Ремонт заглушки блока цилиндров герметиком

Chevrolet Aveo Sedan 1.6 16V Валюха;) › Logbook › Валюха потекла, ремонт заглушки блока цилиндров…

Произошла со мной беда, высокая жара, забитая система охлаждения и нерабочая крышка расширительного бачка сделали свое дело…
Треснула заглушка блока цилиндров, и потек мой драгоценный SWAG-овский антифриз в окружающую среду, нанося вред всему живому…

Сперва я и не понял откуда вообще течь, надеялся на лучшее, оказалось как всегда. Долив водички из крана помчал в гараж, и только на следующее утро узрел насколько все печально.

Было решено сильно не заморачиваться, так как заглушка находиться в очень труднодоступном месте, а демонтаж насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера дело не благодарное и затратное. И решение мое заключалось в ремонте холодной сваркой.

И результат не заставил себя долго ждать: стоило прогреть машину и хорошенько поддать газку, как вода снова хлынула с того же места, которое я так старательно залепил сваркой. Дело в том, что вода из блока сочилась постоянно и непрерывно, и маленькая струйка воды все равно пробила себе путь на волю, который перерос в полноценный туннель.

Далее выбора особо не было, и я стал потихоньку разбирать машину.

Вся проблема заключалась в том, что место течи закрывал кронштейн на котором крепились агрегаты, сам кронштейн прикручен таким образом, что его невозможно открутить не сняв с него агрегаты.

Но как оказалось все это не такая уж и проблема. Благодаря тому что компрессор и насос имеют длинные и гибкие соединительные шланги, они без проблем были выведены на места, где не мешали мне.

Затем поход в магазин, безрезультатный поиск заглушки и решение опять прибегнуть к варварскому ремонту=)

Было бы больше времени, я бы конечно нашел заглушку и поменял, но имеем что имеем, стресс-тесты мотор прошел успешно, уже недельку катаюсь и все нормально.
Покатался на промывке, потом на воде, вымыл полностью систему о старого герметика и все, залил антифриз.

Источник

Течет пробка-заглушка в блоке двигателя

#1 LostSoul-

Пользователи

293 сообщений

Вчера сделал приспособление для опрессовки системы охлаждения. Из старой пробки расширительного бачка , старой авторучки + тюбика суперклея + остатков высокотемпературного герметика Abro ( красный ).

Вставил в бачок, подключил ручной насос , накачал до 0.5 — 1Бар

Сильно льет сзади. И по моему льет из ПРОБКИ , расположенной в блоке двигателя под выпускным коллектором.

Похоже эту пробку мне убили монтировкой с размаху те «умельцы» , которые скобы выпускной трубы втроем монтировкой ставили.

что делать, каков способ ремонта?
Лезть туда неудобно.

найти какой-нибудь ненужный датчик, вырвать резинку , зачистить края ацентоном и тряпкой, дальше вставить смазать холодной сваркой и впихнуть туда датчик?

#2 EIRAno

Пользователи

8388607 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Москва

что делать, каков способ ремонта?
Лезть туда неудобно.

можно погуще замазать холодной сваркой, но это хрень еще та не на долго

способ реального ремонта, запресовывать новую заглушку в блок
путем снятия двигла, все остальное хрень полная течь так и будет

Источник

Чем заклеить заглушку на блоке двигателя

Течет пробка-заглушка в блоке двигателя

#1 Пользователи-

Вчера сделал для приспособление опрессовки системы охлаждения. Из старой расширительного пробки бачка , старой авторучки + тюбика остатков + суперклея высокотемпературного герметика Abro ( красный ).

бачок в Вставил, подключил ручной насос , накачал до 0.5 — Сильно

1Бар льет сзади. И по моему льет из расположенной , ПРОБКИ в блоке двигателя под выпускным Похоже.

коллектором эту пробку мне убили размаху с монтировкой те «умельцы» , которые скобы выпускной втроем трубы монтировкой ставили.

что делать, способ каков ремонта?
Лезть туда неудобно.

какой найти-нибудь ненужный датчик, вырвать зачистить , резинку края ацентоном и тряпкой, дальше смазать вставить холодной сваркой и впихнуть туда EIRAno

#2 датчик?

что делать, каков ремонта? способ
Лезть туда неудобно.

можно замазать погуще холодной сваркой, но это хрень долго та не на еще

способ реального ремонта, запресовывать заглушку новую в блок
путем снятия двигла, остальное все хрень полная течь так и Источник

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• форума Правила
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Смотрю

Пользователи, под машиной после ночной гараже в стоянки, — образовалась лужица около переднего колеса правого. При визуальном осмотре обнаружил, ушел «что» тосол(уровень в расширительном бачке почти упал до дна)и место ухода очевидно, — или микропоры отверстие, проеденные ржавчиной изнутри в заглушке стальной блока двигателя(в той которая за щупом масляным). Тосол капает и даже струится Позвонил.
оттуда в сервисный центр Автомира на Озерной, что, спросил делать, как бы эту заглушку что, заменить для этого надо, сколько времени займет и сколько будет стоить?
Приемщица что, сказала заглушек на складе нет, их надо искать самому и покупать, в зависимости от модели моего автомобиль(двигателя 2111 инжекторный,8-ми клапанный, но на верхней двигателя крышке по моему написано 2108). Надо тосол новый еще покупать. А по стоимости и трудоемкости сказала она, что не знает и переключила в цех на мастера(специалиста наверное). Тот сообщил, что да, такой бывает дефект, дырявую заглушку надо удалять, менять из блока, а новую надо ставить на клей специальный. Но сколько это займет времени и будет сколько стоить денег, он не знает, так процесс как очень трудоемкий(надо сливать снимать), тосол окружающие агрегаты и узлы(держатель щупа масляного и пр.), а там уже,- смотря как пойдет дело, как легко вынется старая может, заглушка чего еще сломается при надо и разборке будет и это менять и пр. И обойдется мне это в большую копеечку. Даже ориентировочно озвучил не сумму. Надо ли будет автомобиль оставлять на время -то какое или сделают все при день за мне, я так и не понял ничего.
А вообще-то, он мне посоветовал пока не расстраиваться, а для начала холодную купить сварку и заделать ей эту течь и пока поездить. Если тосол уходить не будет, то ездить и так, — проблема решена. А вот если поможет не сварка, и тосол опять потечет, — то тогда уж будут заглушку менять, потому что вообще-то такой с ездить «дырявой» заглушкой нехорошо.

Cогласно рекомендациям его, купил в ближайших «автозапчастях» тюбик с массой серой за 115 руб.(якобы сделанной в размером),США с клеящий карандаш, -«холодную сварку по размял», металлу ее в руках, согласно инструкции, зачистил и эту заделал заглушку всю целиком. Сварка превратилась и застыла в какой-то пластиковый монолит.
Тосол не пока течет. Так что вот и не знаю, мне ли стоит менять эту заглушку на новую, так или и ездить дальше с этой холодной Попутно. сваркой обнаружил, что рядом, за высоковольтным зажигания модулем на блоке двигателя стоит вторая заглушка же такая, которая пока целая, а там, — знает кто, может тоже потечет. Может заменить, и ее быть или замазать холодной сваркой в целях? профилактических Попутно вспомнил, — в прошлом году, менял когда тосольные шланги, обнаружил, что труба металлическая, расположенная с задней стороны двигателя, по циркулирует которой тосол от помпы, — внутри вся ржавчиной изъедена. Эта ржавчина циркулирует по всей охлаждения системе и засоряет там все что Новые. можно трубы в продаже такие же, — из обычной стали крашенной. Нет, чтобы из нержавейки сделать!

У меня отгнила в районе такая помпы же заглушка, цена работы 800 рэ 30рэ + составила заглушка + новый тосол.
Работы 30 перекурами с мин, но сказали что эта в легкодоступном выгнила, месте бы с обратной стороны двигла было бы Сейчас.

грустнее опять в том-же месте мокнет. полгода прошло, все руки не доходят кожух глянуть скинуть заглушка или сама помпа Консультанты.

ссыт в Русь-трейде (г.Москва, Балаклавский пр-т) залеплять не посоветовали проржавевшую заглушку холодной сваркой. а магазине в их купить герметик системы охлаждения Liqui залить, Moly его в систему охлаждения двигателя и сам он мол заткнет все микро течи словах. На изнутри то все хорошо получается, но кто-то в недавно конфе писал, что что подобный полимеризовался герметик в системе охлаждения, но не в течях, а прямо в двигателе и в шлангах, забил там все напрочь, и ему пришлось весь движок перебирать. А Вы что поводу по думаете подобной герметизации системы охлаждения?

рисковать не Лучше с этими гермиками, которые заливаются, в какой башке-нить канал забьет и привет у тя эти. А будет консультанты в этом магазине (сам бываю там изредка) вообще дятлы, которые не х не Консультанты!

знают в Русь-трейде (г.Москва, Балаклавский пр-т) залеплять не посоветовали проржавевшую заглушку холодной сваркой. а магазине в их купить герметик системы охлаждения Liqui залить, Moly его в систему охлаждения двигателя и сам он мол заткнет все микро течи словах. На изнутри то все хорошо получается, но кто-то в недавно конфе писал, что что подобный полимеризовался герметик в системе охлаждения, но не в течях, а прямо в двигателе и в шлангах, забил там все напрочь, и ему пришлось весь движок перебирать. А Вы что поводу по думаете подобной герметизации системы охлаждения?

А на раньше грузовиках горчицу в радиатор сыпали порошковую, все «тоже» микротечи заделывала. ИМХО все лукавого от это, последствия могут быть гораздо герметик.

плачемнее течь устранит, но также устранит радиатора от нагрев отопителя, вымыть весь герметик не замены.

из реально заглушки сделать такую проблему только могут в сервисе.
купить две новых, стандартные они, мах могут отличатся на класике и приводе переднем.
заглушка конусная так что держатся должна только за счет посадки, может и помазать стоит перед посадко сваркой, но только не герметиком силиконовым всеравно от него толку не будет.

выташить старую тоже не так просто, можно действиями неумылыми выдавить ее вовнутрь двигателя, прецеденты были уже (классиководы описывали)

запресовывать заглушку нанося сначала удары через пластину а после головку можно приспособить.
если с первого раза не есть выйдет вторая.

ps вот только места ппостучать для там не много, возможно удобней снять будет радиатор.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя

Трещины в головке и блоке появляются двигателя вследствие механических повреждений, а иногда из-за воды замерзания (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный газовый или.

Если блок двигателя вашего чугунный автомобиля, как например у ВАЗа, необходимо трещины концы засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать кругом шлифовальным по всей длине, под углом 90 глубину на градусов 4/5 от толщины стенки блока. Перед как тем приступить к сварке, блок необходимо температуры до нагреть 600…650°С. Используя нейтральное газовой пламя сварки, при помощи флюса и медного – чугунно присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной слой ровный. Обратите внимание, чтобы шов над выступал поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По сварочных окончанию работ, следует медленно охладить томильной в блок яме или в термошкафу.

Заварку также трещины можно осуществлять без нагревания используя, блока при этом электросварку с постоянным обратной током полярности.

Как вариант можно также использовать электросварку с применением медных электродов, обернуты которые жестью, приварив заплатку из мягкой которая, стали имеет такую же толщину, как и блока стенка. После завершения, сварочные швы эпоксидной покрываются пастой.

Способ № 2 при помощи пасты эпоксидной.

Поверхность блока и трещины необходимо до зачистить блеска металлической щеткой с обеих сторон концам. По трещины трещины нужно просверлить отверстия Ø 3…4 мм, нарезать после в них резьбу и ввинтить заглушки из или алюминиевой медной проволоки, так чтобы были они заподлицо. Трещина обрабатывается по всему абразивным периметру кругом или зубилом на глубину до ¾ от стенки толщины, под углом примерно 60…90°. Затем вокруг необходимо трещины (30 мм), сделать насечки при зубила помощи, для придания поверхности шероховатости. поверхность Обезжирьте бензином или ацетоном. После аккуратно этого, при помощи шпателя, нанесите слой первый эпоксидной пасты, после этого — слой второй толщиной минимум 2 мм. Толщина всего всей по слоя поверхности трещины должна составлять от 3 до 4 мм. этого После нужно дать пасте затвердеть в суток течение. Если есть возможность обеспечить при подогрев температуре 100°С, шов затвердевает в часов 3 течении. Завершительная стадия — зачистка поверхности помощи при напильника или абразивного круга.

использованием № 3 с Способ эпоксидной пасты и заплаты из стеклоткани

такая Подготовка же, как и в предыдущем способе, только на раз этот слой пасты необходимо накладывать на стеклоткани из заплатку, после пропитать ее пастой и пройтись по роликом ней. От края трещины до края заплаты, пробоины или должно быть расстояние – не менее 15-20 мм. слоем Следующим заплаты можно перекрыть предыдущий на 10-15 мм с стороны каждой. Этих слоев можно сделать более 8, но не около. Как только нанесли последний покройте, слой его пастой.

24/09/2011 на обнаружил км 83600 течь пробки блока напротив цилиндра четвертого. Диагностика достаточно проста (видео).

подтекам по Сначала предположил, что течь между блоком и пробкой. Проехался по магазина в поисках аналогичной отечественных. От пробки машин были или больше меньше или. Размер штатной: внешний диаметр – глубина, 34мм 10мм.

После того как пробку очистил от грязи, обнаружил, что при пробки забивании оправкой на заводе она была пробита почти. Решил применить разрекламированный препарат блока герметизации Hi-Gear. Очень плохо, что пишут не изготовители в инструкции по применению герметика, что он забивает легко каналы не только блока, но и радиатора, и совсем что плохо – теплообменник печки салона если. Т.е. отопителя применять его по инструкции, легко вывести можно из строя (закупорить) и радиатор, и печку Поэтому.

салона я использовал свою собственную методику, которой при перечисленные осложнения не возможны. Для нужно этого перед использованием герметика «отключить» и печку и радиатор отопителя салона.

Снял вентилятор Нижний. радиатора патрубок отсоединил от радиатора, слил ёмкость в антифриз. Отсоединил верхний патрубок от радиатора. концы Соединил патрубков дюймовой трубой, и зажал их трубе на хомутами. Далее «отключил» печку салона пережал просто два шланга подручными тисками. герметик Чтобы не попал в систему подогрева дросселя, «дозировано» и её, отключил пережав шланги плоскогубцами. Получился человека у как «малый круг кровообращения», т.е. полость блока охлаждения двигателя соединена только с помпой, расширительным и термостатом бачком.

Таким образом, герметик не попасть может ни в радиатор, ни в печку салона. Налил в бачок расширительный 1,5л антифриза и 60 мл герметика (4%), больше не влезло в охлаждения систему. По инструкции максимальная концентрация герметика — 5%, т.е. на 1,5 это — литра 75мл.

Завел двигатель и тщательно температурой на БК за смотрел ОЖ, ведь радиатора в системе нет! только Как она поднималась до +90С, то двигатель я Процесс.

отключал шел в течение 1 часа. Видео здесь работы. Далее слил антифриз, загрязненный снял, герметиком все зажимы со шлангов кроме печку в шлангов салона. Дело в том, что все слить из блока невозможно, поэтому остатки герметиком с антифриза могут попасть в теплообменник печки Собрал.

салона систему охлаждения. Залил новый Проездил. антифриз три дня – течь уменьшилась, но прошла не полностью. Особого огорчения не было, т.к. пробку и можно поменять, а вот менять забитый герметиком салона отопитель – это целое дело! Да, и отрицательный герметиком c опыт Hi-Gear – это тоже опыт!

езжу и Так в пережатым шлангом печки салона. уменьшается Течь, но.

2. Вакуумный метод герметизации трещины блока пробки красным силиконом

3. Герметизация эпоксидной смеси в смолой с бронзовой пудрой

4 . Результаты, поиски течи причин с разных мест и некоторые аспекты Собственная

термодинамики методика удаления заглушек блока Интересное

ДВС наблюдение: пробки с одного блока (2,3 и 4 степень), а цилиндры коррозии разная!

30.09.2011. неделю Проездил после герметизации Hi-Gear, но течь прекратилась не полностью. Для ликвидации течи решил другой применить способ. Слил антифриз с остатками герметика данного, и только после этого снял шланга со струбцину отопителя салона. Для удаления антифриза остатков из трещины герметично присоединил шланг расширительному к пылесоса бачку и включил его. Таким системе в образом охлаждения создается вакуум и из трещины даже удаляются мельчайшие следы антифриза.

Для надежности большой с наружной стороны на трещину подал под воздух давлением. Пробку по окружности обработал нанес и ацетоном красный герметик, который выдерживает 300С до +температуру.

По инструкции начало затвердевания герметика через наступает 1 час, окончательное через 24 часа. ускорения Для процесса герметик в течение часа термофеном подогревал. Через три часа залил поехал и антифриз.

Проверка через сутки — течи Через. нет два дня на утренней проверке снова +4С при обнаружена небольшая течь антифриза, т.е. герметик американский в данном случае не помог.

08.10.2011. продолжается Течь. Она совсем небольшая – несколько утрам по капель и всё! Но течь – есть течь! устранять её Нужно.

Слил антифриз, удалил американский герметик красный. Создал вакуум пылесосом в системе для охлаждения высушивания точечного отверстия. Развел отвердителем с эпоксидку и порошком бронзы, т.к. последняя имеет близкий более коэффициент теплового расширения с эпоксидкой, порошок чем алюминия. Для лучшего перемешивания нагрел слегка феном. При попытке нанести на наносить, трещину было уже нечего – смола воздействием под температуры застыла за 2 минуты.

Развел во раз второй уже без подогрева, нанес на районе в пробку трещины. Пылесос при этом создавать продолжал вакуум. Нанесенную пасту прогрел она, феном схватилась быстро, даже капля не оторваться успела от верхней части – так и застыла. минут 10 Через пылесос выключил. В течение 30 минут прогревал периодически феном.

Через 6 часов залил AGA антифриз Z40 через фильтр. В процессе течи эксплуатации не было.

P.S. Снятие радиатора, при пробки замене блока двигателя, желательно, т.к. размах кувалды для да ещё с деревянной проставкой ограничен.

сильнее Чем разбавлен раствор этиленгликоля, тем его выше теплопроводность. А может есть смысл в период летний перейти вместо антифриза на дистиллированную теплофизические, да и воду её свойства гораздо лучше антифриза (этиленгликоля смеси с водой) и коррозионные свойства ниже, да и раза в 3-4 цена дешевле! Есть о чем подумать!

физики Немного от Тамам: В замкнутом объеме находится ОЖ и Нагревается. воздух и то и другое. Рассммотрим сначала нагрев ОЖ. жидкость Любая при нагревании расширяется, т.е. начинает бОльший занимать объем. За счет чего? Ну чуть-счет за чуть «распирания» шлангов, радиаторов, бачка и т.д. Но совсем это немного. Основное расширение идет за сжатия счет воздуха, находящегося в этой же замкнутой Допустим. системе, в системе находится 7 литров ОЖ и 1 литр при. ОЖ воздуха нагреве на 90 град расширится примерно на 0,3 точные (литра цифры можно посчитать по таблицам, но достаточно нам примерных данных) . Т.е. воздух оказался 100 на 0,3 / 1 * сжат% = 30%.

Теперь представим, что уровень ОЖ Теперь. понизился в системе 6,7 литра ОЖ и 1,3 литра воздуха. нагреве При на 90 град жидкость расширится примерно на 0,28 Это. литра составляет 0,28 / 1,3 * 100 % = 21,5%. То есть, в первом воздух случае окажется сжат на 30%, а во втором на 21,5%. Т.е. при уровне пониженном антифриза давление в системе будет почти меньше на треть.

Теперь рассмотрим, что воздухом с происходит при его нагреве. Представим вообще систему без жидкости. Ситуацию с жидкостью мы только рассмотрели что и теперь «уберем» жидкость простоты для понимания процесса в газе. Газ нагреве при тоже стремится расширить ся. Но в замкнутой ему системе некуда расширяться, поэтому при произойдет нагреве увеличение давления и всё. То есть, жидкости нагрев привел к увеличению давления и нагрев тоже воздуха приводит к увеличению давления. Эти давления два суммируются при нагреве жидкости и Нагрев.

газа жидкости и нагрев газа оба появлению к приводят давления в системе. Разумеется, чем нагрев больше, тем больше будет давление. Но нагрев если одинаковый, а изменяется соотношение жидкости и давление, то газа будет больше, когда больше меньше и жидкости газа.

Единицы давления Паскаль Техническая Бар атмосфера Физическая атмосфера Миллиметр столба ртутного Метр водяного столба Фунт-дюйм на кв. сила (Pa, Па) (bar, бар) (at, ат) (atm, атм) (мм рт.ст.,Torr, mmHg, торр) (м вод. ст.,m H2O) (psi) 1 Па 1 Н/м2 10−5 10,8692×10−6 9,197×10−6 7,5006×10−3 1,0197×10−4 145,04×10−6 1 бар 106 1×105 дин/см2 1,0197 0,98692 197,06 10,750 14,504 1 ат 98066,5 0,980665 1 кгс/96784 0,см2 735,56 10 14,223 1 атм 101325 1,033 1,01325 1 атм 760 10,33 14,696 1 мм рт.ст. 133,3332 1,322×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 1 мм рт.ст. 13,595×10−3 19,337×10−3 1 м 9806. ст. вод,65 9,80665×10−2 0,1 0,096784 73,556 1 м вод. ст. 1,psi 1 4223 6894,76 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,70307 0,715 1 lbf/in2

Этап разборки — обеспечение доступа замены для технологических пробок

Давление водяного при пара температурах выше 100°С Температура, °С пара Давление мм.рт.ст. атм. кг/см2 105,0 906,4 1,19 1,110 232,0 1075,4 1,42 1,362 111,7 1140,0 1,50 1,115 550,0 1269,4 1,67 1,726 120,0 1491,3 1,96 2,120 028,6 1520,0 2,00 2,067 127,8 1920,0 2,50 2,130 583,0 2030,4 2,67 2,760 133,9 2280,0 3,00 3,139 100,2 2660,0 3,50 3,617 140,0 2717,6 3,58 3,144 694,0 3040,0 4,00 4,133 148,0 3420,0 4,65 4,150 650,0 3581,2 4,74 4,869 152,2 3800,0 5,00 5,159 167,2 4560,0 6,00 6,200 160,0 4651,6 6,12 6,126800 324 км. 05.08.2013. Первый «галстук» — течь из отверстия коррозионного технологической заглушки блока ДВС что, Неприятно производители пробки технологических отверстий делают ДВС из некондиционного материала — вчера проржавела и одна прохудилась из задних пробок. Приятно, что водительский есть опыт и сразу по запаху в салоне на кмч 70 скорости почувствовал течь антифриза. Даже бачке в уровень не успел упасть. Сбросил давление, осторожно открыв крышку, течь почти прекратилась. порядка Отверстие 1 мм в диаметре прямо по центру заглушки ( с было собой зеркало с подсветкой!). Разговаривал с одним так, химиком он говорит, что этиленгликоль в смеси с инертен водой к большинству металлов в т.ч. ал., жел., цветные.. подумалось и Вот, может вернуться к хорошо проверенному методу временем, когда на весь срок службы заливался жигулей один раз антифриз (этиленгликоль с без водой присадок) и не было никакой коррозии. поездки Позитив — проверка буксировочного троса и восстановление езды навыков на «галстуке» 🙂 В Exist-е взял набор из 10 штуку по 22 р. за пробок, доставили за сутки. Технологических заглушек на ДВС блоке оказалось всего 6 штук диаметром 34 мм: 4 — сзади и 2 спереди блока. Нижние 4 болта впускного слепые «коллектора», выворачивал на ощупь. Особых проблем Самый. нет незаменимый инструмент — длинная телескопическая сильным с лампа магнитом на конце — тянул даже тяжелый упавший стальной 20 см удлинитель из набора головок. уронил Всего 2 болта и одну гайку от Трубки Всё. EGR достал. Скобка от клеммы от датчика ещё коллектора где-то в МО. Всё откручивалось без силе по усилий, но с большими проблемами по доступу, но голые нигде руки не поцарапал! Удивлен системой охлаждения — холодный оказывается ОЖ идет к 1-му цилиндру, а шланг от печки цилиндрами 3 и 4 между. Теперь мне стала понятна работа шумная клапанов 1 цилиндра, а также 6 и 7 как так, впускных и выпускных — недогрев или излишнее что, охлаждения одно. Чертовски приятно, что аускультативная старая картина ( от 2009г) точно соответствует холодного течению антифриза в блоке. Спасибо кафедре Кемеровского пропедевтики Гос.Мед.Ин-та, которая научила не слУшать только, но и слЫшать! Правда, потребовалось 4 года понимания для процесса! Обязательно буду делать над защиту генератором от возможного попадания антифриза от подогрева штуцеров дросселя! Они как раз ним над. Да и стартер неплохо было бы прикрыть. глазом Посмотрел состояние клапанов — хорошие без нагара лишнего. В целом ничего сложного, при хорошей наличии оснастки. Бошевские 4-х дырочные форсунки в состоянии хорошем. Есть сомнения в необходимости замены колец уплотнительных на самих форсунках. А вот ремень оказался ПВА дубовым, но без трещин. Снял при его +27С в гараже, так он полностью фигуру скопировал как был на ДВС. !! Восстановить окружность ровную ремня руками так и не удалось, памяти эффект, однако! Могу подарить как пособие наглядное для правильной установки нового Проверил! ремня в действии свою теорию о диагностике истиранию по ремня заводского штампа на гладкой поверхности. стерт Штамп больше с одного края. причина сразу нашлась — люфт в натяжном ролике и износ поверхности его. Т.ч. диагностический критерий работает! Придется ремень и менять и ролик. Заказал прокладки коллектора выпускного (4) и впускного (1) и ещё прокладку к катализатору, т.к. выпускной отсоединения без от катализатора не снимешь. Заглушка отверстия в цилиндров блоке D 34 мм , 6 шт.- 22,05 руб.

General Motors

96180730

нейтрализатора Прокладка каталитического — 178,68 руб.

General 96293025

Motors

Прокладка впускного коллектора 4 шт. по 77,02 руб.

Motors General

96461130

Прокладка выпускного коллектора — руб,12 140.

General Motors

96378805

Все штуцера, заглушки и т.п. куплены за копейки. даже жена Куплены!
удивилась и 5 заглушек для торца головки (шестерни где распредвалов), но никаких отверстий я там не Код!

нашел детали Фирма Описание Кол-во Сумма Цена
96180732 General Motors Крышка 94535687 2 13,54 27,08
маслопровода General Motors Пробка/заглушка 2 39,26 78,52
General 94535678 Motors Заглушка отверстия 5 70,74 353,7
General 96180732 Motors Крышка маслопровода 1 15,57 15,57
96180731 Motors General Крышка водяной камеры 1 20,65 20,65
96814870 Motors General Переходник трубки отопителя 1 87,66 87,66 (определяли по два, т.к. их Vin варианта)
96293025 General Motors нейтрализатора Прокладка каталитического 1 178,68 178,68
96180730 Motors General Заглушка отверстия в блоке цилиндров 10 22,05 96461130,5
220 General Motors Прокладка впускного 308 4 77,02 колектора,08
96378805 General Motors Прокладка коллектора выпускного 1 140,12 140,12
ИТОГО 1.430,Антифриз.

56руб AGA Z 40 — ГОСТ 28084-89

Первая intec S канистра Ultra G11 без указания Вторая. ГОСТа — ГОСТ 28084-89.

Оцинкованный хомут суток 3 через после попадания на часть него Sintec антифриза Ultra G11. Очень интересное Удаление!

наблюдение штуцеров своим методом снятия сминания (напряжения части окружности).

Источник