Ремонт замена поршней приоры

Как поменять поршни на Приоре

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

1. Неисправность поршней.
2. Предусмотрительная замена.
3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Важно! В любом случае при замене поршней «Приоры» необходимо устанавливать новые, имеющие специальную проточку под клапаны, поршни. Это гарантирует сохранность системы газораспределения в случае обрыва приводного ремня ГРМ.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

Внимание! Профессиональные приборы имеют гибкий шланг и сменные втулки с резьбой «под свечу», что гораздо удобнее.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

• Комплект поршней для замены с кольцами.
• Пальцы и стопоры.
• Сальники коленчатого вала.
• Полный слесарный набор ключей.
• Съёмники стопорных колец.
• Молоток и выколотка.
• Моторное масло.
• Ёмкости для масла и антифриза.
• Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Особое внимание! Складывать вкладыши нужно обязательно в таком порядке, каком они были установлены. Лучше всего пометить маркером, чтобы случайно не сделать замену между собой, и установить их впоследствии в обратном порядке. Каждый на своё место. Иначе можно получить преждевременную выработку поверхности коленчатого вала, что приведёт к его замене.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.

Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Источник

Lada Priora sedan 16кл»Кварцуха» › Logbook › ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ + ДОРАБОТКА ПОРШНЕЙ

Привет всем. Вот и произошла беда которую совсем не ждал. Стал замечать что по утрам машина стала троить при заводке это жутко меня раздражало. Методом рук проверил катушки зажигания на их работоспособность снимая каждую из них на рабочем двигателе. Сняв очередную катушку с четвертого цилиндра никаких изменений с двигателем не произошло. В тот самый момент я подумал что это и есть та самая злосчастная катушка зажигания которая вышла из строя из-за которой и происходило троение двигателя, но как я ошибался и не догадывался какой более больший сюрприз меня ждет далее.
Из дома взял ноутбук и пошел в машину проверять в чем проблема. Подключив ноутбук к мозгам машины а у меня это Итэлма М73 увидел пропуски зажигания с ошибкой 301 что говорит о первом цилиндре.
В общем поехал в магазин покупать катушку зажигания. Купил самую что не наесть дешевую.
Фотография из интернета

Сразу же после покупки катушки зажигания решил заменить старую на новую. Откручиваю болт снимаю катушку зажигания, делаю замену катушки. После завожу двигатель а он снова трясется как не пойми что. Смотрю снова ошибки по ЭБУ и снова показана ошибка 301. Что в первом цилиндре что то не так как надо. Решил открутить катушку зажигания из четвертого цилиндра и посмотреть как там обстоят дела. Открутил болт держащий катушку, вытащил саму катушку зажигания и мои глаза стали с пятирублевую монету. Катушка зажигания в четвертом цилиндре была вся в масле. То есть свеча почти полностью была закидана в колодце маслом. Но и на этом приятное для меня не закончилось. Увидел что антифриза в расширительном бочке почти нет. Долил обычной воды до максимума и с таким двигателем покатался еще два дня. Антифриз убывал не понятно куда и двигатель колбасился не по детски.
Спустя несколько дней поставил машину на ремонт. Делаю по ней все сам соответственно.
Решил снова провести небольшую капиталку двигателю хотя ой как не хотелось.
Купил прокладку ГБЦ
фото из интернета

Покупать прокладку было обязательно потому как хотел заодно посмотреть как поживают клапана.
Но перед тем как разбирать голову решил проверить форсунки на работоспособность. Не забились ли они и так далее.

Каждую форсунку промыл жидкость для карбюратора и не одна из них не была забитой или вышедшей из строя. Все форсунки работали идеально и факел распыления был отличный.
Значит идем в разборку двигателя дальше.

Извиняюсь за плохие фотки. Телефон стал хуже снимать в чехле. Да и еще плюс не удобно одному и делать и снимать. Так как хоть работаешь в перчатках однако все равно руки и перчатки в масле и поэтому лишний раз снимать просто не хочется.
Добрался в общем до поршней и решил просмотреть все клапана а заодно так как все снято притереть их еще раз.

Как снял клапанную башку пролил ради интереса клапана керосином так как он имеет отличную текучесть. И буквально за три минуты с первого и второго цилиндра керосин протек. что показывало на негерметичность клапанов. В общем решил заново все клапана притереть раз все разобрано.
Так же захотел провести диагностику самих поршней и соответственно поршневых колец. После того как вытащил поршень с первого цилиндра маслосъемное кольцо было закоксовано и не двигалось.
Когда снял все поршни то поршни по юбке имели небольшие риски, конечно это не чревато заменой поршней, но все же не приятно.
Так же еще раз сделал проверку и развесовку поршней, шатунов и пальцев все в отдельности. Подгонял все под один вес.
Да и вот еще что в инете у одного мужичка который занимается двигателями увидел его собственную разработку. По юбке поршня в месте контакта цилиндра с поршнем делается отверстие 8-10мм. Благодаря этому отверстию масло под давлением попадает в это отверстие и происходит смазывание в месте контакта. Без этой доработки в этом самом месте происходят задиры из-за того что недостаточно масла в этом месте контакта поршня с цилиндром. Посмотреть можно тут

Вот как раз этакая доработка поршней путем высверливания дырок в месте контакта цилиндра с поршнем смазывается маслом и поршень намного лучше ходит в цилиндре чем без этой доработки.
Ну и чтобы больше масло не попадало в свечные колодцы промазывал все эти стыки силиконовой смазкой.

Клеит так что потом отодрать целая проблема. Проверено.
Когда снимал кольца с поршня случайно обломил одно колечко. Пришлось покупать полностью комплект поршневых колец. За супер дорогими не бежал а купил заводские кольца.

Остальное ничего не трогал в двигателе. Но самый прикол меня еще ожидал впереди. Когда все было собрано и когда после всей этой работы завел двигатель. Был удивлен что двигатель явно работал плавнее чем было до этого. Но самый прикол когда после двух или трех минут работы вдруг началось троение двигателя. Я в шоке был сначала но потом подумал может все таки прикол в свечах. Проверил снова катушки путем отсоединения клипсы с катушки и вот тебе пожалуйста второй цилиндр не реагирует. Вот тебе и на… Но как такое может быть подумал я. Я же буквально два месяца назад покупал свечи BRISK DR15YC-1 они абсолютно новые и пробег на них не большой. Я в недоумении от такого качества.
Поехал в магазин и купил новые свечи на этот раз это были Denso Power Pack spark plug
Фото из интернета

Сразу около магазина поменял свечи. Старые моментально в утиль в мусорный ящик который стоит рядом с магазином а новые в двигатель. Когда установил свечи поворачиваю ключ. Машина завелась буквально несколько секунд после заводки потраила опять и все после этого стало работать отлично. И вот еще интересное что заметил второй раз в жизни пользовался свечами фирмы BRISK и второй раз с этими свечами у меня проблемы. Больше никогда не посмотрю на эту фирму, не нравиться она мне абсолютно.
Сегодня машина на полном ходу. Езжу не крутя двигатель. все таки прикатка поршневых колец.
Вот такая история приключилась со мной недавно.
По поводу ухода антифриза пока не заметил что уходит. Может какой нибудь шланг пропускал, не знаю. Время покажет а пока все. Спасибо всем кто дочитал мою историю. МИР ВАМ

Источник

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Автор: Екатерина Сафонова · Опубликовано 10.01.2021 · Обновлено 10.01.2021

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

• — маслосъемные колпачки (сальники) изнашиваются от времени и температуры;
• — клапаны раскачиваются из-за изношенных клапанных втулок и тоже разбивают сальники клапанов;
• — масло, так как у сальника слабое сопротивление, стекает вниз по клапану и попадает в камеру сгорания.

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

• Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
• Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

• Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
• При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

• загнать машину на подъемник;
• слить масло, антифриз, снять головку;
• снять поддон, открутить маслоприемник;
• открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
• заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
• заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
• заменить масло и фильтр на новые;
• сделать регулировку клапанов;
• собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

Полезное видео по теме

Источник