Opel Astra 2.0 DTI › Logbook › #25. Переборка задних суппортов Lucas 34. Новый оригинальный ручник
Решил всё-таки махнуть задние Бошовские суппорта на Lucas, заодно полностью перебрав и обновив их. Состояние было печальное, на одном суппорте заклинил механизм ручника (из-за убитого сальника и троса), пыльников не было (потом как оказалось поршни в хорошем состоянии)
Для разборки не нужна было пятигранная головка на 14 как на Bosch, зато нужен был Удлиненный съёмник стопорных колец, чтобы вытащить механизм ручника. Скажу, что я так и не нашёл нужный съёмник, искал Force (различный Китай был, но как говорили многие, на один раз) … Вообщем методом проб и ошибок, изготовил свой из каленой стали, мб немного коряво, зато снял кольца, ничего не загнул и не помял)
Разобрал оба суппорта, пескоструить не стал, зачистил хорошенько лепестковой кордщеткой на шуруповёрте, заклеил нужные (и не нужные 🙂 места скотчем и покрыл сначала грунтом высокотемпературным, а затем и эмалью для суппортов ).
Заменил все расходники (пыльники, резинки), разобрал поршень, и потом все собрал в обратной последовательности.
По итогу: теперь направляющие ходят идеально (благодаря новым пальцам и PFG), и поршни ходят и выходят )
TRW PFG110 — для направляющих
ATE 03.9902-0511.2 — для сборки суппортов
ATE Plastilube 03.9902-1002.2 — противоскрипная
TRW ST1114 — направляющие, пыльники, болты и смазка
TRW SP9648 — ремкомплект на один суппорт (пыльник, резинки)
Frenkit 234019 — тоже резинки, был куплен ради сальника и одной резинки
———————
Решил заодно поменять ручник (старый поставлю на другую машину) и поставить крепёж, которого не хватает )
Нашёл в итоге оригинальный ручник, всего за 1260р
Источник
Тема: Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинками
Ремонт суппорта краван 1,3 дизель с картинками
Клубу привет.
Сейчас я расскажу (и покажу) как отремонтировать суппорт от АТЕ на астре универсал 1,3 дизель.
Кому не интересно, свободны… если это баян и подобный топик существует, пусть модер удаляет, мне лень искать аналоги по форуму и претензий иметь не буду.
Итак: началось с того что подклинил передний правый суппорт и колесо нагрелось здорово, полез и разобрал. Причина оказалась в поршне суппорта, он расцвел немного и появились на зеркале раковинки ржы. Плюсом в манжете пыльника то же все ржавое ну и направляющие не шоколадные уже стали.
Пополировал поршень березовым бруском, все почистил, навсякий все перемерял и собрал в зад. На какое то время хватит пока соберу все необходимое и начал рыть профильные форумы, потому как новый суппорт не гуманный совсем по цене а покупать с разборки, те же яйца только в профиль, не факт что там будет то же самое.
Дык вот, оказалось что можно купить поршни отдельно и прочие фиговины и в итоге получим новый суппорт. Поршень искал по размеру, на наш суппорт их (размеров) выдает два. Искал на сайте сейнса по онлайн каталогу подбора.
Да, суппорты АТЕ и TRW разные по принципу, конструкции и смазкам. Смазки от TRW не подходят к смазкам от АТЕ и наоборот, это очень важно. Пыльники и пр.составляющие, подходят в обе стороны, т.е. пыльник от трв можно смело купить если он указан на суппорт от ате.
То что покупал все АТЕшное, просто цена адекватная и как бы «родное».
Необходимые фиговинки с ценами екзист на данный момент:
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего 300 р. — 1 комплект(две резино-пластиковые втулки направляющих)
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта переднего 166 р. (цена за штуку, продают только по 2 штуки, итого 2х166 — 332р.) — направляющая
Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего 474 р. — 1 комплект(пыльник и манжет)
Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний 429 р. — 1штука (поршень суппорта)
К этому просто необходимо купить смазку. Долго мусолил форум (oil-club.ru) и из огромной кучи мусора и срача выудил нужную инфу. Нам нужна особая смазка т.к. пыльник поршня не переносит ничего, даже тормозуху (. ). Вот такой казус оказался но местные все нашли и объяснять подробности пока не буду, собственно сама смазка
Febi 31942 Смазка пластичная тормозной системы 759 р. (туба большая и хватит на долго)
Плюсом купил смазку от ликвимолли для направляющих колодок, ее не обязательно но желательно. Смазка то же с подвохом, на ней написано что и для пыльников и для всего на свете, но на пакете нарисовано только зона колодок а местные оилклубовцы даже писали в ЛМ что написан бред на пакете. Они согласились и вроде как инфа с сайта пропала про пыльники и пальцы.
Liqui Moly 7656 Антискрипная паста «Anti-Quietsch-Paste», 10м 133 р.
в итоге получилась сумма в 1535 рублей за один суппорт, плюс смазка(и).
Снимаем суппорт, нужны будут торкс Т45 для откручивания направляющих(на крайняк можно шестиранником на 7), ключ на 9 для откручивания прокачки и на 11 для откручивания тормозной трубки. На снятом суппорте, перед откручиванием трубки, нажимаем аккуратно на педаль тормоза, что бы поршень вылез как можно больше. Несём все на тиски, предварительно вылив тормозуху с цилиндра и вставив в отверстие от трубки что то подходящее по размеру(можно сверло подобрать(я удлинитель для сверла совал), очень аккуратно выбиваем поршень пока он не повиснет на пыльнике.
Все вытаскиваем, пыльник и манжет в мусор и начинаем чистить все до состояния красотищи. Особенно отчищаем две проточки в рабочем цилиндре. Сам цилиндр можно не бояться поцарапать, там не важно зеркало внутри, оно не работает а работает манжет по зеркалу поршня.
Я отчистил весь суппорт до блЯстЯщего состояния и покрасил. Тапками не кидать, просто время и пива было море, ну и вот…
Все вымываем, удаляем пыль до состояния операционной и начинаем собирать.
Наносим смазку, которая феби, в обе проточки цилиндра не особо жалея.
Ставим манжет в нижнюю и пыльник в верхнюю. Выдавленные излишки смазки не удаляем а просто равномерно все размазываем по резинкам. Смазка не боится тормозухи, не разъедает резину и стойкая к температуре, воде, грязи и пр. прелестям нашей действительности.
Вот тут начинается самый геморрой. Надо натянуть пыльник, как презик, на поршень с условием что бы пыльник не выскочил с пазов цилиндра. С непривычки будет муторно но вполне выполнимо. Вообщем промазываем поршень, на всякий еще и внутри пыльника и начинаем секс. Первый раз делали вдвоем, я растягивал пыльник двумя пальцами (как противогаз) а второй номер подсовывал поршень. Пыльник довольно пластичный и порвать его проблематично но выскочит из своего места запросто, тогда все с начала надо будет начинать. Второй раз я делал один, смазки не жалел и все же натянул, сначала один край а потом по кругу как то надел. Это похоже было как балон на диск одевают но только без железяк и приспособлений, все пальцами.
Допустим у вас все получилось, ровненько поршень суваем в цилиндр, без перекосов. Если пыльник на месте как положенно то поршень пройдет его легко и упрется в манжет. На форумах писали что надо постукивать по поршню что бы он прошел манжет и его не перекосило. В моем случае, я сильно надавил руками на поршень и он вошел в манжет, продавил его до половины, оттянул пыльник и опять туда смазки по кругу. Это надо что бы не ржавело, смазка уплотняет дырки, смазывает поршень и вообще полезно для здоровья. Не помню где читал инструкцию но там было написано, что смазать манжет и поршень тормозухой и совать на место но на оилклубе написали, что нельзя категорически. Выкладывали фото намоченного пыльника в тормозухе и он был увеличен по сравнению с не намоченным, разбухает однако. (можно погуглить на oil-club.ru)
опять набиваем смазку в проточку на конце поршня и ставим верхнюю часть пыльника на место.
Дальше все просто, меняем резиновые втулки направляющих. Они просто выдавливаются и на место вдавливаются новые.
Про втулки.
Старые втулки я мазал какой то смазкой, типа литола, когда смотрел заклиненный суппорт, потому как они покоцанные были и ходили плоховато а надо было до з/частей доездить. Вот они на прожим очень мягкие в сравнении с новыми оказались, значит не врали на форумах. Новые втулки резиновые а внутри то ли пластик, то ли тефлон, я не понял (на прожим чувствуется внутри резины втулка жесткая) и ОНИ НЕ МАЖУТСЯ ВООБЩЕ . Хотя смазкой от феби, уж если оооочень хочется, то можно помазать, только чуть-чуть но лучше не надо и все прекрасно и так двигается как с маслом.
Ну вот и собираем все назад, я немного помазал смазкой от ЛМ (красной) из пакетика, направляющие под колодками предварительно все там вычистив.
Прокачиваем и вперед. У вас практически новый суппорт за 1,5 рубля, плюс смазка, плюс пиво и потраченное время.
У меня все, я закончил, можно спрашивать что не понятно.
Последний раз редактировалось А37; 19.02.2017 в 22:31 .
Источник
Opel Astra J
Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса
Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам. Снять суппорт можно, только частично разобрав, снимая по очереди непосредственно суппорт и направляющую колодок, так как суппорт своим корпусом закрывает доступ к верхнему болту крепления направляющей, в связи с чем снять узел в сборе невозможно.
Вам потребуются: торцовая головка «на 15», накидной ключ «на 11», ключи «на 13», «на 18», ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, емкость для слива тормозной жидкости.
Для снятия деталей суппорта по отдельности выполните следующее.
1. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны заменяемого суппорта, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение «Р» (парковка). С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры, снимите колесо.
2. Выверните болт-штуцер крепления наконечника тормозного шланга к суппорту…
3. …и отсоедините шланг от суппорта.
Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.
4. Отсоедините оттяжную пружину от рычага привода стояночного тормоза…
5. …и от кронштейна, затем снимите пружину.
6. Отсоедините наконечник заднего троса привода стояночного тормоза от рычага механизма привода, выведя наконечник из прорези рычага.
7. Сожмите пассатижами два фиксатора упора оболочки троса привода стояночного тормоза…
8. …и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза.
9. Ослабьте затяжку стойки крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
10. …и выверните стойку.
11. Ослабьте затяжку болта крепления верхнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…
12. …выверните болт и снимите суппорт.
13. Снимите внутреннюю…
14. …и наружную тормозные колодки.
15. Ослабьте затяжку двух болтов нижнего и верхнего креплений направляющей колодок к поворотному кулаку…
16. …выверните болты…
17. …и снимите направляющую с поворотного кулака.
18. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
19. Установите детали суппорта в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку нанесите на резьбу болтов анаэробный фиксатор резьбы.
20. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
21. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Источник