Ремонт задних суппортов тигуан

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion MT CAVA › Logbook › 44. Замена тормозных дисков, колодок, пыльника суппорта.

Выдался праздничный денек и решил посвятить его своему авто.

Как и писал РАНЕЕ, настала пора заменить колодки, диски, да еще пыльник суппорта обнаружил дырявый.

Ещё обнаружил, что тормозные диски изношены:
Параметры передних тормозных дисков:
толщина — 25 мм;
предельно допустимая величина — 22;
Параметры задних дисков:
толщина — 12;
минимально допустимая толщина — 10.
Передние замерил и они оказались 22,5 мм, а задние, правый 9 мм, левый 10 мм.

Покурив Драйв2, приобрел все необходимое:

Почему выпал выбор на диски «ATE»?
Много положительных отзывов в сети нашел да и просто многие советовали.)

Тормозные колодки взял NIBK, задние PN0349, передние PN0348W.

хотя, передие ещё бы и походили)

Тормозная жидкость ATE 03.9901-5802.2 (1 литр.)
Тормозная жидкость ATE 03.9901-5808.2 (0,25 литр.)
Универсальный очиститель 3318 LIQUI MOLY

Весь процесс замены, описывать не буду.
Отчетов на драйве полно.
Всё прошело без «танцев с бубном»).
Подводных камней в процессе не встретил.

Смазал медным спреем и передние и задние.
Медный спрей для тормозных колодок 3969 LIQUI MOLY.

Так же, были смазаны все посадочные места тормозных колодок и болтов.
Хорошая статья: Автохимия для тормозных механизмов.

Использовал универсальную смазку для суппортов МС1600 (100 г.) VMPAuto1503.

Ну и пыльник суппорта заменил.

Фоток сделал мало, что то заработались).
Ну и сам пыльник суппорта.
Ремкомплект, тормозной суппорт задний TRW SJ 1236.
Сам суппорт, оказался чуть чуть ржавый, оттерся карбклинером без проблем.
Смазал я его смазкой TRW идущей в ремкомплекте вместе с пыльником.

Взял еще передний TRW SJ 1019, но не пригодился.

Ну и на по следок, покачал тормоза, с полной заменой тормозной жидкости.

Подключил комп, включаем зажигание, (ручник выключен клавишей), запускаем «Васю»:
1) «Выбоираем блок» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 006 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки разошлись.

2) «Выбоираем блок» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 007 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки сжались.

3) «Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 010 -> Прочитать — Происходит адаптация колодок.

Источник

Задние тормозные механизмы Volkswagen Tiguan с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Tiguan , прокачка тормозов Volkswagen Tiguan , схема тормозной системы Volkswagen Tiguan , ремонт тормозной системы Volkswagen Tiguan , неисправности тормозной системы Volkswagen Tiguan

Задние тормозные механизмы

1. Щиток.
2. Тормозной диск. Диаметр 286 мм, толщина 12 мм (предельно допустимая величина: 10 мм). При износе заменять сразу оба тормозных диска оси. Для снятия необходимо предварительно демонтировать тормозной суппорт и тормозную скобу.
3. Винт Torx, 4 Н · м.
4. Винт, 90 Н · м и дотянуть, повернув на 90 ° . Заменять новым после каждого снятия.
5. Скоба с направляющими и уплотнительными манжетами. Поставляется в смазке в сборе с направляющими одним комплектом. При повреждениях уплотнительных манжет или направляющих установить ремонтный комплект. При установке направляющих использовать прилагаемый тюбик смазки.
6. Держатель колодок. Всегда заменяется при смене колодок.
7. Тормозная колодка. Толщина — 11 мм (без учета толщины опорной пластины). Минимальная допустимая величина: 2 мм без учета толщины опорной пластины. Одновременно заменять все колодки для соответствующей оси.
8. Тормозная колодка. Толщина — 11 мм (без учета толщины опорной пластины). Минимальная допустимая величина: 2 мм без учета толщины опорной пластины. Одновременно заменять все колодки для соответствующей оси.
9. Держатель колодок. Всегда заменяется при смене колодок.
10. Винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 35 Н · м. Заменять новым после каждого снятия.
11. Тормозной суппорт. Для замены тормозных колодок отсоединять тормозной шланг не требуется. После ремонта или замены необходимо выполнить базовую установку.
12. Уплотнительное кольцо.
13. Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза.
14. Винт Torx, 12 Н · м.
15. Кронштейн на подрамнике.
16. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом (к тормозному суппорту 35 Н · м; к тормозному трубопроводу, 14 Н · м).
17. Крепёжная скоба.
18. Болт с шестигранной головкой, 12 Н · м.

1. Тормозной суппорт. После ремонта тормозного суппорта произвести его предварительную прокачку.
2. Винт с шестигранной головкой, самоконтрящийся, 35 Н · м. Заменять новым после каждого снятия. При снятии и установке необходимо фиксировать от прокручивания направляющие.
3. Защитный колпачок.
4. Прокачной штуцер, 10 Н · м (перед закручиванием слегка смазать резьбу монтажной пастой G 052 150 A2)
5. Винт Torx, 12 Н · м.
6. Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза.
7. Уплотнительное кольцо.
8. Направляющие пальцы (смазать перед установкой защитного колпачка).
9. Уплотнительная манжета (надевается на направляющую и фиксируется в скобе).
10. Скоба с направляющими и уплотнительными манжетами (поставляется в смазке в сборе с направляющими в комплекте). При повреждениях уплотнительных манжет или направляющих установить ремонтный комплект. При установке направляющих использовать прилагаемый тюбик смазки.
11. Уплотнительная манжета (надевается наружной кромкой на поршень).
12. Поршень. Предварительно нанести на поршень немного монтажной пасты G 052 150 A2.
13. Уплотнительное кольцо.
14. Ходовая гайка механизма автоматической регулировки.

Примечание
— При проведении ремонтных работ установить все детали из ремонтного комплекта.
— Для очистки тормозов использовать только спирт.
— Новые тормозные суппорты наполнены тормозной жидкостью и из них удален воздух.
— На стенки отверстий тормозных цилиндров, поршни и уплотнения нанести тонкий слой монтажной пасты G 052 150 A2.

Примечание
— Для откачивания тормозной жидкости из бачка использовать устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или устройство откачки -V.A.G 1869/4-.
— Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку -V.A.G 1869/2- (при этом снизить давление).

Снятие и установка тормозных колодок

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Диагностический кабель -VAS 5051/1- или -VAS 5051/3-.
• Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

• Приспособление для вдавливания поршня тормозного цилиндра -T10145-.

Снятие

При снятии пометить годные для дальнейшей эксплуатации тормозные колодки. Они должны быть установлены обратно на те же места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!

Примечание
— Разъёмы исполнительных электродвигателей стояночного тормоза не отсоединять.
— Стояночный тормоз не включать.

2. Поршни стояночного тормоза необходимо утопить (установить в начальное положение) с помощью -VAS 5051-.

Перед установкой поршней в начальное положение необходимо откачать тормозную жидкость из компенсационного бачка. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, то это позволит избежать ее утечек и вызванных ими повреждений.

3. Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию «Электромеханический стояночный тормоз» и функцию „Выдвигание и установка в начальное положение поршней исполнительного электродвигателя стояночного тормоза“.

4. С помощью -VAS 5051- установить поршни в начальное положение.

5. После этого можно открутить болты крепления от тормозного суппорта, удерживая от прокручивания направляющую.

6. Снять суппорт с тормозной скобы.

Примечание
Выполнение операции «Установка поршней в начальное положение» с помощью -VAS 5051- часто не приводит к перемещению самих поршней (тем не менее сделать это необходимо). Дело в том, что ходовая гайка свободно скользит в полости поршня, в результате она может только выдвинуть, но не сдвинуть назад поршень. При выполнении данной операции отодвигается назад только винт вместе с ходовой гайкой (они сдвигаются назад внутри поршня).

Внимание:
Предварительно выполнить с помощью -VAS 5051- операцию «Установка поршней в начальное положение».

7. После этого окончательно сдвинуть назад поршень с помощью приспособления -1-.

8. Подвесить тормозной суппорт с помощью проволоки так, чтобы тормозной шланг был разгружен и не мог быть поврежден.

9. Снять тормозные колодки и держатели тормозных колодок -стрелки-.

Внимание:
Не сдувать с тормозных механизмов продукты износа сжатым воздухом, эта пыль опасна для здоровья!

10. Тщательно очистить опорные поверхности для тормозных колодок на тормозной скобе, удалить продукты коррозии.

11. Очистить суппорт.

Примечание
Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Снятие и установка тормозного суппорта

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.

Диагностический кабель -VAS5051/1- или -VAS5051/3-.

Снятие

Работы проводятся только для замены или последующего ремонта тормозного суппорта.

Примечание
Разъёмы исполнительных электродвигателей стояночного тормоза не отсоединять.

1. Снять колёса.
2. Поршни стояночного тормоза необходимо утопить (установить в начальное положение) с помощью -VAS 5051-. Перед установкой поршней в начальное положение необходимо откачать тормозную жидкость из компенсационного бачка. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, то это позволит избежать ее утечек и вызванных ими повреждений.
3. Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию «Электромеханический стояночный тормоз» и функцию „Выдвигание и установка в начальное положение поршней исполнительного электродвигателя стояночного тормоза“.
4. С помощью -VAS 5051- установить поршни в начальное положение.
5. Открутить электродвигатель стояночного тормоза, не отсоединяя при этом разъем.
6. Подсоединить шланг ёмкости для удаления воздуха к прокачному штуцеру суппорта и ослабить прокачной штуцер.
7. Установить распорку -V.A.G 1869/2-.
8. Закрутить штуцер и отсоединить шланг ёмкости для удаления воздуха.
9. Открутить тормозной трубопровод от тормозного шланга и тормозного суппорта.
10. Открутить оба болта крепления тормозного суппорта, удерживая от прокручивания направляющую.
11. Снять суппорт с тормозной скобы.

Установка

Примечание
Колодки должны быть установлены в держателях на тормозной скобе.

1. Закрепить тормозной суппорт на скобе при помощи новых самоконтрящихся болтов.

Примечание
Кольцевая проточка и поверхность прилегания электродвигателя стояночного тормоза должны быть чистыми.

2. Установить новое уплотнительное кольцо.

3. Повернуть немного назад ходовой винт с помощью многогранника 8 мм таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно.

4. Осторожно установить электродвигатель стояночного тормоза, надлежащим образом установив уплотнительное кольцо.

5. Повернуть электродвигатель стояночного тормоза так, чтобы отверстия под болты его крепления и резьбовые отверстия в суппорте совпали.

При этом необходимо обеспечить плотное прилегание электродвигателя стояночного тормоза к тормозному суппорту. Ни в коем случае не запрессовывать электродвигатель стояночного тормоза в тормозной суппорт с помощью болтов крепления.

6. Вкрутить от руки болты Тorx, а затем затянуть их.

7. Прикрутить тормозной трубопровод к суппорту.

8. Прокачать тормозную систему.

Примечание
После выдвижения поршней с помощью -VAS 5051- необходимо выполнить также базовую установку тормозной системы.

9. Выполнить базовую установку тормозной системы с помощью -VAS 5051-.

10. Установить колёса.

Примечание
Проверить уровень тормозной жидкости.

Примечание
Использовать только новые болты!

Моменты затяжки:

Болт с шестигранной головкой, тормозной суппорт к скобе: 35 Н · м.

Тормозной шланг к суппорту: 35 Н · м.

Электродвигатель стояночного тормоза к тормозному суппорту 12 Н · м.

Источник

задние суппорта, колодки, скобы. Нюансы при ремонте

Опции темы

Отображение

задние суппорта, колодки, скобы. Нюансы при ремонте

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять

Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Вот их и нужно удалить.

Последний раз редактировалось Яков ГЛ; 19.09.2017 в 11:22 .

Источник