Снятие, разборка, сборка и установка редуктора заднего моста
Редуктор заднего моста: 1 — Регулировочное кольцо; 2 — Боковой подшипник; 3 — Ведомая коническая шестерня; 4 — Регулировочные шайбы; 5 — Распорная втулка; 6 — Задний подшипник; 7 — Ведущая коническая шестерня; 8 — Дифференциал; 9, 18 — Фиксаторы; 10 — Гайка; 11 — Гравер; 12 — Фланец; 13 — Пылезащитная крышка; 14 — Сальник; 15 — Маслоотражательное кольцо; 16 — Передний подшипник; 17 — Крышка подшипника; 19 — Фиксирующая шайба с двумя ушками.
1. Выкрутите пробку сливного отверстия и слейте масло из редуктора.
2. Нанесите метки на фланцы редуктора и карданного вала для облегчения установки. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора.
3. Снимите задний мост в сборе.
4. Открутите болты и снимите редуктор с корпуса заднего моста.
5. Измерьте внутренний зазор ведомой конической шестерни редуктора. Стандартный внутренний зазор: 0.15-0.25 мм. Если зазор не отвечает требуемому, отрегулируйте предварительный натяг подшипника или замените его.
6. Проверьте пятно контакта шестерен редуктора и пометьте его расположение.
7. Проверьте зазор между регулировочной шайбой шестерни привода полуоси и корпусом дифференциала с помощью щупа. Зазор должен быть в пределах 0.45-0.75 мм.
8. Измерьте предварительный натяг ведущей конической шестерни . Он должен составить 0.4-0.6 Нм.
9. Измерьте общий предварительный натяг. Он долже быть в пределах 0.9-1.3 Нм.
10. Пометьте расположение крышек подшипников дифференциала относительно корпуса редуктора.
11. Снимите два фиксатора.
12. Снимите две крышки подшипников вместе с регулировочными шайбами.
13. Снимите наружную обойму подшипника.
14. Снимите дифференциал из корпуса редуктора.
15. Пометьте снятые элементы относительно стороны их установки.
16. С помощью зубила расконтрите контргайку фланца. Затем открутите ее. Снимите фланец вместе с пылезащитной крышкой.
17. Снимите сальник редуктора.
18. Снимите ведущую коническую шестерню и распорную втулку.
19. Снимите маслоотражательное кольцо и внутреннюю обойму переднего подшипника.
 |
21. Установите новый задний подшипник и новую регулировочную шайбу ведущей конической шестерни редуктора.
22. Замените переднюю и заднюю обоймы подшипника ведущей конической шестерни.
23. С помощью съемника снимите боковой подшипник корпуса дифференциала.
24. С помощью зубила пометьте расположение ведомой конической шестерни редуктора относительно корпуса дифференциала.
Открутите болты и снимите ведомую коническую шестерню с корпуса дифференциала.
25. Установите наружную обойму подшипника.
26. По пятну контакта выберите регулировочную шайбу и установите задний подшипник ведущей конической шестерни.
27. Выберите регулировочную шайбу между распорной втулкой и задним подшипником и установите распорную втулку.
28. Установите внутреннюю обойму переднего подшипника и маслоотражательное кольцо. Смажьте поверхность под сальник и уплотнительную кромку сальника универсальной смазкой и установите сальник.
29. Установите фланец и пылезащитную крышку на корпус редуктора.
30. Установите ведущую коническую шестерню в редуктор.
31. Установите на ведущую шестерню фланец и пылезащитную крышку.
32. Затяните гайку крепления фланца с моментом 140-160 Нм.
33. Измерьте предварительный натяг подшипника. Для нового подшипника пердварительный натяг должен составлять 1.2-1.7 Нм, для использованного — 0.4-0.6 Нм. Если натяг не соответствует требуемому, отрегулируйте его путем подбора регулировочной шайбы требуемой толщины.
34. Установите ведомую шестерню на копус дифференциала и затяните болты ее крепления рукой в три этапа.
35. Затяните болты крепления ведомой шестерни с моментом 65-95 Нм.
36. С помощью молотка и плоской отвертки зблокируйте фиксатор на ведущей шестерне.
37. Установите боковые подшипники корпуса дифференциала.
 |
39. Установите регулировочные шайбы и отрегулируйте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.
40. Установите крышки подшипников корпуса дифференциала, совместив метки. Установите фиксирующую шайбу с двумя ушками и гайку.
41. Затяните гайки крепления крышек подшипников корпуса дифференциала с моментом 78-115 Нм.
42. Измерьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора.
43. Если зазор не соответствует требуемому, с помощью специального приспособления отреглируйте толщины регулировочных шайб до достижение требуемого зазора.
 |
44. Еще раз проверьте зазор между ведущей и ведомой шестернями редуктора. Он должен быть в пределах 0.13-0.18 мм.
45. Проверьте пятно контакта ведущей и ведомой шестерен редуктора. По его состоянию определите и подберите регулировочные шайбы требуемой толщины.
46. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Источник
Great Wall Hover Albatross › Logbook › Перебрал задний мост Ховер.
Всем привет. Началось все с того, что и в салоне появился легкий гул.похожий на подвывание редуктора.Сначала подумал пипец подшипникам раздатки, т.к.редуктор менял 2 года назад на новый из за похожего гула. Провел гаражную диагностику, на подьемнике, выявил подтекание масла через сальник заднегомоста левого колеса И гул как раз этого же подшипника уже довольно приличный -причем самое интересное он проявлялся только на скорости 80-95 и 120 и выше.Может по этому раньше и не смог понять что он кончается.Правый тоже уже на подходе был.
Вообщем начал разбиоать мост. Полуоси выбил развернув тормозные диски и через деревянную проставку кувалдой.Диски до окончания процесса не снимал, очень хорошо на них стоит полуось. Осмотр внутренностей показал, было проникновение воды через сальникодержатель полуоси (в простонародье прижимная пластина-муфта сальника моста, в полость моста к подшипнику.
Заморачиватся сильно не стал аккуратно срезал с полуосей подшипники сначала внешнюю обойму, затем внутренние, подогрел гребенку АВS сбил с кольца обжимного полуоси. И срезал кольцо обжимное. предварительно сняв стопорные кольца. сохранил лиш гребенки АВS.и стопорные кольца. Можно было и заморочится и все спрессовать.но без присоб как то не хотелось заморачиватся, еще и проблема с щитками тормозных дисков-которые пришлось изготовить самому-предидущий пост.
Как только были готовы щитки тормозных дисков начал сборку. И напрессовку на полуоси деталей.
Отчистил привалочные плоскости моста от ржавого налета от проникновения водички, так же отчишен и сальникодержатель.
Перед установкой падшипников на полуоси, полуоси хорошо охладил в бочке с почти ледяной водой.Можно перед напрессовкой охладить полуоси из огнетушителя углекислотой, или просто взяв балончик углекислоты-мой остался у сварщика, который отьехал по делам на пару тройку дней.Поэтому вода.Собственно подшипники нагреваем слегка, как многие греть их до красна не надо!Иначе подшипники быстро выйдут из строя. Подогрел чтоб еде тнрпела рука. Сначала надел щиток, затем сальникодержатель полуоси,
Далее сальник наружний и дальше подшипник, посадил его через оправку из трубы и 60 уголка не сильными резкими ударами кувалды. Затем нагрел гребенку АВS и напрессовал на кольцо обжимное полуоси.Затем нагрел сильно всю конструкцию строительным феном,
Обжимное кольцо напрессовывал так же через проставку. теперь уже трубой подходящего диаметра ударами кувалды сверху трубы надетую на полуось. Обжимное кольцо очень быстро отдает тепло полуоси, поэтому старался делать все быстро. Получилось отлично! В сам мост вставил сальник моста внутренний и начал монтаж. Дабы водичка не попадала внутрь моста Держатели сальников полуоси при установке полуоси в мост смазал герметиком привалочные к мосту плоскости.и все хорошенько обтянул гайками. Все, далее установка колодок, тормозных дисков, супортов. Используемые расходники: по 1 шт на каждую полуось.
Источник
Great Wall Safe Е-2 «HILUX RC» › Logbook › Ремонт и модернизация редуктора заднего моста.
Здравствуйте!
История эта началась довольно давно с момента, когда при проверке состояния крестовин я обнаружил, что отсутствует преднатяг ведущего вала. На тот момент времени для ремонта не было, а через пару месяцев и вовсе подвернулась возможность заменить редуктор целиком. Однако новый редуктор №2 пробежал всего 70 тыс. и завыл, поэтому пришлось вернуться к идее ремонта «родного» редуктора, тем более, что по случаю был приобретён новый самоблок «Вал-Рейсинг».
Хочу сразу предупредить, что без крайней необходимости и специального инструмента в редуктор лучше не лезть. Для более-менее грамотного ремонта понадобится: микрометр, индикатор часового типа, пресс с усилием не менее 5т., сегментный съёмник для подшипников 50-75мм., динамометрический ключ 60-150Нм. и как минимум, одно приспособление — ключ для затяжки регулировочных гаек дифференциала.
Все операции по разборке/сборке редуктора, а также необходимые моменты затяжки достаточно подробно изложены в многочисленных книгах, имеющихся в инете, на Драйве тоже достаточно много информативных постов, я же остановлюсь на некоторых моментах, которые показались мне наиболее интересными.
Если в процессе ремонта предполагается снятие ведущего вала (он же «морковка», он же «пиньон» — на американский манер), перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокатайте отпечаток пятна контакта. Дело в том, что на б/у шестернях он может существенно отличаться от тех, что указаны для новой пары шестерён, и последующая регулировка зацепления может превратиться в кошмар очень длительную и утомительную процедуру. Я вот не снял этот отпечаток и впоследствии очень об этом пожалел…
В целом, разборка редуктора не представляет никаких проблем. Единственная сложность — снять задний подшипник с морковки… Без съёмника это можно сделать только так…
С дифа подшипники снимать не стал, ибо ставлю самоблок, а для него лучше купить новые — я выбрал NSK HR32009XJ, 2 шт.
Ведомая шестерня села на самоблок без проблем, а вот болты её крепления привлекли внимание.
Замятые витки могут повлиять на усилие затяжки, поэтому стачиваем их.
Ещё один момент — стопорные пластины. При установке самоблока их необходимо переформовать, чтобы установить без перекосов.
Затягиваем с нужным (65-95 Нм) усилием и загибаем стопорные шайбы.
Добавлено на следующий день после прочтения комментариев:
Не надо повторно использовать старые стопорные пластины! Это ошибка! Или ставьте новые или применяйте фиксатор резьбы сильной фиксации.
Для пущей уверенности, что всё собрано правильно, можно до загибания стопоров проверить биение ведомой шестерни — собрать её в корпус редуктора (ведущий вал не нужен) и воспользоваться индикатором.
Далее собираем ведущий вал. Тут интересного больше)))
Начну с того, что при заказе «оригинальных» подшипников на него, каталог выдаёт наименование «подшипник ступичный». Вроде бы и ничего особенного, подшипники — детали универсальные, но всё же… Полез смотреть аналоги по Тойоте и обнаружил, что при тех же установочных размерах, у Тойоты подшипники совершенно другие!
Выделенный «фактор Е» характеризует способность подшипника выдерживать осевые нагрузки, и у аналогов он несколько выше, что не удивительно, ведь у ведущего вала нагрузка как раз осевая! Более того, при поиске этих подшипников каталог выдаёт именно «подшипник редуктора». Видимо, китайцы решили сэкономить и вместо более дорогих специальных применили стандартные подшипники — может поэтому у многих GW через пробег порядка 100-150т.км. начинает болтаться фланец моста, стандартные «ступичные» подшипники просто не выдерживают?
Купил «правильные» подшипники — разница очевидна!
Собрал ведущий вал с новыми подшипниками и начались проблемы… Несмотря на то, что внешние размеры вроде бы одинаковые, пробная прокатка пятна показала, что положение «морковки» всё-таки изменилось… Вот здесь бы и пригодилось заранее откатанное пятно, но увы…
Подробную процедуру подбора дистанционной шайбы под большой подшипник описывать не буду, скажу только, что пришлось купить почти десяток специальных шайб разной толщины, снимать/ставить задний подшипник (съёмник и пресс использовать обязательно!) и собирать/разбирать редуктор где-то раз шесть-восемь… Но в результате получилось вполне приличное пятно контакта!
При подборе шайб и регулировке редуктора неоценимую помощь оказал специалист по редукторам, Алексей Praded78 . Ещё раз огромное ему спасибо за помощь и проявленное терпение!
Преднатяг ведущего вала у «китайцев» регулируется шайбами, а не сминаемой втулкой, как на отечественных авто (и, кстати, Тойоте), поэтому проблемы подобрать нужную шайбу из уже купленного «ассортимента» взамен старой (которая, естественно, тоже не подошла) не было. Гайка фланца со сминаемым буртиком подходит от задней ступицы ВАЗ 08-09.
Преднатяг подшипников дифференциала выставлял по общему усилию проворота редуктора — получилось, что надо довернуть одну из боковых гаек на три отверстия от момента упора в подшипник, а требуемый зазор в паре получил, ослабляя гайку с одной стороны и подтягивая с другой.
Первые 200 км. пробега показали, что редуктор собран без явных ошибок — воя и перегрева не замечено))).
Работу самоблока в «правильных» условиях пока не проверял, подожду до смены масла после обкатки через 1000км. По поводу преднатяга — в паспорте на мой самоблок его величина не была указана, но при затягивании колёсных гаек с усилием 140Нм колесо едва начинало проворачиваться… 14кг — явно много, наверное, из-за того, что самоблок не прошёл обкатку, буду менять масло — проверю ещё раз.
Добавлено через месяц:
Редуктор с самоблоком успешно обкатан и по причинам, не связанным с его качеством, продан.
Увы, но опыта эксплуатации самоблока «Вал-Рейсинг» получить не удалось.
Источник