Skoda Octavia ReDDed › Logbook › Переборка задних суппортов или почему у вас не работает ручник
Как перебрать задние суппорта прекрасно расписано здесь: часть 1, часть 2. За некоторыми исключениями.
Что купил именно я, почитав БЖ бывалых.
ATE 03990205112 Смазка для цилиндров . Используется во внутренностях суппорта, там где происходит контакт с тормозной жидкостью. Продается минимально тюбиками по 180 грамм, еще и внукам останется. 500 рублей.
TRW PFG110 Смазка для направляющих суппорта. 180 рублей
FRENKIT 241001 Ремкомплект одного суппорта. Из него берем только маленькие кольца, наружный сальник толкателя и пыльники направляющих. 460 рублей за пару.
TRW SJ1236 На оба колеса. Ремкомплект включающий в себя только сальник цилиндра и его манжету. Выглядят они понадежней, чем frenkit. 150 рублей.
Для извлечения механизма толкателя нужен съемник внутренних стопорных колец с длинными загнутыми концами (50-60 мм), точно не знаю. Я такого не нашел.
Если у вас есть универсальный съемник. У меня был именно STAYER, далеко не самый лучший инструмент, но этот вполне стоит своих денег, не первый год работает.
Берем самые длинные губки, и делаем с ними примерно следующее. Губки я немного обточил крючком во внутрь, чтобы не соскакивали. Снял и поставил кольца в принципе без проблем, всяко лучше чем отвертками ковырять.
Чтобы тормозная жидкость не уходила из системы, шланг пережал струбциной. Но при этом все равно понадобилось больше 500 грамм.
Видно что диск перегрет, но это не из-за ручника, а из-за закисших колодок, которые не ходили свободно по направляющим.
А теперь что, зачем и почему.
Решил перебрать суппорта задние, т.к. ручник держит плохо и постоянно закисал флажок ручного тормоза на суппорте и не отводил колодки. Плохо держит, я считаю, это если машина трогается на ручнике. Хотя на довольно крутых уклонах стоит на месте, если дёрнуть посильнее. Но техосмотр не пройдешь без замечаний, проверено.
Все разобрал, почистил, смазал, поменял сальники, собрал.
Флажок теперь спокойно двигается от руки и возвращается в исходное положение. Все тормозит, не скрипит, не закусывает.
А, ручник, сука, держит точно так же, как будто и не трогал. НО, если выжать педаль тормоза в пол и после этого дёрнуть, то держит намертво, вплоть до блокировки колес, можно передком шлифовать, а задница будет на месте стоять.
Итак, озадачившись проблемой, решил разобраться почему все так произошло.
Как видно, в механизме толкателя есть подшипники, они располагаются в канавках, у канавок есть некий уклон. При повороте флажка на шлицах с левой стороны, шарики начинают двигаться в канавках, поднимаются, разжимают механизм, преодолевая усилие пружины, толкают винтовой шток вместе с цилиндром, цилиндр толкает колодку и происходит сжатие суппорта.
Теперь мои предположения почему ручник не работает, даже после переборки:
канавки подшипников изнашиваются (либо сами шарики, что врядли), подшипники садятся глубже чем должны, из-за этого уменьшается длина хода винта и цилиндра соответственно.
Поэтому, при выжатой педали тормозной цилиндр уже находится в крайнем положении, следовательно винту нужно гораздо меньшее расстояние, чтобы его сдвинуть.
Собственно, какие варианты:
— разобрать механизм толкателя и либо восстановить канавки (сваркой например), либо поменять шарики на больший диаметр и расточить фрезой канавки по ширине. Но это дрочь, никто не будет этим заниматься, ломая тормозящий суппорт ради работающего ручника)
— новые суппорта, 6к за пару TRW.
Короче, суппорта рабочие, будем ездить так, а ручник, при надобности, заменяется включенной передачей.
Спустя 3 дня
Техосмотр прошел без замечаний, занятно.
Спустя 4 месяца
Все работает. 2 щелчка достаточно. Если выжать тормоз, и дёрнуть ручник, то держит намертво.
Источник
VAG × MOTORS › Blog › Замена задних колодок и дисков Skoda Yeti
Что там сложного-то, поменять задние колодки Skoda Yeti? Открываем пошаговую инструкцию с иллюстрациями, вооружаемся нехитрым инструментом… И на выходе получаем условно рабочие тормоза. Таких случаев у нас достаточно много. Нет, мы не призываем всех менять колодки только в сервисе, но даже в элементарных на первый взгляд операциях есть свои нюансы, о которых люди забывают или не придают им значения, мол, мелочь, что с неё взять. Но мы не зря называем продукцию концерна VAG нюансо-мобилями, так как весь фрактал цимус тут именно в деталях и тонкостях. Ремонт Skoda Yeti, каким бы он не казался простым и беспроблемным, становится таковым только при наличии достаточного опыта, хорошего инструмента и подробной документации. Ну и доля везения никогда лишней не будет.
— Автомобиль: Skoda Yeti
— Год выпуска: 2012
— Модельный год: 2012
— Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 101 л.с)
— Особенности ДВС: 4 цилиндра, бензин, цепь ГРМ, турбина, непосредственный впрыск TSI
— Коробка передач: NQK (0AM)
— Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление
— Пробег: 66 000 километров
— поменять задние тормозные диски
— поменять задние тормозные колодки.
Автомобиль у нас впервые, поэтому, как давно заведено, проводится полная диагностика Skoda Yeti. Проверяется ходовая часть (подвеска), подключается диагностическое оборудование, проводится чтение и расшифровка ошибок электронных блоков управления, оценивается состояние технических жидкостей. Все результаты тщательно протоколируются и фиксируются в нашей базе данных. Теперь мы знаем, что за Skoda Yeti перед нами, и можем приступить к тому, для чего автомобиль, собственно, и приехал, то есть, заменить задние колодки Skoda Yeti.
Загоняем автомобиль в цех, вывешиваем на подъёмнике, откручиваем задние колёса и приступаем к работе. Первым делом проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: если он на максимуме, немного отбираем жидкости, чтобы при вдавливании цилиндра заднего суппорта с обеих сторон жидкость из бачка не полилась в подкапотное пространство.
Откручиваем суппорта. Всего два слова и по два болта на каждый суппорт, а по факту на такую простую операцию можно потратить и полчаса. Почему – расскажем чуть позже
Откручиваем скобу суппорта, откручиваем фиксирующий болт заднего тормозного диска и снимаем сам диск. Вооружаемся раскислителем, покрываем им поверхность ступицы, выжидаем время реакции и при помощи металлической щётки снимаем – малейший сор между диском и ступицей приводит к биению не только на скорости, но и при торможении. А потом бывает очень сложно догадаться, что не так.
Покрываем ступицу защитным составом, медная смазка тоже подойдёт. Устанавливаем новый диск (OEM 1K0615601AB) и фиксируем его новым болтом (OEM N10648301). Если болты не идут в комплекте с дисками (изредка бывает), лучше установить новые (крайне желательно).
Вычищаем скобу суппорта, особенно тщательно — в месте скольжения колодок, и прикручиваем обратно исключительно новыми болтами (OEM N91168901) – ELSA беспощадна. VAG очень любит принцип: если болт откручивается, он с большой долей вероятности меняется на новый, а уж если болт с «доворотом», то ему прямая дорога в утиль. Доворот указывается в градусах к основному моменту затяжки, в нашем случае протягиваем 90 Н×м и сверху 90 градусов.
Берём новые задние колодки Skoda Yeti (OEM 1K0698451J) и вставляем их в скобу, после чего надеваем суппорт и притягиваем его к скобе новыми самоконтрящимися болтами (WHT003250). Они, между прочим, идут далеко не в каждом комплекте, будьте бдительны. Мы выбрали колодки от Brembo (P85020), так как они отлично зарекомендовали себя именно на Skoda Yeti.
Почему эти болты обязательно должны быть новыми? Кроме ELSA есть ещё здравый смысл:
1. Сам болт из мягкого металла и очень легко тянется, закрутить его повторно — добровольно подвергаться опасности при каждом торможении, ибо дважды вытянутый металл легко лопается в месте напряжения, 35 Н×м это не шутки;
2. Шляпка у болта настолько мягкая и маленькая по высоте, что не выдерживает первое откручивание, поэтому повторное использование — это бомба замедленного действия. Нам пришлось вооружаться болгаркой и в очень ограниченном пространстве аккуратно спиливать шляпки за каким-то горе-мастером;
замена болтов предотвращает замену скобы суппорта, как минимум – её восстановление резьбовыми вставками Helicoil: вытянутый болт уже не может зайти по резьбе и при повторном закручивании изнашивает посадочное место в скобе, а это уже не копеечные затраты.
Собираем всё вместе и перед спуском автомобиля обязательно прокачиваем тормозную педаль, чтобы цилиндры максимально плотно поджали новые задние колодки Skoda Yeti к дискам, после чего доливаем тормозную жидкость в бачок до максимума. Вот теперь можно накидывать колёса и выдавать автомобиль.
Предыдущая статья о замене передних колодок вызвала на форуме волну обсуждения что в тормозных механизмах требуется смазывать. Если внимательно читать ELSA, указан только вкусный и питательный технический спирт для очистки элементов тормозных механизмов и ничего сверх того. В идеале каждый раз смазываются направляющие суппортов, хотя регламент гласит, что это нужно делать исключительно при повреждении пыльников с их заменой. Сами пыльники (направляющих и тормозного цилиндра) ничем не смазываются, дополнительно можно обработать место контакта колодок с элементами механизма: в месте контакта со скобой, пластинами или поверхностью цилиндра.
Чем и как смазывать, зависит не только от опыта мастера, но и от типа тормозного механизма, здесь нет универсальных решений, да и сам VAG периодически обновляет артикулы ГСМ. Есть простые правила:
— использовать только правильный тип смазки;
— не смазывать внешние резиновые уплотнители;
— помнить, что избыток смазки не лучше её недостатка.
Техническое обслуживание Skoda Yeti может гарантировать максимальное продление удовольствие от вождения автомобиля и существенное снижение затрат на внеплановые ремонты, но только в случае, если ТО Skoda Yeti проведено грамотно и в полном объёме. Работа мастера ничем не отличается от работы врача. Самое главное — не навредить.
Задние колодки Skoda Yeti были побеждены за 2 часа 37 минут (с учётом того, что пришлось знатно поработать болгаркой, спиливая вовремя не заменённые болты) и обошлась в 7 200 рублей, с учётом новых дисков, колодок и работы. Подозрительно дёшево, спросите вы? Да, цена вышла настолько привлекательной благодаря тому, что вышла эта статья. Владелец Skoda Yeti вовремя подсуетился, попал под наше предложение, в результате чего получилось уложиться в данную сумму.
Источник
Замена задних тормозных дисков и колодок на Skoda Yeti
Mark Icons
DD — Dрифтер в DУше
Всем привет!
Поскольку недавно мы меняли Вадиму ( @Vad008 ) на его Шкоде Йети задние тормоза (и диски, и колодки), то я решил написать, что для этого нужно и какие детали вам понадобятся.
Первое, что Вам нужно будет определить, так это то, какие тормозные механизмы у Вас установлены.
На задней оси они бывают двух типов: производства Bosch и TRW (они же Lucas). Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать следующее:
1) Если размер колёсных дисков позволяет визуально посмотреть на суппорт, не снимая колеса, то сверху можно разглядеть надпись, с названием производителя, в нашем случае это TRW (он же Lucas), как показано на фото ниже:
2) Если сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля, то вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Вариантов всё также 2, и у вас будет написан либо один, либо другой:
1KD — говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
5Q0 615 601 F — тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:
1KS — говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 C — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
5Q0 615 601 D — тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:
Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов. Сразу предупрежу, что лучше эти работы делать на подъёмнике (благо арендовать инструмент и подъёмник стоит совсем не дорого — около 350 руб./ч), так как снять скобы лёжа под машиной — практически невозможно, а сделать это придётся.
1) Прежде, чем поднять машину на подъёмнике, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:
2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Лучше всего поднимать машину на такую высоту, чтобы ступица колеса находилась прямо перед вашими глазами.
Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).
ВНИМАНИЕ!
Когда будете откручивать последний болт, то придерживайте колесо, чтобы оно не упало, а потом аккуратно двумя руками снимите его со ступицы.
3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).
4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):
5) На очереди самый сложный момент — снятие скоб суппортов. Во первых, для этого потребуется бита-звёздочка M14 c 12-тью гранями, а во вторых — очень приличное усилие (нам пришлось на трещётку одевать трубу длиной около 80 см), чтобы сорвать болты. Откручиваете два винта и снимаете скобу.
6) Открутив скобу, вынимаете оба длинных болта её крепления и легко снимаете скобу с заднего кулака. Затем очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (отмечен стрелкой и вам понадобится бита torx T27). Скорее всего диск руками снять не удастся (всё-таки он прикипает), поэтому берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете его вращать и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток).
7) Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.
8) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы (показан на фото). Чтобы закрутить суппорт нужно установить соответствующую плашку с пазами (подбирается по размеру поршня суппорта) и потом с помощью воротка закрутить поршень по часовой стрелке.
9) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую «Смазку для тормозных направляющих»).
10) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.
11) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Лучше это делать вдвоём, так как один человек будет держать колёсо, а второй наживлять болты. Обратите внимание, что на подъёмнике не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на рисунке, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:
П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.
Источник