Ремонт заглушек блока двигателя

Chevrolet Aveo Sedan 1.6 16V Валюха;) › Logbook › Валюха потекла, ремонт заглушки блока цилиндров…

Произошла со мной беда, высокая жара, забитая система охлаждения и нерабочая крышка расширительного бачка сделали свое дело…
Треснула заглушка блока цилиндров, и потек мой драгоценный SWAG-овский антифриз в окружающую среду, нанося вред всему живому…

Сперва я и не понял откуда вообще течь, надеялся на лучшее, оказалось как всегда. Долив водички из крана помчал в гараж, и только на следующее утро узрел насколько все печально.

Было решено сильно не заморачиваться, так как заглушка находиться в очень труднодоступном месте, а демонтаж насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера дело не благодарное и затратное. И решение мое заключалось в ремонте холодной сваркой.

И результат не заставил себя долго ждать: стоило прогреть машину и хорошенько поддать газку, как вода снова хлынула с того же места, которое я так старательно залепил сваркой. Дело в том, что вода из блока сочилась постоянно и непрерывно, и маленькая струйка воды все равно пробила себе путь на волю, который перерос в полноценный туннель.

Далее выбора особо не было, и я стал потихоньку разбирать машину.

Вся проблема заключалась в том, что место течи закрывал кронштейн на котором крепились агрегаты, сам кронштейн прикручен таким образом, что его невозможно открутить не сняв с него агрегаты.

Но как оказалось все это не такая уж и проблема. Благодаря тому что компрессор и насос имеют длинные и гибкие соединительные шланги, они без проблем были выведены на места, где не мешали мне.

Затем поход в магазин, безрезультатный поиск заглушки и решение опять прибегнуть к варварскому ремонту=)

Было бы больше времени, я бы конечно нашел заглушку и поменял, но имеем что имеем, стресс-тесты мотор прошел успешно, уже недельку катаюсь и все нормально.
Покатался на промывке, потом на воде, вымыл полностью систему о старого герметика и все, залил антифриз.

Источник

Как заменить заглушку в блоке двигателя: тонкости и нюансы

Итак, мы подошли к финишной прямой.

В нашем двигателе Mitsubishi 4М41, который проехал полмиллиона километров, после ремонта головки блока цилиндров и цепного привода ГРМ осталось разобраться с кривошипно-шатунным механизмом и блоком цилиндров.

К слову, именно по состоянию блока цилиндров озвучивались самые пессимистичные прогнозы — ведь такой пробег не мог не сказаться на геометрических характеристиках. Однако после полной ревизии блока этот двигатель окончательно влюбил в себя нашего мастера.

Кривошипно-шатунный механизм и блок цилиндров

Блок цилиндров — это металлическая корпусная деталь, в которой заключены элементы того самого кривошипно-шатунного механизма, благодаря которому поступательное движение поршней превращается во вращательное движение коленчатого вала.

Внутри блока имеются полости, которые при работе мотора заполняются охлаждающей жидкостью — водяная рубашка. Блоки изготавливаются из чугунного или из алюминиевого сплава: сам по себе блок должен быть массивным, потому что воспринимает довольно увесистые ударные нагрузки, передаваемые от поршней.

Также не стоит забывать о нагреве, последствия которого необходимо минимизировать.

Сверху блок накрывается головкой блока (ГБЦ), снизу — поддоном картера. В самом блоке располагаются гильзы, внутри которых перемещаются поршни.

Внутренняя поверхность гильзы, которая непосредственно контактирует с поршнем, называется зеркалом цилиндра. В нижней части блока имеются «постели» — ложементы, в которые укладывается коленчатый вал, накрываемый крышками.

При накрытии постели крышкой образуется отверстие, называемое коренной опорой коленвала.

Важно, чтобы блок цилиндров был достаточно жестким, так как силы, возникающие в процессе работы, пытаются скрутить, изогнуть и разорвать блок — именно поэтому он долгие десятилетия и оставался чугунным.

Тренд современности — более легкие блоки цилиндров из алюминиевого сплава, с которыми (как и с облегченными чугунными) применяют интегрированные крышки коренных опор, называемые рамкой лестничного типа.

Итак, получается следующее: в классическом исполнении (как у нас, например) каждая коренная шейка коленчатого вала накрывается отдельной крышкой коренной опоры (ее часто называют бугелем).

В рамке лестничного типа все бугели объединены в одну конструкцию, похожую на лестницу — таким образом конструкторы добились значительного повышения жесткости блока цилиндров.

Недостатком данного подхода можно назвать стоимость изготовления подобной детали.

Разобравшись с блоком, переходим к движущимся частям — и первыми будут поршни. Они изготавливаются из алюминиевого сплава и конструктивно имеют юбку, днище и бобышки.

Юбка — это боковая часть поршня, бобышки — это приливы, в которых выполнено отверстие под поршневой палец, а днище — это плоскость, обращенная непосредственно в камеру сгорания и непосредственно воспринимающая все нагрузки в процессе сжигания топливовоздушной смеси.

Интересно, что днище поршня может быть плоским, как стапель краснодеревщика, а может иметь настолько сложную форму, что понять с первого раза, что это поршень, будет тяжело.

Сложность формы поршня, если таковая имеется, тщательно просчитана в угоду улучшению смешивания топлива с воздухом (что часто встречается в бензиновых ДВС с непосредственным впрыском топлива). Если же двигатель работает на дизеле (как наш), в поршне может находиться камера сгорания, а сам он будет значительно массивней своего бензинового собрата.

Поршень устанавливается в цилиндр с определенным зазором (часто 0.2–0.3 мм), потому для его уплотнения предусмотрены поршневые кольца. На современных двигателях поршень опоясывают два компрессионных и одно маслосъемное кольцо.

Соединяется поршень с коленчатым валом через шатун — соединительный элемент. Один его конец крепится к поршню через палец, который запрессовывается или просто вставляется и стопорится кольцами в поршне и головке шатуна.

Второй конец — разборный: для закрепления на коленвале необходимо установить крышку шатуна и затянуть ее болты или гайки крепления.

И коленвал с блоком, и шатуны с коленвалом контактируют через подшипники скольжения, они же вкладыши. Для дополнительного охлаждения поршней внутри блока могут быть установлены распылители масла, направленные на поршни.

Рядная «шестерка» считается одним из самых уравновешенных двигателей (в плане колебаний). У нас же — рядная «четверка», причем внушительного объема, а потому в блоке цилиндров установлены два балансирных вала, суть работы которых сводится к уменьшению колебаний двигателя.

Одни из самых уязвимых деталей двигателя — поршневые кольца: из-за нагара они могут залипнуть в буквальном смысле слова. При этом могут лопнуть сами кольца, а могут и перемычки на поршне, между которыми они установлены. Может, наконец, износиться непосредственно выборка под кольцо в поршне.

С самими поршнями потенциальных проблем меньше, но ситуацию это не облегчает. Самое простое, что может произойти — банальный износ и отклонение от номинального диаметра, полный же «трэш» — это прогорание поршня. Кроме того, возможен износ поршневого пальца и отверстий под палец в бобышках поршня.

С шатуном все еще проще: здесь есть два нюанса, которые проверяют всегда, и два, которые часто игнорируют. Первые — износ втулки малой головки шатуна и износ вкладышей шатунного подшипника, а вторые — величина изгиба и кручения шатуна. Тем не менее, как показывает практика, шатун — один из самых редко заменяемых элементов в двигателе.

Самая распространенная проблема с коленчатым валом — износ рабочих поверхностей, второе по «популярности» место занимают случаи проворота вкладышей.

Случается это, когда отсутствует достаточное количество масла в месте контакта, из-за чего коленвал срывает вкладыши подшипников и начинает «весело» вращаться вместе с ними.

Это по-настоящему тяжелый случай: при определенном невезении ремонт может стоить замены блока.

Износ упорных колец коленчатого вала — тоже проблема довольно неприятная, хоть и незначительная на первый взгляд.

Дело здесь в том, что не выявленный вовремя дефект в будущем может привести к заклиниванию двигателя — ведь на коленвал во время работы действуют силы и в продольном направлении тоже.

Достаточно сместить вал на критическое расстояние — и поршни от перекоса просто заклинит. Стоит заметить, что поломка самого «колена» тоже возможна, хоть для этого и придется постараться.

В самом блоке конструктивно ломаться практически нечему — но это не означает, что с ним не бывает проблем, очень даже наоборот. Самые распространенные — износ цилиндров или коробление контактной поверхности блока с головкой из-за перегрева.

Особо нерадивые автовладельцы, впрочем, могут сломать и сам блок цилиндров.

Для этого нужно лишь выполнить парочку нехитрых операций: первая — залить в систему охлаждения обычную воду (можно дистиллированную), а вторая — оставить автомобиль на улице на ночь при минус 20°С.

Что измеряют при капремонте

Прежде всего, после разборки измеряют наружный диаметр поршней в строго определенной плоскости (поперек оси пальца) и на заданном расстоянии от поверхности днища поршня.

Производитель может изготовлять поршни в нескольких размерах: номинальном и ремонтных — эти данные приведены в технической документации. Если поршень в «номинале» (как это оказалось у нас), проверяют биение шатуна и пальца.

Профессионал может засечь неладное, что называется, на ощупь — неопытному же механику придется все-таки выпрессовать палец из поршня и шатуна.

После выпрессовки необходимо измерить наружный диаметр пальца и внутренние диаметры втулки шатуна и отверстий в поршне, путем несложной математики вычислить зазор в данной сборке и принять финальное решение об утилизации или дальнейшем применении этого комплекта.

Вооружившись набором плоских щупов, специалисты-механики измеряют зазор между кольцом и выборкой в поршне: если он превышен — поршень отправляется под замену. Так как мы проводим капитальный ремонт, замена колец даже не обсуждается — это само собой разумеющийся факт.

Практически закончив с подвижными элементами, переходим к блоку цилиндров, для обмера которого необходим так называемый нутромер. Это приспособление, предназначенное для измерения внутреннего диаметра с высокой точностью, которая обеспечивается индикатором часового типа.

Внутренний диаметр измеряют на трех уровнях и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: это необходимо для наиболее точного понимания величины и характера износа цилиндра. Характер износа в данном случае — величина бочкообразности и овальности цилиндра.

Все дело в том, что нагрузка на цилиндр неравномерна, а, следовательно, неравномерен и его износ: ближе к центру величина износа будет расти, а затем снова уменьшаться. Из-за этого цилиндр в профильном разрезе слегка «округляется» и становится похожим на бочку. В свою очередь, поршень давит на цилиндр только в одном направлении, вырабатывая поверхность и превращая ее в овальную.

Повторюсь, точность при работе с блоком должна быть предельной — никаких приблизительных размеров существовать просто не может: в технической документации обязательно есть цифры предельно допустимой бочкообразности и овальности цилиндров.

В конце концов, ревизии подвергается и коленчатый вал. У него измеряют диаметры коренных и шатунных шеек и, при необходимости, шлифуют до следующего ремонтного размера, если таковой предусмотрен. При помощи известного нам нутромера измеряются диаметры отверстий коренных опор (с установленными вкладышами, конечно).

Затем, имея наружный диаметр шеек и внутренний диаметр опор, определяют масляный зазор: если он превышает допустимый, вкладыши отправляются под замену, а коленвал — на шлифовку.

Кроме того, выше мы упоминали об осевом люфте коленвала — разумеется, при дефектовке измеряют и его, и если люфт завышен, заменяют упорные кольца коленвала.

Как ремонтируется блок

Если состояние цилиндров совсем не позволяет продолжить эксплуатацию блока, его отправляют на расточку цилиндров до следующего ремонтного размера. Бывает, что производитель не предоставляет такой роскоши, тогда блок «гильзуют» — восстанавливают гильзованием.

Как несложно догадаться, в этом случае существующую гильзу значительно растачивают и впрессовывают в нее еще одну гильзу с внутренним диаметром номинального размера.

Однако это решение — уже не очень надежное, и некоторые мастера предсказывают такому двигателю не более 50 тысяч километров потенциального пробега.

Если же блок растачивают, то, разумеется, и поршни с кольцами подбирают соответствующего размера. Шлифовка шеек коленчатого вала уменьшает их размер — а значит, и для них необходимо подобрать вкладыши следующего ремонтного размера. Работу облегчает то, что в техдокументации обычно присутствует размерная сетка подбора вкладышей.

Перед установкой поршней зеркало цилиндра подвергают хонингованию. Это процесс, который не изменяет размера цилиндра, но благодаря которому значительно уменьшается износ трущихся поверхностей.

Хонингование — это нанесение небольших рисок на поверхность цилиндра с помощью специальных камней.

Необходимо это для того, чтобы на поверхности цилиндра задерживалось моторное масло, увеличивая тем самым ресурс поршневой группы.

Ремонта блока цилиндров двигателя Mitsubishi 4М41

В нашем конкретном случае обошлось без сложных или интересных особенностей ремонта, так как замеры поршней, цилиндров и шеек коленчатого вала показали номинальные размеры.

Мнения наши разделились диаметрально: я немного расстроился, хозяин автомобиля — повеселел, а мастер… ему было все равно. Тем не менее, все мы очередной раз подивились стойкости данного мотора.

Перед разборкой блока и цилиндропоршневой группы мы сняли масляный поддон — и приступили к основной работе. Она свелась к извлечению поршней с шатунами из блока цилиндров. На всякий случай мы отметили номерами каждый поршень в соответствии с номером цилиндра.

После обмера поршней и цилиндров мы пришли к выводу, что коленчатый вал снимать смысла нет, так как биение отсутствует. Кольца все же заменили — да и то только потому, что они были предусмотрительно приобретены владельцем.

Дефекты же в разобранном нами моторе просто отсутствовали: никаких чрезмерных люфтов в сборке шатун-поршень, никаких задиров на шатунных вкладышах… Закончив дефектовку, мы в очередной раз убедились, что дорогое масло себя окупило.

После измерения коробления поверхности блока цилиндров мастер со словами «Ну хоть что-то же надо с ним сделать?!», отправил его на хонинговку цилиндров, а все прочие элементы — на тщательную мойку. После этого начался процесс сборки КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

В шатуны и их крышки были установлены новые вкладыши, на поршни установили новые кольца.

Компрессионные кольца необходимо устанавливать в строго определенном направлении, и касается это абсолютно всех двигателей, а потому, чтобы не перепутать их, на поверхности кольца нанесены метки: надпись «ТОР» или иная.

Особенности установки поршневых колец на этом не заканчиваются. Поршневые кольца имеют разрез — ведь, во-первых, кольцо все-таки надо как-то установить на поршень, а во-вторых, компенсировать его тепловое расширение. Разрез этот называется замком кольца. Так вот, при установке колец их замки необходимо развести в разные стороны, чтобы минимизировать прорыв газов.

После выполнения всех вышеперечисленных операций мы нанесли на цилиндры свежее масло, установили на поршень специальное приспособление для обжима колец, четко сориентировали поршень относительно коленвала и блока, и легкими ударами рукояткой молотка установили шатунно-поршневую группу в блок.

Если бы мы разбирали шатунно-поршневую группу, то при ее сборке пришлось бы следить за правильной установкой шатуна относительно поршня — в противном случае может возникнуть чрезмерный износ шатунных шеек коленвала.

Нельзя изменять и расположение поршня в цилиндре: это очень важно, так как ось пальца самую малость не совпадает с осью поршня. Если нарушить установку, со временем в двигателе может возникнуть стук.

Установив все поршни в блок цилиндров, мы подвели шатуны к шейкам коленчатого вала, установили крышки шатунов и затянули гайки их крепления с определенным моментом затяжки.

Отдельно остановлюсь на подборе прокладки головки блока цилиндров: у всех современных дизельных двигателей необходимо подбирать прокладку ГБЦ по толщине. Толщина эта будет зависеть от величины выступания поршня над поверхностью блока цилиндров.

Так, после сборки КШМ каждый из поршней поочередно выводят в ВМТ и с помощью индикатора часового типа на стойке измеряют выступание поршня. Замер выполняют в двух противоположных точках поршня, потом вычисляют среднее арифметическое и в зависимости от высоты выступания подбирают толщину прокладки.

Это — весьма важный момент, не уделив должного внимания которому можно поплатиться скорым прогоранием прокладки.

После установки всех и вся в блок цилиндров, мы накрыли его снизу масляным поддоном, предварительно тщательно очистив оный, промыв и высушив. Непосредственно перед установкой поддона на его поверхность нанесли специальный герметик и в течение 15 минут после нанесения установили поддон на блок, затянув болты крепления с необходимым моментом затяжки.

Ремонт завершен!

На этом ремонт нашего мотора был завершен — пожалуй, нам удалось описать его в мельчайших подробностях.

Вместо вывода можно было бы составить оду моторному маслу, но мы ограничимся малым, сказав очевидное: следите за тем, что льете в системы двигателя.

Это, разумеется, не решит абсолютно всех потенциальных проблем вроде перегрева или перегрузки, но определенно поможет мотору прожить более долгую и счастливую жизнь.

Приходилось ли вам ремонтировать блок цилиндров на своем автомобиле?

замена заглушек в блоке двигателя — Toyota Scepter, 2.2 л., 1994 года на DRIVE2

Добрый день Всем и с прошедшими праздниками, 2 месяца назад начал бежать антифриз по блоку двигателя и капать на выхлопную трубу, при осмотре блока было видно что бежит из под заглушек блока двигателя, Ездил по началу так и узнавал на СТО сколько ремонт обойдется, но они все говорили что без снятия двигателя сзади не подлезть и не заменить так как там очень мало место для работы с инструментом и цена будет очень хорошая, Ближе к новому году заказал заглушки в магазине под заказ и 29 декабря они были у меня на руках. Отпраздновав новый год ко мне приехал друг и я его уговорил помочь с ремонтом машины на ближайшие 3 дня, В первый день решили снять с двигателя впускной коллектор и попробовать так вытащить заглушки, но места не хватала и приходилось ковырять верх головой так как ямы нету, и к вечеру решили сварить конструкцию под лебедку и в будущем она пойдет под качелю детям. На второй день установили лебедку и начали поднимать двигатель гранаты не стали откручивать просто расстегнули на внутренних пыльниках, двигатель вылез легко и начали выбивать заглушки. Выбивали заглушки ключом на 32-36 и просверлив в них небольшое отверстие чтоб ключ зацепился за основу, поменяв все 4 задних заглушек начали ставить его на место, На третий день накинули на двигатель все что сняли и начали заводить и проверять на наличие утечки антифриза, машина не сразу завелась, одна форсунка не попала в посадочное место и бензин разлился по двигателю и мучились с новым бензиновым фильтром который не затягивался до конца и тек по нижней трубки бензин, когда это все устранили машина завелась легко и целых 2 часа работала без капота выгорала выхлопная труба от масла и антифриза, Сейчас полет нормальный нечего не где не бежит, а то до ремонта у меня убегал 1 литр антифриза за неделю

сняли впускной коллектор

вид на 2 потекшие заглушки

подняли двигатель и развернули для удобства

выбили первую заглушку

грязи там очень много как будто с лужи воду заливали

первая заглушка которая само сильно прогнила

выбили все заглушки чтоб не возвращаться к этой беде в следующий раз

утро немного подморозило машину и начинаем собирать в последний день

забили все заглушки и промазали герметиком

Замена заглушек в блоке цилиндров! — logbook Lada 2103 1980 on DRIVE2

Добрый день дорогие, друзья!

В моих планах, по традиции, было создать огромный, интересный Бортовой журнал, но я решил изменить свои традиции и разбить его на части с добавлением по мере ремонта автомобиля! Так как, писать я люблю много, а полном обьёме моих работ мой текст увеличивается еще раза в три, то читать вряд ли кто будет !

И так более подробно! Сами работы, начались после того как я заметил течь жидкости, грешил на помпу, но в итоге оказалось, что течет заглушка блока цилиндров! еще в самом неудобном месте! Я уехал на сессию, и через месяц (2 дня назад) начал ремонт!

• и я смог дотянуться и рассмотреть этустрашную картину

3я со стартера заглушка двигателя

1. По потеку ржавчины, хорошо видно, что капало давно!
2. Ход работы:1. Обычно эти пробки всегда ржавые, и видно «очаг гнили» я вбил туда отвертку, и начал делать дырку:

2. Проковырял дырку, до тех пор пока не влезла монтировка !

3. Бью по бокам пробки, «расшатываю»

4. Конечным этапом вставляем монтировку и пытаемся выталкиваем пробку наружу!А теперь очень важный момент :1. Будьте крайне осторожны, когда вбиваете отвертку в пробку, за ней находится цилиндр который можно пробить!

2. Не забывайте, что блог чугунный, делайте аккуратно!

• И так, старая и новая пробки выглядит так:

• Далее, пробку как и отверстие, смазал герметиком жаростойким, но только тонким слоем вставил, и бил по бокам, можно бить по середине, но я не советую, сами догадаетесь почему! Итог таков:

Далее, я думал, что на этом знакомство с пробками окончено, и был рад, что появился +1 к опыту ремонта, но как оказалось, рано!

Решил, пользуясь случаем снять и перебрать стартер, что и сделал в процессе, как снова наткнулся на похожую картину! Пробку не стал фоткать, так как была аналогичной пред идущей! И она была вскоре демонтирована, хоть и сложнее шла но уже быстрее!

1. На данном этапе место ремонта выглядит так:

• Делал все качественно, ничего не пробил, не «коцнул», все симпатично и крепко стоит!
• Я делаю небольшой фильм и видео дневник, будет интересно!

На этом этапе работы не заканчиваются, следите за новыми Б.Ж, А так же надеюсь, что мой очередной бортовик оказался полезным! Всем Бобра, и успехов в ремонте, а так же позитивного настроя!)))))

Заглушка головки блока цилиндров ГБЦ, самостоятельная замена при возникновении течи

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Иногда водители замечают, что данная заглушка протекает. Обыкновенно причиной течи является коррозийное воздействие. Устранить неполадку достаточно просто, поменяв деталь.

Что понадобится

Для проведения процедуры замены вам понадобится:

• зубило;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• наждачка;
• герметизирующее средство;
• заглушка.

Отвинтите и демонтируйте «минусовую» клемму с аккумулятора. Выполните слив охладителя из ГБЦ и радиатора.

Процедура замены

Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

1. Отсоединение приемные трубы глушителя от коллектора выпуска.
2. Снятие кронштейна, на котором фиксируется насосная труба для подачи охладителя.
3. Отсоединение шлангов, обеспечивающих вентиляцию агрегата, от карбюратора и крышки ГБЦ. Закрытие карбюратора специальной крышкой.
4. Снятие воздухофильтра.
5. Отключение проводов от карбюратора, датчика распределения зажигания, свечей.
6. Демонтаж датчика, который распределяет зажигание.
7. Отсоединение шлангов от топливонасоса, патрубка отвода, вакуумного усилителя тормозной системы.
8. Отсоединение приводных тросов воздушной и дроссельной заслонки.
9. Демонтаж защитной крышки зубчатого ремня.
10. Извлечение шкива со шпонкой.
11. Демонтаж головки блока цилиндров.

Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:

1. Поворачивание заглушки в ГБЦ посредством зубила и молотка.
2. Поддевание заглушки плоскогубцами и ее извлечение. Если деталь очень ржавая и не проворачивается, нужно сделать отверстие, вкрутить в него вороток и вытащить заглушку.
3. Зачистка краев отверстия ГБЦ от коррозии посредством наждачки. Смазывание краев новой детали герметизирующим средством.
4. Запрессовка детали в отверстие ГБЦ посредством оправки и молотка.

Что сделать после замены

Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:

1. Очистка ГБЦ от загрязнений и образований посредством дизеля либо керосина.
2. Удаление оставшегося охладителя из резьбовых отверстий.
3. Очистка привалочных плоскостей ГБЦ от старой прокладки, обезжиривание их растворителем.
4. Монтаж головки на БЦ.
5. Фиксация головки. Крепежные болты погружаются резьбой в автомасло. Когда смазка стекает (приблизительно за полчаса), фиксируется головка.
6. Надевание ремня на шкив коленвала.
7. Натягивание ремня против часовой стрелки.
8. Монтаж защитной крышки привода ремня (крепежные болты не закручиваются). Поворачивание коленвала на 2 оборота (ремень должен быть натянутым даже при остановке коленвала). Проверка совпадения отметок для монтажа на шкиве распредвала и крышке ГБЦ. Затягивание болтов, крепящих кронштейн натяжного ролика.
9. Монтаж приводных тросов карбюраторных заслонок.
10. Присоединение снятых шлангов.
11. Монтаж датчика, распределяющего зажигание.

Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:

1. Подсоединение проводов к карбюратору, датчику, распределяющему зажигание.
2. Установка воздухофильтра.
3. Заправка охлаждающего комплекса тосолом/водой.
4. Подключение «минусового» провода к аккумулятору.
5. Проверка функционирования ДВС.

Изготовление заглушек

Случается, что нет возможности купить новую заглушку либо стоимость детали больше, чем затраты на ее собственноручное изготовление. На предприятиях эту деталь обыкновенно делают, выдавливая ее из листа металла и обрезая контур.

Если вы решили сами сделать заглушку, воспользуйтесь круглым прокатом нужного размера. Изготовьте из него методом вытачивания диск толщиной 5 мм. Выполните его подгонку по диаметру посадки, намажьте клеем и монтируйте в отверстие, которое очищено и обезжирено. Собственноручное производство заглушки зачастую обходится дешевле, чем приобретение этой детали в магазине.

Заменяйте заглушку, когда это необходимо, чтобы избежать неполадок в работе ДВС. Внимательно прочтите представленный выше алгоритм, чтобы понять, как проводится процедура смены детали.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как заменить заглушки двигателя

Заглушки — это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

• Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.
• Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.
• Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка — это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места — например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек — чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

1. Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.
2. Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Как Поменять Заглушку На Блоке Ваз 2109

Заглушки в блоке мотора ВАЗ

Заглушки в блоке цилиндров являются неотъемлемыми элементами узла. Если из системы остывания начинает вытекать жидкость, то первопричиной могут быть заглушки, которые пришли в негодность.

Возникновению дыр содействует ржавчина, образовывающаяся в процессе использования автомобиля.

Смена заглушек на движке ВАЗ часто позволяет убрать такие проблемы, а установка новых своими руками занимает не настолько не мало времени, по сопоставлению с ремонтом мотора.

Как устранить течь ОЖ в двигателе ВАЗ

При появлении течи в движке из-за нехороших заглушек их необходимо просто сменять новыми. На более ранешнего выпуска автомобилей ВАЗ, в набор чашечных пробок мотора входят: одна заглушка малого поперечника – 20 5 мм и 5, огромного поперечника – 40 мм. Существует аннотация, как производится смена заглушки блока ВАЗ.

Материалы и инструменты для проведения работ

• Набор заглушек.
• Молоток.
• Пассатижи.
• Зубило.
• Отвертка.
• Герметик.
• Наждачная шкурка.

Отверстие перед этим необходимо отлично почистить и обезжирить.

Подготовительные работы перед сменой заглушек на авто ВАЗ

Сначала, необходимо высвободить к заглушкам доступ, убрать элементы и узлы, которые мешают:

• Отключается аккумуляторная батарея — снимается «минусовая» клемма.
• Из радиатора и блока цилиндров соединяется жидкость для остывания.
• Определяется, вероятна ли смена заглушки в блоке ВАЗ без дополнительного снятия головки мотора.

Если необходимо снять головку производится последующее:

• От выпускного коллектора отсоединяется труба глушителя.
• Убирается кронштейн для крепления трубы насоса, подводящую охлаждающую жидкость.
• Отсоединяются шланги, через которые осуществляется вентиляция системы, от крышки головки блока цилиндров и карбюратора, который запирается специальной крышкой.

Отсоединение от воздушного фильтра вентиляционных шлангов

• Снимается воздушный фильтр.
• Отключаются провода от датчика распределителя зажигания, карбюратора, свеч.
• Вынимается датчик распределяющий зажигание.
• Производится отсоединение шлангов от:

1. топливного насоса, через который подается бензин;
2. карбюратора, служащий для слива горючего;
3. отводящего патрубка, который установлен на рубахе остывания мотора;
4. вакуумного усилителя тормозов.

• Снимаются тросы, соединяющие привод дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
• С зубчатого ремня удаляется защитная крышка. Откручивается гайка, фиксирующая натяжной ролик, который потом снимается сразу с осью и дистанционным кольцом.
• Со шкива распределительного вала снимается ремень.
• Выворачивается болт и извлекается со шпонкой шкив.
• Освобождается от крепления и снимается головка мотора.

Совет: Смену малой заглушки либо большой на блоке цилиндров со стороны маховика, необходимо делать на разобранном движке автомобиля

Смена заглушек на авто ВАЗ

• Используя бородок либо зубило в одной руке, а молоток в другой, аккуратненько постукивая по краю заглушки, деталь проворачивают в блоке мотора.

Проворачивание при помощи отвертки заглушки блока цилиндров

• Потом она поддевается пассатижами и извлекается из гнезда. В очень покоробленной заглушке, когда ее нельзя провернуть, делают отверстие, в него вставляют вороток и убирают.

Просверленное отверстие в очень изношенной заглушке

Совет: При падении детали внутрь мотора ее можно подтащить к отверстию магнитной указкой и вынуть пассатижами.

• Зачищаются наждачной шкуркой от ржавчины края отверстий. Для надежности края новейшей заглушки смазываются перед установкой в гнездо герметиком.

На фото отлично видна разница меж старенькой и новейшей заглушками.

Новенькая и древняя заглушка для ВАЗ

• Пробка ставится на место.
• При помощи молотка и оправки заглушка аккуратненько запрессовывается в отведенное отверстие блока цилиндров мотора.

Видео: Как Поменять Заглушку На Блоке Ваз 2109

Запрессовка заглушки в корпус мотора

• Головка блока ставится на место. По мере надобности перед установкой производится смена заглушек на головки блока ВАЗ. Порядок выполнения работ аналогичен как для блока цилиндров.

Тщательно, как производится смена заглушек на ВАЗ 2108, можно узреть по видео.

Установка головки блока

После того, как была выполнена смена заглушек блока мотора ВАЗ, к блоку цилиндров крепится его головка. Итак:

• Нужно очистить головку от отложений и грязищи. Для этого можно использовать дизельное горючее либо керосин.
• Остатки охлаждающей воды и масла удаляются из резьбовых отверстий.
• От старенькой прокладки очищаются, а потом обезжириваются растворителем привалочные плоскости головки и блока цилиндров.

Совет: При установке головки цилиндров берется новенькая прокладка. Необходимо смотреть, чтоб на нее не попало масло.

• На блок цилиндров устанавливается головка.
• Крепежные элементы погружаются в моторное масло резьбой, стекают приблизительно в течение 30 минут и инсталлируются на головку.
• Ставится ремень. Для этого его одевают на шкив, расположенный на коленвалу. Натяжение ремня производится против часовой стрелки.
• Не затягивая совсем болты, крепится защита ременного привода. На два оборота плавненько проворачивается коленчатый вал, при всем этом ремень должен находиться в неизменном напряжении, при прекращении вращения вала не ослабляться.
• Проверяется совпадение метки на средней крышке и на шкиве коленвала, также на крышке головки цилиндров и шкиве распредвала. При их совпадении все, фиксирующие кронштейн натяжного ролика болты, затягиваются. Поначалу – правый, позже – левый.
• Ставятся тросы привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
• Подсоединяются ранее убранные шланги.
• Подключается датчик рассредотачивания зажигания.
• Верно выставляется момент зажигания, по другому могут появиться перебои в работе мотора, возрастет расход горючего, произойдет перегрев мотора.
• Верхняя мертвая точка выставляется по меткам, размещенным на шкале лючка картера и маховике. Для этого с лючка картера снимается резиновая заглушка. Проворачивается по ходу вращения коленвал, до совпадения меток на маховике и средней метки на корпусе лючка. При всем этом поршни первого и 4-ого цилиндров будут находиться в зоне ВМТ.
• К карбюратору, датчикам подсоединяются провода.
• Устанавливается воздушный фильтр.
• Заправляется водой, лучше тосолом, охлаждающая система автомобиля.
• Подключается аккумуляторная батарея.
• Проверяется работа мотора.

Установка зажигания

Так производится смена заглушек на движки ВАЗ. Утечка из блока цилиндров мотора воды либо неисправности в охлаждающей системе на дорогах делают огромное количество механических поломок авто.

Возникающая в охлаждающей системе завышенная температура приводит к образованию накипи, которая загрязняет внутренние стены корпуса мотора.

К тому же накипь забивает каналы радиатора остывания и блока цилиндров, а это приводит к перегреву мотора, который может выйти со строя.

Все это показывает на то, что смена заглушки мотора ВАЗ должна выполняться вовремя.

Ваз 2109 | снятие и установка заглушек блока цилиндров | лада самара

Рис. 67. Передняя часть блока цилиндров: 1 — штифт натяжения пружины; 2 — опорный палец успокоителя цепи; 3 — металлической шарик поперечником 17 мм; 4 — маслоразбрызгивающее сопло; 5 — заглушка блока цилиндров; 6 — опорный палец ботинка натяжителя цепи; 7 — опорный палец натяжителя цепи привода масляного насоса

Рис. 66. Задняя часть блока цилиндров с указанием местопребывания железного шарика (1), перекрывающего главную масляную магистраль, и заглушки (2) блока цилиндров

— слить охлаждающую жидкость;

— снять детали и узлы, которые могут помешать доступу к заглушкам;

Рис. 69. Установка отвертки либо зубила для демонтажа заглушек блока цилиндров

Рис. 70. Извлечение заглушки из блока

• — кропотливо зачистить посадочное отверстие заглушки в блоке цилиндров. На уплотнительной поверхности не должно остаться следов смазки;
• — намазать посадочное отверстие фиксирующим средством Loctite и воткнуть новейшую заглушку при помощи специальной оправки (номер по спецификации — 102 589 00 15 00) или другой подходящей оправки таким макаром, чтоб она была заподлицо с поверхностью блока цилиндров;
• — установить все снятые детали на свои места и после паузы 45 минут залить охлаждающую жидкость в движок, если он не снимался с автомобиля;
• — после чего пустить движок и проконтролировать его на отсутствие утечек.

Замена заглушки блока цилиндров ваз 2109 со стороны коллектора

Уже на веб-сайте по вашему запросу смена заглушки блока цилиндров ваз 2109 со стороны коллектора — входите.

Советы опытнейших автомобилистов и ремонтников, особенности и аспекты, которые появляются при ремонте и обслуживании авто своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних критериях.

Поможем для себя в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как вернуть автомобиль с наименьшими вложениями. Видео аннотацию прилогаю.

Категория: Сделать авто самому

Хохот в теме: — У меня твои нагие фото, если ты не пришлешь еще, я разошлю их твоим друзьям.- Я и забыла о их. Блин, я здесь такая худая… Правда, разошлешь?

Опубликовал Администратор: по требованию Фахраддина

Оценка автолюбителя: Ремонтноспособный. выживаемый и неубиваемый. можно сменять детали от других моделей: движок к примеру. я поменял 16-клапанный на 8клапанный 1,8. металл кузова реальный не «жестянка». реальный БТР для сельской местности и хозяйства.

Video: замена заглушки блока цилиндров ваз 2109 со стороны коллектора

Как заменить заглушку в блоке двигателя ваз 2109 со стороны салона

Категория: Ремонт автомобиля видео

Свойства автомобиля: Размеры автомобиля последующие, длина кузова — 3834, ширина — 1690, высота — 1820 мм. Колесная база составляет 2247 мм. Дорожный просвет 135 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом.

четырех—цилиндровый движок оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый движок приходится по шестнадцать клапанов. Поперечник 1-го цилиндра составляет 83 мм, ход поршня – 20 мм. Коленвал мотора разгоняется до 7000 об/мин.

Наибольший вращающий момент удерживается прямо до 8000 об/мин.

Оригинальное заглавие: Деген ты?ынын блокта ?оз?алт?ыш ваз 2109 тарапынан салоны

Дата выхода: 29. 12. 2016 года

Выложил администратор: по требованию Джованниа

Отзыв автолюбителя по имени Кадир: He глядя на движок 1,2 это полностью оживленный автомобиль, позволяющий без напряга двигаться в потоке и в городке и за его пределами.

В особенности повеселила 6 ступень в КПП, которая даже после 120 км/час позволяет ускоряться (нет необходимости переключаться на пониженную).За год стоимость на мою комплектацию выросла на 50000 p. , хорошее вложение.

Расход по трассе 6л./100 км. , город 8 л.Цена обслуживания на грани терпимого.

Хохот в теме: Если взять из квитанции графу «капитальный ремонт» и помножить сумму из неё на количество квартир в нашем подъезде, то появляется закономерный вопрос:- А где, фактически, дубовый паркет, витражные окна и швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную дверь?

Нужные инструменты: 1. Молоток; 2. Рожковый ключ 16; 3. Торцевой ключ 22; 4. круг на болгарку; 5. крестовая отвертка;

Как вытащить заглушки

• — зубило или бородок;
• — молоток;
• — пассатижи;
• — отвертка;
• — указка с магнитом;
• — новая заглушка;
• — шкурка;
• — герметик.

Открутите «минусовую» клемму и снимите ее с аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Оцените возможность доступа к заглушкам блока цилиндров. При необходимости снимите головку блока. Для этого отсоедините трубу глушителя от выпускного коллектора. Снимите кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимите воздушный фильтр, отсоединив сначала шланги системы вентиляции от крышки головки блока цилиндров и от карбюратора. Закройте карбюратор специальной крышкой.

Отключите провода от свечей и датчика-распределителя зажигания, от других датчиков и карбюратора. Снимите датчик-распределитель зажигания, отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса, от карбюратора — шланг слива топлива, отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов и шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения двигателя.

Отсоедините от двигателя тросы привода дроссельных и воздушной заслонок карбюратора, снимите защитную крышку зубчатого ремня и крышку головки блока цилиндров. Выкрутите гайку крепления натяжного ролика и снимите ролик с осью и дистанционным кольцом, а затем ремень со шкива распределительного вала.

Отверните болт крепления и выньте шкив со шпонкой, открутите гайку крепления зубчатого ремня к головке блока цилиндров. Выкрутите болты крепления и снимите головку блока цилиндров.

Возьмите в одну руку зубило или бородок, а в другую — молоток. Поставьте зубило на край заглушки. Аккуратно постучите молотком по зубилу. Заглушка должна повернуться. Подденьте ее и вытащите с помощью пассатижей. Если заглушка проржавела настолько, что не проворачивается, высверлите в ней отверстие, вверните в нее вороток и достаньте ее.

Используйте указку с магнитом, если вам нужно вытащить заглушку, упавшую внутрь. Такая указка должна быть в наборе инструментов, при необходимости ее всегда можно приобрести в любом автомагазине. Подтянув упавшую заглушку к отверстию, вытащите ее пассатижами.

Очистите края отверстия от ржавчины с помощью шкурки. Для улучшения герметичности перед установкой можно намазать края новой заглушки герметиком. Поставьте заглушку в отверстие. Запрессуйте ее, используя подходящую по размеру оправку и молоток.

Установите головку блока цилиндров на место. Заправьте систему охлаждения тосолом или водой. Подключите «минусовый» провод к аккумулятору. Проверьте работу двигателя автомобиля.

Заглушки блока цилиндров служат для предохранения от повреждений блока в случае замерзания воды в системе охлаждения. При замерзании воды эти заглушки выдавливаются, а блок остается целым.

• Сборка и разборка головки блока цилиндров Лада Приора
• замена заглушек блока

Установка заглушек блока цилиндров

Что такое заглушка в двигателе? Какой она формы? Какую функцию выполняет? Где ее можно найти на моторе? Как ее заменить в случае необходимости? Давайте узнаем ответы на эти вопросы.

Заглушки на блоке двигателя могут иметь разную форму предназначение и устройство. Заглушки изготавливаются в виде пробок, крышек или штуцеров.

Чаще всего эта деталь играет роль предохраняющей пробки в системе охлаждения и размещена на блоке цилиндров, обычно на правой стороне двигателя.

Пробка системы охлаждения в блоке цилиндров обычно имеет форму круглой пластины, которая запрессована в соответствующее отверстие.

Все мы знаем, что при замерзании жидкость кристаллизуется и расширяется. Система охлаждения двигателя – не исключение. При замерзании жидкость расширяется, создавая при этом определенное давление.

При кристаллизации жидкость в системе охлаждения может нанести вред двигателю. Для того чтобы избежать этого были предусмотрены предохраняющие пробки в системе охлаждения.

При замерзании жидкость системы охлаждения расширяется и выдавливает не стенку блока цилиндров или прокладку, а эту заглушку.

После того, как замерзшая жидкость повредила пробку на блоке цилиндров, из-под нее начинает течь охлаждающая жидкость. В двигателе важна герметичность системы охлаждения. Для устранения течи охлаждающей жидкости эта пробка меняется на новую.

Замена поврежденной пробки

Для замены деформированной заглушки понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• тонкое зубило или отвертка;
• новые заглушки;
• герметик;
• наждачная бумага;
• пассатижи;
• оправка.

Чтобы извлечь поврежденную заглушку необходимо отверткой или тонким зубилом пробить или провернуть поврежденную деталь примерно на 90 градусов. Пробитую пробку нужно достать с посадочного места. В случае поворота заглушки необходимо достать эту деталь используя пассатижи. Если пробка приржавела, и мы не можем ее вытащить, нам поможет дрель и вороток. В заглушке высверливается отверстие и воротком удаляется старая деталь.

После удаления поврежденной пробки необходимо очистить посадочное место. С помощью наждачной бумаги хорошо очищаем место установки новой заглушки. Потом берем герметик и промазываем гнездо пробки. Перед установкой новой детали следует обратить внимание, что она не должна быть ровной, а иметь выпуклую форму. Это обусловлено тем, что при установке пробка запрессовывается.

Устанавливаем новую заглушку в посадочное место и с помощью молотка и оправки (либо стержня) запрессовываем новую деталь в гнездо. Процесс запрессовки происходит путем выравнивания пробки. Заливаем охлаждающую жидкость. Проверяем отсутствие течи системы охлаждения через новую пробку.

Итак, делаем выводы:
то, что обычно называют заглушкой блока цилиндров, правильно называется пробкой. Она играет роль предохранителя, в случае замерзания охлаждающей жидкости. Обычно находится на правой стороне блока цилиндров. При необходимости её можно заменить самостоятельно.

Сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Заглушки на двигатель фактически представляют собой пробки, которые плотно посажены в технологические отверстия в блоке и в нормальных условиях обеспечивают системе охлаждения должную герметичность. Однако если охлаждающая жидкость или вода внутри БЦ замерзнет, тогда увеличившееся давление выдавливает заглушки из блока цилиндров, сохраняя сам блок в целостности после размораживания.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

Специалисты независимо от типа двигателя и времени года рекомендуют использовать только качественный тосол или антифриз, разбавленный дистиллированной водой в нужных пропорциях, но никак не проточную или даже дистиллированную воду.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще , используя для промывки системы охлаждения двигателя.

Ремонт двигателя на автомобиле путем замены блока цилиндров

В процессе длительной эксплуатации довольно часто возникают неисправности, при которых владельцам автомобилей приходится ремонтировать силовой агрегат (двигатель).

Рассмотрим один из многих вариантов ремонта двигателя – замена блока цилиндров.

Возможно ли отремонтировать двигатель путем замены блока цилиндров и как это оформить в ГИБДД? Как это сделать? Какие документы для этого необходимы? Нужно ли регистрировать замену блока цилиндров двигателя на автомобиле?

Помните, что на рынке запасных частей вы можете столкнуться с оригинальными, неоригинальными деталями и бывшими в эксплуатации запчастями (б/у). Оригинальными считаются запчасти, которые, в том числе, используются на сборочном конвейере при сборке автомобиля.

Они имеют специальную маркировку завода-изготовителя на самой детали или на упаковке. Такие запчасти стоят дорого, но они надежны и долговечны, производитель отвечает за их качество. Неоригинальные запчасти изготавливают другие компании (в том числе, при наличии лицензии от производителя).

Такие компании поставляют детали, возможно, тоже высокого качества и с гарантией их эксплуатации.

Каждое транспортное средство разрабатывается и изготавливается с уникальными данными (обозначениями).

Всем деталям, из множества которых собран автомобиль, присваивается свой каталожный номер – артикул, который привязан к VIN-кодам конкретных моделей машин.

Так, изготавливаемая деталь дополняется уникальным обозначением, приведенным при разработке авто. Именно это обозначение обеспечивает отношение запчасти к конкретной марке и модели машины.

Двигатель является компонентом транспортного средства (см. приложение № 1 к Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» Таможенного союза (далее ТР ТС 018/2011).

• Сам двигатель состоит из множества деталей, но его основа — блок цилиндров.
• Рассмотрим пример:
• Для ремонта двигателя моделей 21213, 21214, 21216, 212146 применяется блок цилиндров, каталожный номер (артикул) – 21213-1002011.
• Для ремонта двигателя моделей 21217, 21218 применяется блок цилиндров, каталожный номер (артикул) – 2106-1002011.
• Этот алгоритм (возможность использования при ремонте двигателя блок цилиндров лишь с конкретным каталожным номером) применим и к грузовым автомобилям.
• Обращаю Ваше внимание на то, что технически возможно собрать какой угодно силовой агрегат, но не все можно законно легализовать (зарегистрировать).

Выше мы говорили, что двигатель является компонентом транспортного средства. Следовательно, он должен быть сертифицирован в установленном порядке и иметь сертификат соответствия.

Эта информация изложена для того, чтобы исключить случаи сборки нового силового агрегата из составных частей или применения в ходе ремонта деталей, не указанных производителем как запасные части к данной модели двигателя.

В ходе ремонта двигателя путем замены блока цилиндров на аналогичный или разрешённый для применения заводом—изготовителем, не вносятся изменения в конструкцию транспортного средства, модель двигателя не изменяется. Изменится только номер двигателя, т.к. все блоки (по крайней мере, отечественного производства) имеют соответствующую маркировку.

Собственнику автомобиля необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы на транспортное средство (ПТС). Это будет правильно и исключит многие непонимания в случае последующей продажи автомобиля. Желательно, сделать это своевременно.

1. Для оформления изменения регистрационных данных в этом случае нужно собрать следующие документы:
2. — паспорт владельца транспортного средства, либо лица, действующего по его доверенности;
3. — паспорт транспортного средства (ПТС);
4. — договор на приобретение блока цилиндров двигателя или иной документ, подтверждающий право собственности;
5. — свидетельство о регистрации ТС;
6. — заявление о внесении изменений в данные по форме, которое должно быть подписано инспектором ГИБДД;
7. — заявление-декларацию о проведенных работах, заполненную производителем работ и копию сертификата соответствия этой организации.
8. При самостоятельной замене блока цилиндров двигателя нужно заполнить заявление-декларацию самому.

У мотора имеется свой уникальный номер. Повреждать, изменять или уничтожать его запрещено. После ремонта двигатель осмотрят инспекторы ГИБДД, и если он не числится в розыске, не снят с другого автомобиля незаконно, внесут его данные в свою базу.

Символы, которые определяют уникальность каждого мотора машины, вносят в систему автоматического учета. Инспекторы делают отметку в ПТС об изменении номера двигателя, но, повторюсь, модель двигателя в данном случае не должна изменяться.

Важно: страховая компания, выдавшая Вам полис ОСАГО, должна быть уведомлена об изменении номера двигателя. Иначе при наступлении страхового случая могут возникнуть проблемы с выплатами.

В следующих статьях мы рассмотрим варианты замены двигателя на транспортных средствах и возможность регистрации замены силового агрегата в органах ГИБДД.

Источник