в фосфаты, одновременно протекают реакции с участием цинка и марганца. Процесс обработки достаточно простой, на нем останавливаться не будем (смотрите инструкцию производителя). Подготовка металла завершена, идем далее.

Создание «матрицы»

Процесс создания матрицы достаточно творческое занятие, порой приходится очень бурно играть воображением. Но не в этом случае. Все довольно просто. С наружной стороны двери приклеиваем обычный двухслойный картон. Для более плотного прилегания картона к обрывкам металла, можно дополнительно использовать клей.

Обращаю ваше внимание, по краю двери имеется не больной изгиб под уплотнительную резинку. На этапе формирования матрицы необходимо учитывать эти моменты и стараться максимально приблизиться к форме детали.

Перед нанесение композитных материалов, дверь необходимо снять с автомобиля и установить в горизонтальном положении. Это облегчит удобство работы и предотвратит «сползание» материалов от своего веса. Так что не ленитесь. Подготавливаем необходимые материалы: полиэфирной смолы понадобится примерно 200 грамм, разводим в соотношении 100:1, максимум 2% катализатора от объема смолы. (больше не значит лучше). Нарезаем стекломат необходимого размера, обезжириваем поверхность и при помощи кисти пропитываем смолой всю поверхность, затем уже накладываем стекломат и пропитываем его. Количество слоев зависит от плотности стекломата, я использовал 300-й в два слоя, этого вполне достаточно. Ждем высыхания это время зависти от температуры воздуха. При температуре 20 градусов смола сохнет примерно 30-50 минут,после этого получившийся стеклопластик можно подвергать механической обработке.

Обработка стеклопластика

При помощи болгарки удаляем «прилипший» картон и обрезаем излишки стеклопластика с небольшим запасом.

Устанавливаем дверь на автомобиль и ориентируясь на целую сторону отмечаем точку нижнего края двери.

После примерки дверь необходимо снять и обрезать кромку по на меченым линиям.

Шпаклевание

Для уменьшения толщины слоя шпаклевки, стеклопластик необходимо максимально выровнять. Шлифуется он достаточно хорошо наждачной бумагой абразивом Р40-60.

На стеклопластик можно наносить абсолютно любую шпаклевку, все зависит от ремонтируемой детали и необходимой толщины слоя.

При помощи бруска и наждачной бумаги абразивом Р120 шлифуем поверхность. Если с первого раза не удалось добиться идеально ровной плоскости, повторяем этап нанесения шпаклевки и снова шлифуем. На заключительном этапе затирания используйте наждачную бумагу Р180-220. Теперь осталось нанести акриловый грунт и покрасить.

Результат работы

Такой не сложный метод ремонта кузова стекловолокном по силам каждому автолюбителю в гаражных условиях с минимальным набором инструмента.

Сообщение Carlos85 » 01 окт 2012 10:41

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
– болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
– полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
– круглая грубая железная щетка для болгарки;
– лепестковый конический круг для болгарки;
– отрезной диск диаметром 120;
– паста для матирования;
– грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
– наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
– мыло;
– кисточка 30 мм шириной;
– вода;
– полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
– бумажный скотч (полиэтиленовый хуже – липнет как сволочь и оставляет следы);
– распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
– канцелярский нож (большой);
– двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
– двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body – белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
– пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
– нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
– мовиль;
– проволока диаметром 2-3 мм;
– изолента;
– СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
– всякие чистые баночки;
– чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
– компрессор;
– пистолет для грунта;
– пистолет для краски;
– полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
– двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex – банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
– акриловый растворитель Р-12;
– краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
– разбавитель для краски;
– двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex – банка лака и банка отвердителя в комплекте);
– войлочный полировальный круг на липучке;
– тонкая паста для полирования;
– СИЗ (перчатки, респиратор);
– салфетки от пыли;
– всякие чистые баночки;
– чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки – спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно – щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая – придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал – красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько “жучков” – замазал их “лаком для ногтей” – очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец – соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично – на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Сегодня стеклопластик становится все популярнее, он с успехом используется в автомобилестроении. Конечно, стеклопластик под воздействием больших нагрузок раскалывается, но он ржавеет и не гниет. Сегодня мы узнаем, как сделать ремонт стеклотканью и заделать трещины и небольшие пробоины в кузове автомобиля из стеклопластика.

Чтобы выполнить ремонт стеклотканью Вам понадобятся следующие материалы:

• Стеклоткань плотностью не менее 250 г/м 2 ;
• Эпоксидная смола;
• Отвердитель (чаще всего продается со смолой);
• Растворитель для отмывания кистей;
• Защитный крем для рук;
• Резиновые перчатки;
• Кисть шириной около 40 миллиметров;
• Не стеклянная емкость для смешивания смолы и отвердителя.

Когда Вы выполняете ремонт стеклотканью, следует соблюдать главное правило – не нужно пытаться сделать все за один раз. Итак, технология работы следующая:

1. Первым делом следует удалить старую краску с поврежденной части кузова. Краску можно удалить с помощью специального состава для смывки краски;
2. Затем с помощью обыкновенных ножниц вырезают кусок стеклоткани, который по своей форме должен соответствовать поврежденному месту;
3. В приготовленную емкость наливают необходимое для работы количество смолы, к которой добавляют отвердитель (в пропорции, соответствующей инструкции). Состав тщательно перемешивают;
4. Тонкий слой столы наносится на поврежденное место;
5. На смолу наклеивают подготовленный кусок стеклоткани и наносят на него смолу легкими ударами, пока стеклоткань станет не белой, а прозрачной. Не следует стараться смочить весь кусок стеклоткани сразу, его необходимо промакивать постепенно (по одному и тому же месту проходят несколько раз), таким образом, смола хорошо впитается в стекловолокно;
6. Затем стеклоткань следует уплотнить валиком, пропитанным смолой. Валиком проходят в разных направлениях несколько раз.

Звездные трещины являются довольно частым дефектом автомобильных панелей. Часто они возникают после удара камнем по корпусу автомобиля.

Чтобы отремонтировать такую трещину, сначала поверхность шлифуют, особое внимание уделяя краям трещин. Шлифовать можно с помощью шлифмашинки. Шлифовка выполняется до тех пор, пока трещины становятся незаметными.

После этого на всю поврежденную поверхность наносят тонкий слой смолы, и после ее полного высыхания, поверхность шлифуют.

Если случай более тяжелый, и в поврежденном месте появилась вмятина, шлифовку делают более глубокой, чтобы была возможность наложить несколько слоев стеклоткани.

Все повреждения на стеклопластиковом кузове (помимо небольших звездных трещин) заделывают с обратной стороны панели, для того, чтобы панель стала прочной, без наращивания ее толщины.

Снаружи на пробоину наклеивают липкую ленту. Изнутри поврежденную часть шлифуют и накладывают около 6 слоев стеклоткани, пропитанной смолой.

После того, как смола затвердеет, переходят к ремонту лицевой стороны кузова. Подтеки смолы шлифуют, а выбоину заполняю специальным пластиковым заполнителем, например, Plastic Padding. Затем на поверхность наносят «стоппер», который хорошо заполняет мелкие неровности и поры. После наносят слой «проявляющей» краски. Снова шлифуют поверхность, заполняют впадины, опять шлифуют и лишь после этого приступают к покраске.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия – дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник