Ремонт задних тормозов мопеда альфа

Фотоотчет: Замена тормозных колодок мопеда Альфа

Как ни крути, а денег у нашего народа на нормальную технику нету. Ну нету, где их взять то? Особо невоздержанные — «делают деньги» за счет кредитов и понтуются потом на тусовках «кубами». Другие, более рассудительные — исходят из финансовых возможностей и берут Альфу и потом долбятся с ней аки мы когда-то долбились с «Иж-Юпитерами»… Однако, и тем и другим в этом вопросе не позавидуешь.

К вопросу о сроках замены колодок — у кого как: один и пять лет будет ездить и в ус не дуть, у другого и через полгода колодки до железки сотрутся, у третьего так и совсем тормозов отродясь не было…

В любом случае, отталкивайтесь от того, что вы хотите получить в итоге: обладать более менее исправным мопедом или в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту.

• Если первое, то не поленитесь и сделайте ревизию колодок в начале каждого сезона, и обязательно сделайте тоже самое, если берете Б\У. Кто его знает, как с мопедом обращался бывший хозяин.
• Если исправная тормозная система для вас не является принципиальным моментом можете закрывать вкладку. Дальше вам читать будет не интересно.

Как бы то ни было, а пока мы ни снимем колеса о состоянии колодок мы ничего не узнаем. Поэтому, если эффективность тормозов упала, возможно они стали тугими и даже клинят, скрипят, бьют или совсем пропали, регулировка проблему никак не решает — ставьте свой пырчик на подножку, снимайте проблемное колесо и смотрите, что там к чему.

С передник колесом проще некуда: ни тебе цепей ни звездочек — отвернул гайку, вынул ось да снял колесо. Единственно, что потом нужно будет сделать — правильно поставить шестеренку редуктора спидометра.

С другой стороны с передними колодками все намного сложнее чем с задними и ушатать их до железки у вас не получится. Механизм передних тормозов устроен так, что как только колодки немного подизносятся, буквально на миллиметр-полтора — тормоза уже никак не подтянешь: трос не укоротишь и рычаг по шлицам не перекинешь так как он стоит в одном положении.

Поэтому, если регулировочная гайка-барашек полностью выбрала ход, а тормоза так и не подтянулись — пришло время менять колодки. Так тут сделано и от этого мы никуда не уйдем.

Вот эти колодки еще хорошие износ накладок совсем небольшой, пружинки тугие, повреждений на корпусе и накладках нет, а регулировочная гайка уже выбрала свой ход и хочешь не хочешь, а придется их менять.

Осматриваем рабочие накладки и если видим на них трещины, отслоения, остаточную толщину менее хотя бы двух миллиметров — тут же выбрасываем их на помойку.

Поковыряйте под накладкой тонкой отверткой, если накладка будет отслаиваться сразу выкидывайте такую колодку на помойку.

• Замеряйте чем-нибудь толщину накладок в самом изношенном месте, если толщина накладки окажется менее двух миллиметров — выкидываем ее туда же куда и первую.
• Внимательно осмотрите корпус колодки, если найдете трещину — выкидывайте.

Колодки обычно лопаются в местах крепления пружин, но могут лопнуть и в другом месте.

Еще одним важным моментом является подвижность оси кулачка раздвигающего колодки. Ось, особенно, если климат сырой со временем закисает в опорнике из-за чего тормоза становятся тугие и подклинивают. Чтобы потом снова не снимать колесо выньте пока все под рукой ось, смажьте ее медной пастой или литолом и поставьте на место.

Как должно быть

Колодки лучше покупать вот такие. Не именно этой фирмы, а просто такого плана. Стоят они немного дороже, чем самые дешевые, но зато они лучше цепляют колесо и ходят дольше.

Новое ставить много проще чем снимать старое

С задними колодками проделываем все тоже самое. Единственная сложность будет заключаться в более мудреной процедуре по снятию самого колеса и после обратной сборки и регулировки тормозов нужно будет немного повозится с натяжкой цепи.

Источник

Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа

Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…

Ставим мопед на подножку

Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.

Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.

К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.

На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.

Источник

Инструкция по эксплуатации мопеда alpha (WJ50) содержание

Название	Инструкция по эксплуатации мопеда alpha (WJ50) содержание
страница	4/8
Дата публикации	13.02.2014
Размер	0.81 Mb.
Тип	Инструкция по эксплуатации

zadocs.ru > Информатика > Инструкция по эксплуатации

6.3. Регулировка переднего и заднего тормозов.

^ ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

6.3.1. Регулировка переднего тормоза

Нажмите на ПРАВЫЙ (по ходу движения мопеда) рычаг тормоза, до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное концом рычага (обозначенным «В» на рис.) тормоза от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 10 – 20 мм. Переднее колесо должны быть заблокировано. При расхождении отрегулируйте гайкой «1» (вращая по часовой стрелке- уменьшаете, против часовой увеличиваете), показанной на рис. Ниже. Проверьте наличии смазки на тормозных тросах, при отсутствии — смажьте

1
Если длины резьбовой части тяги недостаточно , для устранения свободного хода рычага тормоза, это означает, что тормозные колодки выработали свой ресурс (толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1.3мм) и их необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1, выполнять самостоятельно запрещено, так как они особенно влияют на безопасность. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

6.3.2.Регулировка заднего тормоза.

Нажмите на педаль заднего тормоза до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное площадкой на конце рычага тормоза от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 25 – 35 мм. Колесо должно быть заблокировано. При расхождении отрегулируйте гайкой «С», показанной на рис. ниже (вращая по часовой стрелке- уменьшаете, против часовой увеличиваете), Проверьте наличии смазки на тормозных тросах , при отсутствии — смажьте.

Если длины резьбовой части тяги недостаточно , для устранения свободного хода рычага тормоза, это означает, что тормозные колодки выработали свой ресурс (толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1.3мм) и их необходимо заменить.

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1., выполнять самостоятельно запрещено, так как особенно влияют на безопасность при эксплуатации. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

^ 6.4. Регулировка холостого хода двигателя.

6.4.1. Заведите двигатель мопеда (см.пункт 5.5.1), прогрейте двигатель, дав поработать 5-7 мин.

ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

6.4.2. На заведенным двигателе вращайте винт регулировки холостого хода (по часовой стрелке –увеличивая, против часовой — уменьшая

число оборотов колен вала. ^ Обороты холостого хода должны соответствовать 1700 об./мин.±100.( или довести до минимальных оборотов, при которых двигатель работает устойчиво). Данную операцию владелец может выполнять самостоятельно по необходимости в процессе обкатки двигателя.

6.4.3. Воздушный винт должен находиться на полтора оборота выкрученным, от полностью закрученного состояния.

6.5.Замена свечи зажигания.

Зайдите справой стороны к мопеду, как показано на В пункте 1.1., снимите колпачок со свечи. Воспользуйтесь свечным ключом из набора инструмента и выверните свечу.

Проверьте зазор между электродами, и, если необходимо, регулируйте зазор в пределах 0.6 – 0.7 мм. После 5000 км пробега свеча должна быть заменена см. пункт 6.2. Во время очистки от нагара осмотрите керамический изолятор свечи у электродов. У нормально работающей свечи цвет наконечника должен быть светло-коричневым.

Стандартная свеча зажигания: A7TC

^ 6.6. Замена предохранитель я электросети.

Предохранитель находится в емкости под аккумуляторную батарею, см.пункт 6.7.

Внимание! Всегда заменяйте сгоревший предохранитель предохранителем, рассчитанным на тот же ток! Никогда не используйте заменители, например, фольгу или проволоку. Если установленный запасной предохранитель также перегорел, это означает, что имеется неисправность в электрооборудовании. В этом случаи обратитесь в уполномоченный гарантийный сервис см. пункт 13.

^ 6.7. Аккумуляторная батарея.

6.7.1.Аккумуляторная батарея расположена с левой стороны мопеда под сидением, для доступа снимите подседельную облицовку, открутив два винта .

Мототехника может комплектоваться как аккумуляторной батареей обслуживаемого типа, так и необслуживаемого.

^ 6.7.2. Уход за аккумуляторной батареей.

Вложенная Инструкция по эксплуатации аккумуляторов для мототехники.

Действия перед установкой

* Открыть пробки заливных отверстий на аккумуляторе и снять заглушку

* Заполнить аккумулятор электролитом (разбавленная серная кислота) с плотностью

1,28 для умеренного климата. Заполнить до отметки UPPER LEVEL на корпусе аккумулятора. Температура электролита перед заливкой не должна превышать 30° С. Оставьте аккумулятор на 30 мин после заполнения электролитом. Если уровень электролита понизится за это время, долейте электролит до отметки UPPER LEVEL.

Аккумулятор готов к эксплуатации сразу после заполнения электролитом как указано выше без дополнительной подзарядки. Тем не менее, если время и условия позволяют,

рекомендуется подзарядить аккумулятор в течение 3-5 часов перед его эксплуатацией зарядным током, составляющим 1/3 от номинальной емкости аккумулятора.

Если уровень электролита после зарядки понизился, требуется долить дистиллированной воды до отметки UPPER LEVEL.

После зарядки тщательно установить на место пробки заливных отверстий, смыть капли

электролита водой и протереть насухо.

Тщательно закрепить аккумулятор на мопеде. Подключить провода, соблюдая полярность подключения. Не переламывать газоотводную трубку, это может вызвать взрыв. При транспортировке мопеда в наклонном состоянии обязательно снять аккумулятор.

Проверять уровень электролита ежемесячно. Если уровень электролита ниже отметок

UPPER или LOWER LEVEL – добавить дистиллированную воду.

Не доливать электролит! Содержать аккумулятор в чистоте. Смазывать клеммы аккумулятора для предотвращения коррозии. Очищать газоотводную трубку от грязи.

Не оставляйте включенное зажигание больше чем на 2-3 мин., это может разредить аккумуляторную батарею. Многократный разряд до нерабочего состояния (7-8 Вольт) может вывести ее из строя

Дозарядка аккумулятора требуется в том случае, если наблюдается слабое свечение ламп или слабый звук сигнала или в том случае, если аккумулятор не использовался более месяца.

Заряжать аккумулятор следует током, составляющим десятую часть полной емкости аккумулятора в течение 15

20 часов, до активного газовыделения и

достижения плотности 1,28 при умеренном климате.

^ 6.7.3. Перечень деталей с регламентированным пробегом.

Данный перечень деталей и расходных материалов установлен в связи большим влиянием стиля управления, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации на естественный износ .

Описание	Не менее	Не более
Тормозные колодки	1000км	5000км
Троса привода тормоза и дросселя	1000км	6000км
Свеча зажигания	—	5000км
Покрышки колес	—	5000км
Фильтрующий элемент	100	6000км
Фильтр топливный	6000км
Горюче-смазочных материал	—	—
Приводная цепь на зад. колесо	—	5000км
Лампы накаливания	—	120ч.
Диски и колодки сцепления	—	7000км

^ 6.8. Регулировка муфты сцепления может производиться только после остановки двигателя;

6.8.1. Открутите два винта и снимите декоративную крышку. Ослабить стопорную гайку ключом на 14 мм;

6.8.2.Повернуть регулировочный винт муфты сцепления по часовой стрелке (до ощутимого упора); затем повернуть этот винт обратно на 1/8

1/4 оборота и затянуть гайку

6.8.3. Нажмите на левый (по ходу движения мопеда) рычаг на руле см. пункт 2, до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное концом рычага от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 10 – 20 мм. Для регулировки сдвиньте резиновый пыльник с разрыва оболочки троса сцепления в районе карбюратора (см рис. ниже) и вращая резьбовую втулку отрегулируйте свободный ход, если резьбовой части втулки не хватает для регулировки, повторите операцию в пункте 6.8.2.

ВНИМАНИЕ! Проверьте затяжку стопорной резьбовой шайбы.

6.8.4.После настройки необходимо запустить двигатель и проверить муфту сцепления на ее работоспособность. Если муфта проскальзывает или передачи переключаются с трудом, повторить процедуру регулировки.

^ 6.9. Детали для ремонта и технического обслуживания.

Все приобретенный детали и узлы, а также детали и узлы использованные для гарантийного ремонта в уполномоченном гарантийном сервисе имеющие сертификат соответствия на данную модель, считаются оригинальными, использование деталей, узлов и комплектующих без такого сертификата, считаются недопустимыми к установке и эксплуатации на данной модели техники «Джи Икс Мото».

^ 6.10. Регулировка натяжения приводной цепи на зад. колесо. Снимите резиновую заглушку с кожуха цепи. Проверьте натяжение цепи, измерив расстояние амплитуду, подавая цепь вверх и вниз, она должна быть в пределах 10-20мм, при

6.10.1.Открутите гайку оси заднего колеса на 2-3 оборота.

6.10.2. Закручивая гайку, показанную стрелкой на рис. выше, натяжение цепи увеличивается, откручивая- уменьшается. При уменьшение натяжки , амплитуда увеличивается, при увеличении соответственно уменьшается.

6.10.3.При регулировке следите за совпадением плоскостей колес, вращайте регулировочные гайки одновременно и одинаковое количество оборотов.

^ 6.10.4. ВНИМАНИЕ! После регулировки натяжения приводной цепи, в обязательном порядке требуется провести регулировку заднего тормоза см. пункт 6.3.2.

7. Обкатка двигателя.

7.1. Пробег первой тысячи километров крайне важен для всей дальнейшей эксплуатации. Должная обкатка в данный период обеспечит долгую жизнь вашего нового скутера и максимальную эффективность. Все компоненты скутера изготовлены из высококачественных материалов и должным образом подогнаны. Обкатка позволит рабочим поверхностям деталей притереться и обеспечит нормальную работу агрегатов.

Рекомендации по предельному открытию заслонки дросселя в период обкатки.

^ 7.2. С 0 км до 300 км пробега.

Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/3 своего хода, но не более 30-35 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

Часто меняйте скорость движения. Не позволяете двигателю длительное время работать на одной скорости.

ВНИМАНИЕ! После пробега 300 км замените моторное (см. пункт 6 и 4).

^ 7.3. С 300км до 500км пробега. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/2 своего хода, но не более 35-40 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 3/4 своего хода.

7.5. свыше1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с полностью повернутой дроссельной рукояткой и время от времени меняйте скорость.
Внимание!

Источник