Ремонт задних тормозных цилиндров опель

Opel Astra GTC Cosmoлёт 1.8 › Logbook › Переборка задних суппортов

Началось всё давно — подклинивало задний суппорт, вследствие чего стирались колодки до дёсен. Решил заняться этим вопросом основательно, т.е. перебрать задние суппорта с заменой всех резинок, чисткой и смазкой внутрянки.
Собственно на операционном столе сам пациент.

Понадобились: паста для суппортов febi, ремкомплект (два на выбор), ключ «хз как называется» с тремя ногами (фото ниже), съемник стопорных колец, ну и так по мелочи.

Сначала занялся скобой, т.к. корень зла был именно в ней: один палец закис основательно. Сидел мёртво, так что только ключом удалось его сдернуть с места. Кое-как вытащил. Зачистил от грязи и ржавчины. Вычистил и вымыл саму скобу. Набил смазку febi. Поменял резинки из ремкомплекта. И собрал всё обратно. Пальцы работают, всё гуд.

Потом разобрал поршень суппорта, для этого снял стопорное кольцо. Дальше все детали по порядку вынул из стакана поршня. Также почистил и собрал обратно. Внутри было немного бяки.

Дальше сам суппорт. Сзади открутил гайку. Снял стопорное кольцо. Вынул требуху. Резинку сзади пришлось выковыривать. Новая встала отлично.

Требуху тоже разобрал, хотя в этом не было необходимости. Разбирается легко, отверточкой проддевается и выпрыгивает.

А вот со сборкой пришлось поморочиться. Понадобились два инструмента: один для сжатия пружины, второй для сжатия фиксирующих ушей.

На место требуха встаёт только в одном положении ошибиться нельзя. Перед этим поменял резиновое кольцо из ремкомплекта. Провозился со стопорным кольцом. Съемник для этого лучше использовать потоньше и подлиннее, и в идеале слегка изогнутый.

В суппорте поменял уплотнительную резинку. Меняется без проблем. Пыльник с начала одел на поршень, потом посадил в канавку суппорта. После закрутил поршень до конца.

Всё части смазывал тормозухой.
Ту же процедуру проделал со вторым суппортом. Потом поставил оба на свои места. Прокачал тормоза. Всё работает.

Источник

Opel Astra G Z20LET Irmscher 🏁 › Logbook › 19. Замена заднего цилиндра тормозной системы

Опять я нарисовался тут со своим ремонтом ))

Короче решил поменять и второй цилиндрик задних колёс, так как правый лопнул, взял сразу 2 штуки, и щас дошли руки и до второго, препядствий было немало, так как и всегда впрочем )), но хорошо что всё хорошо, вроде с тормозами закончил.

Барабан снял писец как долго, колодки недавно менялись и снимался тяжело, пару пальцев покалечил себе, ну и там такая картина

Старый цилиндр, вроде ещё рабочий, долго снимал трубку, простым ключом не снималась, болт видимо хорошо прилип, пришлось покупать ключ специальный для этого с прорезью, стоит копейки

А вот и коробочки новых цилиндров

Не стал снимать новый цилиндр на суппорте так как руки были в тормозухе )) но выглядит точь в точь как этот

Ну и заливал вот это

Иногда кажется что немцы издевались когда придумывали болты для Опеля, размеры какие хочешь, только не стандартные ))

Источник

Задний тормозной колесный цилиндр — снятие, ремонт и установка

Снятие

Подложите клинья под передние колеса, затем поднимите передок автомобиля и надежно закрепите его стойками под мостом. Снимите ходовое колесо.

Снимите тормозной барабан, как указано в предыдущем разделе.

С помощью плоскогубцев снимите крючок верхней стяжной пружины с тормозных колодок, отметив их расположение, затем разведите верхние концы колодок в стороны, чтобы они освободились от тормозного цилиндра.

Работая под капотом, снимите крышку бачка с тормозной жидкости и закрепите кусок полиэтилена на наливной горловине резиновой лентой, или снова установив крышку. Это позволит сократить потери жидкости при дальнейших операциях.

Отверните гайку трубопровода тормозной жидкости от колесного тормозного цилиндра и отсоедините сам трубопровод. Старайтесь не натягивать трубку. Возможна утечка жидкости, поэтому заглушите оба конца для предупреждения загрязнения и дальнейшей утечки жидкости (рис. 9.16).

Открутите два крепежных болта с задней стороны опорного диска тормозных колодок и вытащите колесный тормозной цилиндр.

Ремонт

Удалите щеткой грязь и пыль с колесного цилиндра, стараясь не вдыхать пыль.

Снимите резиновые пылезащитные уплотнения с корпуса цилиндра.

Поршни обычно выходят под давлением пружины; если надо, постучите легонько по торцу корпуса цилиндра через кусок дерева или используйте воздух низкого давления, например, от ножного насоса, к отверстию в задней части корпуса цилиндра.

Осмотрите поверхности поршней и отверстия в корпусе цилиндров для выявления царапин или явного контакта металла с металлом. Если это очевидно, замените в целом узел тормозного цилиндра.

Если поршни и отверстия в цилиндре находятся в хорошем состоянии, надо удалить уплотнения и поставить необходимые новые детали.

Смажьте уплотнение поршней чистой тормозной жидкостью и вставьте их рукой в отверстие цилиндра с пружиной между ними.

Опустите поршни в чистую тормозную жидкость и вставьте их в отверстие для цилиндров.

Поставьте пылезащитные уплотнения и проследите, чтобы поршни ходили свободно.

Установка

Поставьте колесный тормозной цилиндр на опорный диск и затяните болты.

Подсоедините трубопровод тормозной жидкости к цилиндру и затяните гайку.

Подведите тормозные колодки к поршням, затем установите верхнюю стяжную пружину.

Установите тормозной барабан и затяните винт. Если надо, вывинчивайте маховичок точной регулировки до тех пор, пока он не сядет на колодки.

Снимите полиэтилен с горловины бачка с тормозной жидкостью и прокачайте соответствующий контур тормозной системы, как указано во втором разделе настоящей главы.

Отрегулируйте тормоза, приводя в действие ножной тормоз. Щелкающий звук указывает на работу автоматического регулятора в барабане. Когда щелканье прекратится, регулировка закончена.

Установите ходовое колесо и опустите автомобиль на землю.

Источник

Главный тормозной цилиндр — снятие, ремонт и установка

Снятие

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Нажмите на педаль ножного тормоза несколько раз для удаления вакуума из усилителя.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика уровня тормозной жидкости, расположенного в крышке бачка. При этом используйте резиновую грушу или чистый гидрометр аккумуляторной батареи для удаления тормозной жидкости.

Подставьте емкость под главный цилиндр для сбора вытекающей жидкости.

Заметьте расположение трубопроводов тормозной жидкости, затем отвинтите гайки и отсоедините трубопроводы от главного цилиндра.

Отвинтите две гайки, снимите главный цилиндр со шпилек, расположенных на усилителе.

Удалите грязь с внешней поверхности цилиндра, затем отверткой осторожно извлеките бачок с жидкостью и уплотнения в верхней части цилиндра.

Ремонт

По желанию на моделях с обычной (без АБС) тормозной системой главный цилиндр можно отремонтировать, как указано ниже. Ремонт главного цилиндра на моделях с системой АБС делать нельзя.

Главный тормозной цилиндр типа GMF

Зажмите главный цилиндр в тисках с мягкими прокладками.

Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из торцевой части отверстия цилиндра.

Надавите слегка на поршень кусочком дерева или пластмассы, затем удержите поршень в нажатом положении, вставив гладкий палец или стержень диаметром 3,0 мм через отверстие бачка в цилиндр.

Извлеките пружинный кольцевой замок с торцевой части отверстия цилиндра с помощью отвертки. Старайтесь не повредить поршень и отверстие.

Выньте палец или стержень, удерживающий поршень.

Выньте сборку основного поршня из цилиндра и, если надо, постукивая слегка по цилиндру через деревянную прокладку, высвободите из его цилиндра (рис. 9.26.).

Подайте воздух низкого давления, например, из ножного насоса, в переднее отверстие бачка в цилиндре, чтобы вытолкнуть поршень.

Удалите грязь со всех деталей промывкой чистой тормозной жидкостью или денатуратом и проверьте их для выявления износа или повреждений. В частности, проверьте поверхности поршней и отверстий цилиндров, нет ли царапин и коррозии. Если есть явные следы износа, замените полностью главный тормозной цилиндр.

Если отверстие цилиндра в хорошем состоянии, можно заняться ремонтом, как указано ниже.

Смажьте отверстие цилиндра чистой тормозной жидкостью или консистентной тормозной смазкой, затем зажмите цилиндр в тисках с мягкими прокладками в горизонтальном положении.

Снимите пробку с торцевой стороны трубы сборки и вставьте короткую часть трубы в отверстие цилиндра до заплечика на трубе.

Возьмите подходящий кусок дерева или пластика для того, чтобы вытолкнуть детали из трубы в отверстие цилиндра, затем удерживайте основной поршень в утопленном положении, вставив палец или стержень.

Поставьте новое пружинное кольцо на торцевую часть отверстия цилиндра, убедившись, что оно сидит правильно и что поршень ходит свободно.

Вдавите основной поршень и выньте палец или стержень из отверстия бачка.

Поставьте новое уплотнительное кольцо на торцевую часть отверстия цилиндра.

Главный тормозной цилиндр типа АТЕ

Зажмите главный цилиндр в тисках с мягкими прокладками.

Осторожно извлеките уплотнительное кольцо с торцевой части отверстия цилиндра.

Вдавите основной поршень с помощью подходящего куска дерева или пластика, затем извлеките пружинное кольцо с торцевой части отверстия цилиндра.

Извлеките сборку основного поршня, заметив расположение прокладок.

Вдавите другой поршень деревянной или пластмассовой палочкой и выньте стопорный винт с торца корпуса цилиндра.

Извлеките сборку другого поршня из цилиндра, если необходимо, постукивая по цилиндру через деревянную прокладку, чтобы высвободить поршень из отверстия.

Удалите грязь с деталей только с помощью чистой тормозной жидкости или денатурата и проверьте их для выявления износа и повреждений. Если есть признаки износа, замените полностью узел главного цилиндра.

Если отверстие цилиндра в хорошем состоянии, можно заняться ремонтом, как указано ниже.

Смажьте отверстие цилиндра чистой тормозной жидкостью или консистентной тормозной смазкой, затем зажмите цилиндр в тисках с мягкими прокладками в горизонтальном положении.

Поставьте новое уплотнительное кольцо на стопорный винт, затем вверните его в корпус цилиндра на несколько оборотов, но так, чтобы он не вошел в отверстие.

Снимите заглушки с концов трубки сборки, затем снимите все детали с короткой части трубы и протолкните короткую часть в длинную так, чтобы они были вровень.

Вставьте трубу сборки в отверстие цилиндра до манжеты на короткой втулке, затем с помощью деревянной или пластмассовой палочки протолкните поршень в отверстие цилиндра так, чтобы контактировал с торием цилиндра.

Слегка затяните стопорный винт, затем вытащите подручный деревянный инструмент и трубку сборки и полностью затяните стопорный винт (рис. 9.27.).

Установите главный цилиндр в тиски отверстием цилиндра вверх.

Смажьте слегка юбку основного поршня и канавки под уплотнения специальной консистентной смазкой. Установите стоп-шайбу на поршень.

Отрегулируйте трубку сборки так, чтобы конец длинной части был вровень с внутренним заплечником короткой части.

Поставьте переднее уплотнение на основной поршень открытым торцом в сторону передней части главного цилиндра.

Установите сборочную трубку на цилиндр для вдавливания уплотнения, вставьте поршень и трубку частично в отверстие цилиндра, затем извлеките трубку.

Поставьте промежуточное кольцо на основной поршень, затем установите другое уплотнение с помощью сборочной трубки, как указано ранее.

Поставьте стоп-шайбу на основной поршень, затем слегка вдавите поршень палочкой и установите новое пружинное кольцо отверстия цилиндра. Проследите, чтобы оно правильно село и чтобы поршень ходил свободно.

Поставьте новое уплотнительное кольцо у конца отверстия цилиндра.

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, однако после окончания полностью слейте тормозную жидкость из гидравлической системы, как указано во втором разделе.

Источник

Opel Astra H manual

Автомобиль Opel Astra оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. Все автомобили оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) c подсистемой курсовой устойчивости (ESP), штатно устанавливаемой на комплектацию OPC (на остальные комплектации – по заказу).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющий палец суппорта (закрыт защитным колпачком); 4 – направляющая колодок; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – тормозные колодки (наружная колодка не видна, так как закрыта суппортом).

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.
Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми колпачками и резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.
При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 – пробка бачка; 2 – датчик уровня тормозной жидкости; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра; 5 – главный тормозной цилиндр; 6 – соединительные втулки.

Главный тормозной цилиндр 5 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая – с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 6 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости.
При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом 4.

Рис. 9.3. Вакуумный усилитель.

Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе.

Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной диск; 3 – направляющая колодок; 4 – тормозные колодки; 5 – направляющие пальцы суппорта; 6 – тормозной шланг; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – механизм привода стояночного тормоза.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора, по конструкции практически аналогичны тормозным механизмам задних колес.
Тормозные колодки 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Отличие тормозного механизма заднего колеса от переднего механизма заключается в невентилируемом тормозном диске и в дополнительном механизме привода стояночного тормоза.

Стояночный тормозной механизм, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На разжимной рычаг механизма 8 привода стояночного тормоза, установленного на суппорте дискового тормозного механизма заднего колеса, воздействует задний трос привода. Механизм перемещает суппорт 1, а тот, в свою очередь, воздействует на тормозные колодки 4.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с уравнителем тросом, резьбовой хвостовик которого служит для регулировки натяжения тросов. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов нужно заменить их новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления и контрольной лампы в комбинации приборов.
Антиблокировочная система оборудована также системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях с целью предотвращения блокировки колес.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления.

Полезные советы.
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Рабочий ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 60–65 мм. Слишком малый рабочий ход свидетельствует о нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух.
Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза – поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Источник