Ремонт замена сайлентблоков рессор

UAZ Patriot 55 — Добрыня › Logbook › Замена сайлентблоков и втулок рессор

Всем доброго времени суток, уважаемые читатели, да и просто случайно заглянувшие на «огонек» автолюбители. Очередная запись в бортжурнал. На этот раз речь пойдет о задней подвеске УАЗ патриот.

Подошло время замены сайлентблоков рессор. В процессе эксплуатации автомобиля было замечено, что несколько ухудшилась управляемость автомобиля на скорости, при маневрировании, причем шкворневой узел обслужен и находится «в добром здравии». Осмотр узлов конструкции задней подвески выявил, что требуется замена сайлентблоков.
Фотографий к сожалению не делал, так как там, в принципе, сложного нет не чего, да и работы выполнял с другом на улице.
Заморачиваться с откручиванием стремянок я особо не стал, воспользовался «болгарской отверткой», которая очень быстро открутит интересующий нас узел. А вот после демонтажа одной рессоры в сборе с серьгой, резьбу на шпильке которой, при дальнейшей разборке, мы «благополучно» свернули таким образом, что часть тела шпильки с резьбой осталась в гайке. После демонтажа рессор было определены, какие требуются запасные части. А были приобретены следующие запасные части:

Втулку рессоры УАЗ-3160 (белую) ПВХ я встретил впервые. В магазине подсказали, что это новинка от Новосибирцев. Ну посмотрим, как эти втулки будут работать. Сам процесс замены сайлентблоков не особо сложный. Для этого требуется выпрессовать старые, почистить посадочное место в рессоре, запрессовать новые. Все обратно поставить на место.

Итого по затратам:
Щека серьги УАЗ-3160 внутр. в сб. х 2шт = 1560 р;
Втулка рессоры УАЗ-3160 (белая) ПВХ х 4шт = 200р;
Сайлентблок УАЗ рессоры х 4шт = 1200р;
Гайка М14*1,5 самоконтр. х 4шт = 80р;
Стремянка рессоры УАЗ-3160 с гайками на 3-х лист.рессору 15 см х 4шт = 600р;
Итог — 3640 рублей. Много это или мало — вопрос относительный. Дорогими оказались серьги конечно, был удивлен таким ценам на них. Сломали одну, купили две, установлены обе новые. Старая одна лежит в запасе теперь.

Вот собственно и все, о чем я хотел поделиться.
У нас в Омске все весна не как не хочет приходить. Вроде бы все начало таять, слякоть, грязища, а нет, нет, снегом завалит и подморозит ночью. Днем естественно снова жижа. Вот такие метаморфозы природы. Во время таких погодных условий резко возрастает количество ДТП, причем достаточно тяжких. Вчера ехал уже ночью домой, снегопад шел очень сильный, видимость ухудшилась значительно. Поэтому требуется особое внимание на дороге. Кстати, нужно отдать должное, что после проведенных манипуляций, описанных выше, автомобиль стал гораздо управляемым.
Хочу отдельно сказать спасибо своим друзьям, которые помогают, подсказывают все нюансы ремонта.
Всем удачи на дорогах!

Источник

Замена сайлентблоков рессор

Износ ходовой части на грузовых автомобилях происходит в разы чаще легковых. Особенно, катаясь по нашим идеальным дорогам. Появляются все новые стуки и люфты, которые желательно сразу устранять. Иначе можно обломаться где-нибудь в дороге. Сайлентблоки, это, расходный материал, за которым нужно следить. Резина имеет свойство со временем вжиматься что увеличивает допустимые зазоры, следовательно появляются неприятные стуки. Поэтому Замена сайлентблоков рессор является обязательным видом работ на любом автомобиле.

Диагностика разбитых сайлентблоков

Ходовая часть диагностируется на глаз, без всяких приборов всего лишь обычной монтировкой. Опытный слесарь на глаз определит вышедший из строя сайлентблок, шаровую или наконечник.

Берем длинную монтировку и упираем её между рамой и рессорой, ближе к уху с резинкой. Сильно покачиваем вверх и вниз. Если визуально видно люфты, значит сайлент под замену.

Как извлечь старый сайлентблок

Даже старый и изношенный сайлентблок извлечь голыми руками достаточно сложно. Поэтому прийдется прибегнуть к некоторым хитростям, проверенным годами. Я расскажу вам несколько самых распространенных способов. А вы выберите себе подходящий по возможностям и наличию определенных инструментов.

Способ не требующий специального инструмента, это выбивание кувалдой. Находим оправку нужного диаметра, наставляем на внешнюю обойму старого и бьем что есть силы. Если резина сильно изношена, хватит пары ударов что бы его выбить

Если у вас в гараже вдруг завалялась газовая горелка, этот способ так же подойдет. Выжигаем пламенем резину и аккуратно выбиваем обойму. Следует понимать, что делать это на автомобиле крайне не рекомендуется в мерах Техники Безопасности. В случае попадания пламени на пары топлива, может произойти взрыв!

При выполнении работ не на автомобиле, а при полном снятии рессоры, можно выдавить обойму на прессе или в тисках. Так же подставляем оправку по размеру и выдавливаем.

Думаю рассказывать об механических и гидравлических приспособлениях нету смысла. Их стоимость заоблачная и позволить себе могут только владельцы СТО. Поэтому, мы обойдем их стороной.

Так же извлечь его можно простой дрелью и шуруповёртом. Берем сверло на 10-12мм и сверлим резину по кругу. Делаем отверстия друг возле друга.Затем, как большая часть резины будет удалена, выбиваем внешнюю обойму, она выйдет очень легко. Более того, сделать это можно будет даже обычным зубилом.

Замена сайлентблоков рессор

Процесс замены достаточно простой в выполнении, с которым справиться каждый любитель. Единственная проблема с которой вы столкнетесь, это выпрессовка и запрессовка сайлентов. Про выпрессовку мы писали выше, а как запрессовать, читайте ниже.

Откручиваем гайку крепления рессоры к уху. Затем поддомкрачиваем авто до тех пор, пока с болта не снимется напряжение, что бы получилось его вытащить. Затем, полностью поднимаем авто, рама поднимется, а рессора останется на месте. Выпрессовываем старый сайлент и зачищаем посадочное место от ржавчины.

В результате что бы запрессовать новый сайлентблок, прийдется прибегнуть к хитрости. Его один край нужно сжать, что бы он вошел в рессору. Для этого можно использовать либо две струбцины, либо хомут как на фотографии. Сжимаете одну из сторон и он с легкостью войдет на свое место, а затем легонько подбивая молотком, загоняем его до конца. Затем, опускаем медленно домкрат, до тех пор, пока два отверстия не сойдутся что бы вставить болт на место. Если отверстия не сходятся на пару миллиметров, можно помочь себе монтировкой, упираясь в раму и рессору. Закручиваем все и проверяем.

Замена сайлентблоков рессор : Видео

Источник

Как запрессовать сайлентблок в рессору

Давно собирался поменять втулки в рессорах, по крайней мере до зимы. Но дошли до них руки из за совсем другой истории =)). Пипец подобрался не заметно — сломало правую рессору. Так я ехал 35км по трассе со скоростью 100-110км/ч, груженный 5ью мешками картофана и с двумя пассажирами на борту. До этого за неделю возил 4,5 мешка и одного пассажира по той же дороге…Все было норм.
А понял я, что рессора сломана, только уже утром, когда поехал на работу уже без груза естественно.

Вот такой вот видок стал =) Норм такое занижение получилось =))

А вот вид снизу не обрадовал совсем =)

А вот как стоит машина на одной левой рессоре, она прямая…

Ну что, дальнейшие действия думаю всем понятны, снятие рессор с обоих сторон. А все потому что коренные нужно менять в паре, иначе может получится что один жестче («выше») другого, и ничего хорошего из этого не будет.

Серьги снять проблем нет. Тут отвернул, там подковырнул вытащил. А вот с передним крепление рессор все гораздо серьезнее.
В пальце якобы есть отверстия с резьбой под съемник. Так же в некоторых местах пишут, что заверните болты в отверстия в пальце и расшевелите монтировкой.
Съемника у меня такого нет, делать некогда. Способ с проворачиванием не помог ни как, болты гнет и все.

Тогда я сделал вот так.

Делается это так. Гайка снимается с пальца, достается гравер и гайку ставим обратно, закручиваем до упора, на торчащую часть болта надеваем трубку. В распор к коробу порога подставляем подходящую пластину, и начинаем откручивать гайку. За счет упора тубкой, резьба будет выталкивать палец рессор наружу, и все очень легко достается. Трубка нужна, с внутренним диаметром 13-15мм, длинной миллиметров 50. Для этого очень хорошо подошла втулка стальная от верхних рычагов шкворневой подвески. Аналогично поступаем со второй стороной.

Вот что было в обломанном куске.

После того как снял рессоры, размотав брезент (они у меня были замотаны, если кто не в курсе), я «обрадовался» еще больше.

Четвертый лист тоже сломало, но уже по середине, и видимо уже давно. А я думал, почему задница у машины еще просела немного.
Как оказалось, на второй стороне четвертый лист тоже сломан =).

Покопавшись у себя в гараже, нашел 4 коренных листа, пару подкоренных, и еще кучу (штук 10) третьих листов. Четверых листов я не нашел, поэтому решил их сделать из тех что подлиннее (третьи), просто отрезав концы. Покупать новое, когда есть такой вариант не вижу смысла.

Дальше был поход в магазин за втулками и сайлентблоками на передние ухи рессор.
Давно хотел попробовать полиуретан в рессоры поставить. Тут я не знал что выбрать, в магазинах были 2х видов, желтые глянцевые и полупрозрачные. Желтые твердые как пластик почти, да и продавались они только набором 12шт за 600р. Белые пожестче чем резина, не не пластиковые как желтые. Белые продавались поштучно по 40р (а мне надо 8шт). Заказывать откуда то через интернет не было времени, машина встала, а ездить нужно.
Многие пишут, что желтые сидят на своих местах очень свободно — болтаются почти. И после такой установки они начинают ужасно скрипеть. Помогает смазка. Сами производители полиуретановых втулок рекомендуют перед установкой смазать полиуретан не смываемой консистентной смазкой. Но на мой взгляд, раз это втулка, где она должна работать на скручивание, то смазка наоборот будет мешать, и втулка будет работать как подшипник скольжения, либо немного, но будет проскальзывать. Подвеска так работать не должна.

Поэтому купил белые =)
Заодно купил полиуретан на нижнее крепление амортизаторов. Хоть и желтые, но мягонькие, но жестче резинок.

Эти втулки оказались, такими как надо. В меру жесткие, упругие и самое главное «полные» и длинные. Заходили в свои посадочные места с хорошим натягом, особенно в лонжероны. А то что они длиннее (торчат примерно по 3мм с каждой стороны), позволяет их зажать серьгами как нужно, иначе иногда приходится вставлять между втулками кольцо по 3-5мм толщиной, что бы нормально разжать втулки.

Сайлентблоки начали ставить на более поздние волги, потом начали делать сайлентблоки на «старую» подвеску. Отличие только в диаметре пальца рессор. Нового образца палец идет 12мм по-моему. На подвески СО 16мм. Передняя часть рессор работает на меньший угол, чем задняя часть, поэтому сайлентблок там будет работать как надо, а долговечность и упругость у него гораздо больше чем у втулок.

Теперь я расскажу как попроще засадить сайлентблоки в рессоры.
Что бы засунуть сайлентблок в рессоры его нужно чем то сжать. Сжать с/б позволяет наличие трех отдельных частей внешней обоймы сайлентблока. Для стяжки хорошо подошли хомуты глушителя.

Сжав с/б близко к одному краю и в середине, его легко запрессовать в рессору.

После того, как дойдет до первого хомута, его можно переставить на другое конец. Так же рекомендую сделать насечки (как раньше на резьбовых втулках были, только покрупнее) на внутренней втулке сайлентблока. Так как после затяжки на гладкую втулку, есть вероятность проскальзывания с/б в креплении к кузову. Насечки не дадут проскальзывать им. Кстати на иномарочных с/б в подобных местах насечка идет с завода.

Далее собираем рессоры. Промазал все графикой, поставил новые «скрипуны». И собрал снова с перевертышем =), т.к. не хочу высокую посадку задней части. Про перевертыш я писал тут

Ну теперь все нужно собирать обратно.
Серьги уже оказывается «съело» втулками довольно таки прилично. Покупать за 600р я снова не стал =), не мой метод. Я просто взял и перевернул их другой стороной, перепрессовав пальцы. Заранее зачистил «не рабочие» стороны, которые станут рабочими.

Обработанную зачистным кругом сторону побрызгал антиржавчиной для создания защитной пленки, цвет стал серый.
Ну в итоге весь крепеж наживил, поставил машину на колеса, положил 30-40кг в багажник и все затянул. Затягивать крепеж (втулки, сайлентблоки) нужно на загруженной подвеске под собственным весом машины.

Как результат работы, задница стала чуть жестче, собраннее, лишние стуки ушли. Пока доволен кароче.

Ну вроде бы все =). Всем удачи на дорогах, и поменьше поломок =)

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

1. Монтировка;
2. Домкрат;
3. Набор гаечных ключей;
4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Источник