Ремонт заливной горловины радиатора

Ремонт радиатора автомобиля, заливной горловины

Сегодня мы вам расскажем как отремонтировать верхнюю пластиковую часть радиатора, куда одеваются патрубки системы охлаждения.

Многие конечно могут раскритиковать, есть отличные решения за 10-15 тысяч рублей, и о проблеме охлаждения можно забыть на всегда. В конце концов можно же просто купить б/у радиатор и будет надежнее, чем такие вот сомнительные переделки. Дак вот — за год через мою машину прошли 4 б/у радиатора. ЧЕТЫРЕ.
Сам процесс ремонта автомобильного радиатора скорее занудный, нежели чем сложный.
Для этого нам необходимо:
1. Широкая плоская отвертка, либо стамеска(Стамеской работать быстрее и удобнее)
2. Струбцина и небольшие тиски (тиски не обязательно, но начинать сборку лучше с ними)
3. Пассатижи переставные
4. Хороший герметик (Термо устойчивый)
5. Ацетон, спирт либо другой обезжириватель
6. Естественно сам радиатор, запасной бачок и руки.

ремонт пластикового патрубка радиатора

Начинаем аккуратно отгибать стамеской (шилом либо отверткой) прижимающие зубчики. В идеале лучше поджимать бока под отгибаемыми зубчиками струбциной, чтобы желоб под прокладку не сильно отгибался. Но я обошелся без этого. В итоге получаем:

радиатор в разобранном виде

крышка радиатора для замены

Соты немного грязные, лучше найти способ чем нибудь почистить. Я продул компрессором, потом залил воды и слил через нижний бачок вместе с мусором

Внутрянная чистка сот радиатора

Под бачком есть прокладка, снимать ее необходимо крайне осторожно, вряд ли получится найти второю такую.
Желоб под прокладку необходимо зачистить, так как там есть следы окисления алюминия, собственно по этим местам и начинают бежать радиаторы из под бачков. Зачищал наждачной бумагой, там особо больше ничем не подлезть.
Затем протираем желоб и привалочную плоскость бачка ацетоном. Сушим и наносим тонким слоем герметик в желоб и на плоскость бачка

промазываем радиатор герметиком

Даем герметику подсохнуть несколько минут (по инструкции к герметику 10 минут). В это время очень аккуратно протираем прокладку от следов накипи и прочей грязи. Укладываем прокладку.

Прокладка на месте радиатора

Интересный момент — прокладка скорее всего не войдет обратно, так как имеет свойство растягиваться, даже если протирать ее с максимальной нежностью и заботой. Вот и у меня она оказалась сантиметров на пять длиньше самого бачка. Чтоб вернуть ей стандартный размер, ее необходимо заморозить. Когда я всем этим занимался, на улице было -30, поэтому я просто вынес ее на пару минут на улицу. Можно просто положить в морозилку.
Когда она скукожится в свой стандартный размер, ее необходимо быстро уложить в желоб и прижать сверху бачком, иначе она обратно растянется в тепле.

Далее начинаем обжимать бачок. Уложив его на место, прижимаем струбциной с одного края и обжимаем торцевые зубчики

Струбцину я тут уже снял, но при обжатии она должна стоять обязательно, чтобы не повело боковые плоскости.

затягиваем радиатор струбциной

Тут оговорюсь, тиски по сути не нужны, я ими обжимал только первые несколько зубцов, а затем мне попали в руки Переставные пассатижи.

Как примерно должен выглядеть процесс обжатия пассатижами, опять же струбцину уже снял

Когда прихватили бачок в нескольких местах, начинаем двигаться от одного края к другому, прижимая бока струбциной под зубчиками, следующими за обжимаемыми (Для наглядности: например, если обжимаем пятый от края зубчик, струбцина должна стоять в районе 6-7 зубьев, чтобы и держала бока и не мешала).

Ну и через пару часов получаем вот такой результат.

Ставим радиатор обратно на машину, выжидаем еще несколько часов, прежде чем заливать охлаждающую жидкость, чтобы герметик полностью застыл.

Вот собственно и все.

На моем авто уже полтора месяца полет нормальный. За месяц возник только один косяк, и тот по моей вине — антифриз у меня был намешан с водой и в -35 все это дело начало застывать именно в радиаторе, что в следствии привело к выдавливанию небольшого количества жидкости в районе пары зубчиков. Я еще удивлялся, от чего там замечательно и непривычно жарко начала дуть печка — жидкость оттаивала только в районе двигателя и циркулировала по малому кругу.
Слил немного жидкости из радиатора(так, на всякий случай) и просто поджал пассатижами то место, где подтекало. Течь устранилась.

Вариант такого ремонта конечно не вечный, но все таки может кому то сгодиться. Добавлю, что я промахнулся с выбором герметика, нужен по качественнее. Если буду когда либо повторять такую процедуру, то герметик буду использовать тот, который для вклейки ветровых стекол(У меня просто валяются в гараже остатки). Но сушить его необходимо гораздо дольше и это будет последний раз, когда этот бачок отделяли от радиатора — приклеит он его на вечно.

Источник

Ремонт заливной горловины радиатора

В закрытом контуре отводящая трубка всегда открыта и находиться в самом высоком месте. Но пофиг где именно.
А в старой открытой системе ОЖ в отводящий патрубок попадает после открытия клапана в горловине. Как будет это сделано?
Хотя у меня, судя по наблюдению за уровнем ОЖ в расширительном бачке — это нифига не работает, но и не вызывает никаких проблем.

Эм. Я прям в растерянности даже, честно 🙂
Самая обычная открытая система. Отводящий патрубок идет от горловины. Клапан выполнен заодно с пробкой — то есть давление поднялось, клапан на пробке приоткрылся, стравил лишнее в отводящий патрубок. Расширительный при этом может находиться где угодно. Основное условие — место забора ОЖ из расширительного должно быть ниже верхнего уровня ОЖ в расширительном, что более чем логично. Для этого либо штуцер внизу расширительного делается, либо шланчик на дно опускается. На очень многих японцах подвод в расширительном идет через пробку расширительного, а внутри просто от пробки почти до дна идет шланчик 8мм.

А не проще под размеры и задачи у токаря заказать а там хочешь чернуха, хочешь нержа, хочешь латунь все желание от кармана зависит и резьбу нарежет под любую пробку. Горловина из чёрного металла по деньгам выйдет ну 500 рублей .

Если бы это 500р стоило — я бы даже не искал другие варианты, а сразу до токарей пошел бы.

Таким образом, что-бы повторить нашу систему, придется искать такую горловину с пробкой, где при повышенном давлении часть ОЖ уходит в расширительный. Что и представляет сложность при использовании буржуйских горловин и пробок. ИМХО.

Почему оно сложность представляет? Пробок под такую работу полно — хочешь японские, хочешь китайские. Самые дорогие 750р стоят, а обычные 250-500р. Цена вполне сопоставима с нашими пробками. Только они в отличии от наших стабильно работают, не надо их менять регулярно и радиаторы от них не рвет.

Можно остановиться на варианте Кулибина, который ОН называет открытый. Совсем без клапанов. Если честно, я такой живьем и не встречал, наверно это раритет.

Это действительно раритет. Но по такой схеме мне приходится ездить последние года два. Пару месяцев назад по дурости обрадовался, что ничего не течет, поставил новую пробку и. И недавно опять паял верхний бачок — трещина по шву появилась.

Нашел один вариант, который мне подошел бы, но хз, где такое в Новосибирске купить.

К этой конструкции еще гайку приварить под датчик вентилятора и будет то, что доктор прописал.

Раз всем так интересно, то вот. Радиатор будет такой, со своим родным радиатором кондиционера, вентиляторами и расширительным бачком. Выбирал и кучи разных вариантов, пока не пришло осознание, что такой вариант мне подходит почти идеально. Почти — потому что горловина. В остальном полностью подходит под мои хотелки (можно я их озвучивать не буду? :)).

Радиатор Toyota Mark X 2004-2017гг, OEM: 16400-31370.

Классный вариант.
Я, собственно тебе о таком и намекал.
Единственный минус в том, что бачек висит низковато.

А вот услышать, для чего это нужно хотелось бы.
Тогда и варианты предлагать сподручнее!

А зачем сверху ДВА патрубка?
Если верхний, которая рядом с бачком — только заливной.

Слева верху — это не к радиатору, это чисто с диффузора выход. Там у марковника забор впускного воздуха сделан.
Я уже про разные варианты думал. Оптимально — в верхний патрубок.

Единственный минус в том, что бачек висит низковато. Это вообще пофиг, правильно работать никак не мешает. Забор ОЖ в бачке вообще с самого дна идет по шланчику. На любой тойоте 95-05гг посмотри, как расширительный сделан, тут никаких отличий. Сейчас у меня вентиляторы и диффузор с бачком от эстимы стоят, там аналогично сделано, прекрасно работает и очень компактно вписывается в подкапотку. Родной расширительный выкинул с корнями и больше не поставлю. Ибо занимает дофига места, когда можно его не занимать. По аналогичным соображениям я не буду ставить расширительные от ГАЗелей, жигулей, VAGа, патриота и т.д., так как они слишком габаритные. А тут висит он себе спокойно там, где ничего другого полезного не запихнешь, есть-пить не просит, функции свои выполняет в полной мере.

Евро-2? Т.е. адсорбер на своем месте?

евро-3, но да, на половину евро-2 )))
адсорбер на месте, с ним тоже помозговать надо будет, но с ним проще всё.

А в чем минус? Для системы «заливная горловина в радиаторе» , без разницы где. Главное, что-бы патрубок у него внизу был.

О том и речь, что в таком случае для воздуха выхода нету вовсе.
Он так и гуляеи по системе, вызывая локальный перегрев.
Я поэтому то и вкорячил волговский расширитель, что он в самой верхней точке подкапотки, и к нему можно шланги дополнительные подключить.

О том и речь, что в таком случае для воздуха выхода нету вовсе.
Как нету. Подвод ОЖ снизу. Сверху все открыто.

Пробки на родных бачках то-же ни разу не герметичные.

Если бы это 500р стоило — я бы даже не искал другие варианты, а сразу до токарей пошел бы.

Можно в сантехнике всякие там сгоны посмотреть и заглушки к ним заодно, они и на 60 и на 50 мм есть, вообще всякие разные.

Как нету. Подвод ОЖ снизу. Сверху все открыто.

Пробки на родных бачках то-же ни разу не герметичные.

Что ЭТО.
На заводе такое не делают.

Что ЭТО.
На заводе такое не делают.
На заводе такое не умеют. Поэтому там все бачки и лопаются.
У меня на штатное место пребывания бачка встал модуль управления пневмосистемой :

А бачек переехал на место адсорбера, его у меня не было с завода.

Вся конструкция видно из чего:

Плюсы:
1. Не ломается и не лопается.
2. Если сломается и лопнет — в любом сантех магазине куплю детали.
3. Не мешает снимать аккумулятор, достаточно разъединить и снять половину конструкции.

Радиатор Toyota Mark X 2004-2017гг, OEM: 16400-31370.

А как организована заливка антифриза на доноре?

Не хочешь отдельный бачок, то посмотри на AJS, там были, хотя у меня радик с горловиной, но поставил отдельный , а реализовать через стыковочную трубку

Как раз на ajs я нашел, что мне подходит. Но их в Новосибирске нет, а с пересылкой уже не очень вариант. Сегодня на авторынке хочу глянуть еще, что есть в отделах, где всяким силиконом и нержавейкой торгуют, может у них есть что-то такое.

Может есть смысл приобрести данный узел от донора? Новый заказать или б/у поискать на разборках.

Всё, решен вопрос.
Тут с фото и подробностями: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=4976156&postcount=789

Эксперимент можно считать «успешно» завершенным. Как многие предсказывали, космофен не сдюжил. Вчера пока на ХХ тарахтел, сдохла релюшка на вентиляторы, а я за показаниями не следил (вокруг машины шарохался) и словил перегрев. Боржоми пить уже поздно было, стрелка подползала к 120 по прибору, а мотор начал троить и пытаться заглохнуть. При открытии капота случился шикарнейший фонтан через отстрелившуюся половинку горловины. Залило всё: и подкапотку, и меня с ног до головы. Располовинилась горловина аккурат по месту склеивания. Так что вывод — перегрев космофен не держит, разваливается/размягчается.

Буду делать стальную, за одно и высоту уменьшу по максимуму. И гайку вварю вторую, чтоб аварийный датчик температуры вкрутить.

Что ж. Очередной раз не случилось чуда. Только не подумайте, что я злорадствую. Отнюдь. Просто у многих моих знакомых эксперименты по ремонту и доработке пластиковых деталей систем охлаждения и топливоснабжения заканчивается одинаково: сначала-наиграются вдоволь с платиком, а потом-просят изваять из металлов, сварить-спаять.

Собственно и я на эти же грабли наступил, причем не первый раз (но первый раз с космофеном). Отрицательный опыт — тоже опыт, в очередной раз убедился, что надо металлическую делать горловину (или покупать готовую), а не искать экономию там, где ее быть не может.

Прошлые ошибки учтены, на свет появилась горловина радиатора версии 2.0. Цельная, из нержавейки.

Подробности тут: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=4997790&postcount=810
Или тут, кому как удобнее: https://www.drive2.ru/l/532892330248635355/

С оригинальными крышками радиатора совсем все плохо? там вроде элементарная пружина прижимающая клапан.
Вообще-то открытая система подразумевает полное отсутствие каких-либо клапанов, бачок — это самая верхняя точка системы, и в крышке имеется отверстие наружу. В открытой системе давление не повышается и не понижается, а всегда равно атмосферному. По Вашему описанию — у Вас система будет закрытая, просто одна из разновидностей.
+1
Я предположу, что у Вас пробка горловины подсасывает воздух. Поэтому при остывании ОЖ не втягивается из бачка в систему. А уровень ОЖ в радиаторе ниже горловины. То есть сам радиатор работает и как расширительный бачок. Это как раз основной недостаток такой системы. Пробка радиатора должна быть абсолютно герметичной, иначе система не работает должным образом. С нашими пробками это частое явление. Как с импортными, не знаю.
Позвольте, а каким образом ОЖ должна всасываться в систему при исправном клапане(крышке радиатора)? там вроде односторонний клапан работающий только на сброс давления в СО. И расширительный бачок несет в себе лишь функцию «приемника» жижи при избыточном давлении в СО, в случае перелива/перегрева. С тем же успехом можно сбрасывать жижу на землю, кмк, разве нет?
В случае недолива, когда в верхнем бачке радиатора много пространства незаполненного жижей, и если на горячую мы откроем заливную горловину и так же на горячую ее закроем, то при остывании СО будет создаваться разряжение в системе(сжатые, на утро, патрубки радиатора, наверное, видели все)

зы
у самого в крышке расширительного бачка, тупо пробита дырка гвоздем(досталось по наследству). я так понимаю, именно по причине того, что избыточным давлением в системе рвет расширительный бачок.

Позвольте, а каким образом ОЖ должна всасываться в систему при исправном клапане(крышке радиатора)? там вроде односторонний клапан работающий только на сброс давления в СО.

А устройство изучить, не?:rolleyes:
Клапана 2 в пробке радиатора.

Источник