Volkswagen Passat Variant GL 2E *DIGIFANT* › Logbook › Переборка рулевой рейки ( Часть 2)
Продолжаю свой рассказ про «попытку воскрешения» рулевой рейки. :-DD
Для этого действа был приобретен ремкомплект:
В комплект входит:
— направляющая втулка вала рейки с сальником;
— сальник вала рейки (кот. посередине):
— верхний и нижний сальники вала золотника;
— пробка нижнего подшипника вала золотника;
— заглушки для каналов рейки (подача, обратка);
— гайка (видимо для вала золотника снизу, но мне не подошла);
— пластиковая клипса (Это то чем заклёпаны две часть рейки? Китайцы видимо прикололись 🙂 );
— одно пластиковое и четыре резиновых кольца.
— стопор для направляющей втулки (на фото нет, длинная железячка).
Так как нижний подшипник вала золотника был «совсем уставший» взамен ему был приобретён новый:
Ещё купил герметик и фиксатор резьбы:
Сборку начал с того что померил средний сальник, на вал вроде одевается, значит нормально. Намазал новой жидкостью, посадил его на место в глубь рейки с помощью подходящей головки из набора.
Пластиковое кольцо на самом поршне менять не стал.
Начал примерять направляющую втулку, а она на вал садится не хочет… Родная садится с минимальным зазором, а новая как будто овальная!
Появилась мысль переставить сальники, попробовал вытащить, неудобно — можно порвать.
Если начну обрабатывать напильником, тоже можно зацепить. В новой втулке даже сальник как-то криво сидит. В итоге решил ставить старую направляйку с сальником. (Вот такой ремонт… Хочешь как лучше… 🙁 ).
Смазал поршень и кольца направляющей жидкостью для гура (зелёной), Всё собралось, Поставил стопор, отверстие замазал герметиком.
На счёт выработки в месте соприкосновения пластиковых колец золотника.
Люди на форумах устраняли эту выработку эпоксидным клеем, или подкладывали шайбы между валом и нижним подшипником, для смещения золотника, а следовательно и пластиковых колец выше от их первоначального положения.
Я решил испытать способ с подстановкой шайбы. Для этого нужна шайба с внутренним диаметром равным диаметру посадочного места под подшипник вала. Внешний диаметр должен входить в отверстие рейки и не цеплять за края при вращении вала. Толщина шайбы — высота на которую нужно поднять вал. У меня получилась вот такая:
Поставил новый нижний сальник вала, установил подшипник с шайбой.
На форумах при таких работах задавались вопросом «ставить метку или нет», вал золотника относительно зубчатого вала рейки. Я примерно запомнил в каком положении стоял карданчик, так же на зубцах вала рейки и вала золотника в среднем положении была видна выработка. Что бы уменьшить возможный люфт в среднем положении, вал золотника повернул на 180*.
Поставил вал на место, смазав жидкостью, Затянул нижнюю гайку (поставил старую, так как новая не подошла), установил верхний сальник и стопорное кольцо.
Проверяю ещё раз гайку и закручиваю пробку. На резьбу нанёс герметика, что бы сама не открутилась. 🙂
Для того, что бы смазать зубчатую пару намазывал смазку на зубья и проворачивал рейку, так же закладывал смазку под упорную пластмасску и зажимал.
Регулировочной крышкой немного поджал вал рейки, так чтобы люфта почти небыло, но можно было вращать её за карданчик рукой. Так как контрящей гайки нет резьбу тоже намазал герметиком.
Если нет такого огромного шестигранника, её удобно закручивать подобрав гайку по размеру, и крутить обычным ключём.
Прикрутил рулевые тяги. Резьбу обезжирил нанёс фиксатор:
Источник
Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 (подробный фотоотчет)
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще — машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал — фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой — оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае — напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант — половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно — она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было — ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил — кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
Источник
Замена рулевой тяги на VW Passat B3/B4
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Добрый день форумчане vwts!
Решил поделиться опытом замены рулевой тяги, т.к. был обнаружен люфт в наконечнике и шаровом механизме тяги возле рейки!!
1) Снимаем колесо.
2) Откручиваем гайку наконечника под 19.
3) С помощью съемника снимаем тягу.
 |
 |
4) Снимаем пыльник.
5) Откручиваем тягу из рейки, ключ нестандартного размера, пришлось применять разводной ключ. Когда откручиваешь тягу от рейки, нужно держать рейку за спец захват под рожковый ключ 14 или 17, несоблюдение этого условия чревато преждевременной смертью рейки
6) Тяга выкручена, проверяем люфт рейки.
 |
7) Проверка немцев, смазка есть.
 |
8) Вкручиваем тягу на свое место.
 |
9) Надеваем пыльник, есть особенность. К пыльнику подходит трубка с воздухом, для этой трубки в пыльнике есть свое место, куда ее необходимо вставить, сделать это очень не просто, но можно!!
10) Пыльник затягиваем стяжками.
11) Прикручиваем наконечник тяги.
12) Производим регулировку развал-сход.
Дополнение от SeregaG:
Поменял аналогично рулевую тягу с правой стороны, с некоторыми изменениями:
чтобы легче было подобраться к рулевой рейке освободил поперечный рычаг передней подвески:
1. Отсоединил шаровую от поворотного кулака (болт с гайкой на 17, и выкрутить болт на 17 чтобы вытащить предыдущий болт)
2. Открутил стойку стабилизатора (реактивной тяги) — гайка на 17 (крутить осторожно, я свернул стойку).
3. Открутил болт на 19 переднего сайлентблока
4. Ослабил болт на 19 заднего сайлентблока
Весь рычаг утащил назад (в качестве оси вращения — задний сайлентблок)
Чтобы открутить рулевую тягу, взял ключ на 32 (для рулевой тяги) и газовый ключ (для рейки). Тут писали про спецзахват на рейке под ключ на 14 или 17 — не нашел я его, пришлось использовать галку (в книге написано что используются тиски).
Про спец. захват на рейке. Рейка TRW, то бишь американка, спец. захват находится со стороны левой тяги под рожковый ключ на 19, может кому пригодится.
Дополнение от B4wv:
я сделал такой ключик.
 |
 |
 |
Дополнение от killbill:
Я использовал такой ключик сделаный на скорую руку (подсмотрел в сервисе)
 |
 |
Все открутилось легко и быстро, при установке новых тяг не забывайте на резьбу наносить фиксаторы резьбы Loctite или других производителей.
Дополнение от Slava_Sh:
Ставил пыльник на рулевую тягу, помог совет максимально вывести рулевую рейку на противоположную сторону. Плюс, острым ножом сделал фаску 1-1,5мм на отверстии под «дыхательную трубочку» на пыльнике. Нацеливаетесь и одеваете пыльник отверстием сначала на трубочку. Справился за 5 мин. . после полуторочасового «секса».
Да, и ещё совет, пыльник легче одевать, когда он снаружи не замазан смазкой.
Добавлю свою картинку места проведения операции:
 |
 |
Дополнение от Пилат:
Сложности мало с правым пыльником- главное прямые руки. Я немного утопил трубку чтобы она спряталась за посадочное место пыльника, смазал эту окружность и места трения пыльника при посадке — солидолом, немного увеличил бокорезами отверстие в начале под трубку. Затем круговыми движениями насадил пыльник и заправил трубку. Времени ушло минут 20- 30, с учётом того, что у меня стоит защита по окружности пыльника, которое на первый взгляд, должно было усложнить процедуру.
Дополнение от all77:
На днях менял у себя рулевую тягу, левую( рейка без ГУР) перед этим конкретно пошарился по форуму vwts.ru. Всем спасибо за советы — пригодились, замена заняла 15 минут, и 2 часа бился с пыльником (рейку не снимал)! ни один из ваших советов не помог. После перекура, поступил просто: внутреннюю сторону (ту что на рулевую рейку одевается) вывернул на изнанку. Одел пыльник на резинку тяги, и аккуратно, проверяя прижал к рейке так чтоб шарнир оказался как раз под одеваемой частью пыльника. Шарнир не дал пыльнику свалится на одну сторону. Вывернул пыльник обратно, и постепенно поворачивая руль расправил его. Встал замечательно, поставил хомуты. Поехал на сход развал. Вся установка пыльника заняла 10 минут ! может кому пригодится
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник