Ford Sierra 2.0 OHC EFI › Logbook › Замена всех личинок замков, комплект замков BSG30-856-002
Досталась мне машина с ключом, подходящим к замку зажигания и открывающим водительскую дверь (на пассажирской двери не оказалось тяги, а багажник закис), казалось бы, достаточно, но я умудрился обломать ключ от гаража в замке зажигания, да и багажник открывать с улицы тоже хотелось бы.
Посмотрел, вроде ставят от транзита, самым дешевым комплектом оказался BSG30-856-002, а именно 2400 рублей. Данный комплект состоит из: два ключа без какой-либо маркировки, личинка в замок зажигания, личинка крышки бака (сзади на транзитах что с одной дверью, что с двумя стоит личинка как в дверях), личинка на правую дверь, три личинки на левые двери (либо комплект для праворульного транзита, либо в сиерре личинки повернуты на 180 градусов):
Что касается установки этого комплекта на сиерру мк3 седан с центральным замком: личинка замка зажигания прямо как родная, а вот на двери без напильника и ножовки по металлу не встанет, как и личинка от крышки бака в крышку багажника (вероятно было бы проще разобрать старую личинку, почистить и просто вставить новую сердцевину, но я захотел именно новую, не ржавую, смазанную личинку…).
Как все это поменять:
Начал я с личинки замка зажигания:
Снимаем пластик с рулевой колонки: на верхней половине выкручиваем один болт возле кнопки аварийки (чтобы снять верхнюю половину нужно открутить болты на нижней), на нижней половине выкручиваем один болт по середине возле руля и четыре вокруг рычага открытия капота. Откручиваем рычаги дворников и света, которые держатся на двух болтах:
Откручиваем и вынимаем контактную группу:
Чтобы вытащить личинку замка зажигания — нужно повернуть ключ в режим зажигания и надавить на фиксатор через круглое отверстие сверху, выходит она очень туго:
Сборка происходит в обратном порядке (вставлять личинку нужно с ключом, повернутым в режим зажигания, также смотрим, чтобы пазы в замке зажигания были также повернуты в режим зажигания).
Далее я решил поменять личинку в пассажирской двери (водительскую если что я открою снаружи, а вот пассажирскую — нет). Сразу стоит сказать, что если снять черный пластик с дверных личинок — рассыпится механизм шторки (собирается обратно также, как личинка бака/багажника). Ну и на время манипуляций с личинками дверей я отключил аккумулятор и пооткрывал окна на других дверях.
Откручиваем и снимает накладку внутренней ручки:
Поддеваем и снимаем накладку подлокотника. Откручиваем три болта ручки подлокотника и снимаем ее:
Поддеваем и снимаем накладку на ручке стеклоподъемника. Откручиваем болт и снимаем ручку стеклоподъемника:
Снимаем две заглушки на кармане. Откручиваем два болта в кармане (болты не выходят, карман не снимается):
Откручиваем один саморез из дверной карты со стороны петель (снизу):
Откручиваем два самореза из дверной карты со стороны дверного замка:
Откручиваем четыре самореза из дверной карты снизу:
Снимаем карту. Со стороны дверного замка в нижней части под поролоном находим болт направляющей-защиты замка:
Через верхнее отверстие вытаскиваем направляющую-защиту замка (стекло должно быть поднято):
С нижней стороны тяги отодвигаем пластмассовый фиксатор и вытягиваем тягу по ходу движения автомобиля, вынимаем верхний конец из тяги личинки (у меня же этой тяги просто не оказалось, описываю по опыту водительской двери). Пассатижами вытаскиваем стопор и вынимаем личинку наружу машины:
Из четырех дверных личинок с подпружиненным свободным ходом в ту же сторону с вытащенным ключом оказалась лишь одна — с черным рычагом (надпись «BLACK»). Первое различие, которое бросается в глаза — разная высота рычага (синие линии на фото), возможности переставить этот рычаг я не вижу. А также разная высота пропила под стопор (красные линии на фото, разница составляет 3мм):
При попытке вставить личинку в дверь оказывается, что мешают эти углы, выбирая что стачивать: дверь или личинку — выбрал личинку (стачивал напильником):
Следующая неочевидная проблема — цилиндр на конце новой личинки упирается в стекло, когда оно почти полностью опущено, обрезал на пару миллиметров выше стопорного кольца:
Проблему пропилов под стопор можно было бы решить пропилив новые канавки в нужном месте, но я захотел решить эту проблему шайбами, а именно М30 (привезли со складов под заказ в строительном магазине), правда пришлось потратить один диск балгарки чтобы уменьшить толщину шайбы с 4мм до нужных 3мм…
Ничего подходящего для изготовления отсутствующей тяги в строительных не оказалось, поэтому на разборке приобрел две длинной тяги с задней двери е34 и 124, длина новой тяги у меня вышла 52мм:
Сборка происходит в обратном порядке.
Для водительской двери я выбрал личинку с розовым рычагом (надпись «PINK»), ибо высота рычага практически такая же, отверстие под тягу тоже очень похоже (встало без переделки тяги):
Остается личинка багажника, у меня багажник открывается просто поворотом ключа…
Вытягиваем стопор (такой же, как на дверях) и вынимаем личинку:
Снимаем стопорное кольцо, которое держит белую пластмассу, снимаем белую пластмассу и пружину под ней, выбиваем личинку в сторону «улицы», вместе с личинкой должен выйти шток, который не дает прокрутить личинку без поворота ключа:
Наиболее похожей является личинка в крышку бака, самая главная проблема в том, что сиерровская личинка круглая, а транзитовская имеет дополнительный прямоугольный корпус с закругленными краями. Действовал я немного не в таком порядке, но логичнее было бы начать с того, чтобы придать новой личинке прямоугольную форму под белую пластмассу на отрезке, обозначенном буквой «а», а также протачиваем перпендикулярное направление на белой пластмассе:
Далее нужно развальцевать корпус, советую немного отогнуть вальцовку в углублениях и упершись в завальцованную часть выбивать ее наружу, в момент, когда эта часть будет уже почти снята начинаем ловить механизм шторки, да и сердцевина личинки может тоже выпасть, если повернуть ее вниз:
Отпиливаем часть корпуса по указанной линии, предварительно вынув личинку:
Теперь берем часть личинки, в которой находился механизм шторки, вставляем в отпиленную часть корпуса, вставляем штангу пружины в пружину, вставляем пружину со штангой в личинку так, чтобы один конец смотрел вниз, другой вверх, надеваем развальцованную часть корпуса на среднюю крестовую отвертку, берем саму шторку и загибая пружину на 90 градусов вставляем ее на место (загибом вниз), удерживая шторку подсовываем верхнюю часть, удерживая верхнюю часть начинаем давить крестовой отверткой в отверстие под ключ одной рукой, другой рукой защелкиваем развальцованную ранее часть корпуса вместе с отпиленной ранее частью корпуса:
Получаем двухсоставную круглую личинку:
Не забывая про шток, вставляем по пазам длинную часть нашей личинки в черный корпус, а также вставляем резиновое кольцо со старой личинки:
Далее ориентируем часть личинки со шторкой так, чтобы ключ вставлялся вертикально и запрессовываем ее в черный корпус (т. е. данная часть личинки удерживается только за счет того, что мы ее развальцовывали и она стала больше, чем надо), до упора лучше не запрессовывать, иначе будет туго прокручиваться, если нужно ослабить или разобрать — как и ранее выбиваем личинку на «улицу».
Надеваем белую пластмассу (без пружины), по месту делаем пропилы под стопорное кольцо (снимаем белую пластмассу), на пружине нижний конец загибаем вниз, а верхний вверх, устанавливаем пружину так, чтобы нижний конец находился в малом окне, а верхний конец давил на шток белой пластмассы, т. е. нужно одной рукой натянуть и держать пружину, а другой рукой надеть белую пластмассу, надеваем стопорное кольцо.
Получилось вполне похоже на родную конструкцию:
Укорачивать личинку я не стал, чтобы вставить эту конструкцию в крышку багажника достаточно повернуть ее на 90 градусов, завести белую пластмассу внутрь и повернуть обратно на 90 градусов, остается только вставить стопор.
Источник
Двери Форд Сиерра
1.11. Двери
Боковые двери
Передние двери снаружи открываются и закрываются ключом. Открывание двери изнутри происходит при повороте дверной ручки. Блокирование возможности их открытия изнутри требует поворота ручки, взаимодействующей с осью дверной ручки.
Задние двери изнутри открываются при повороте дверной ручки до появления пятна оранжевого цвета. Блокирование возможности их открытия изнутри требует установки внутренней дверной ручки в положение закрытия и закрывания дверей.
Задние двери или крышка багажника
Для открытия задних дверей кузова или крышки багажника следует повернуть ключ вправо и нажать на замок.
В некоторых версиях оснащения автомобилей замок задних дверей или крышки багажника может быть открыт и закрыт переключателем, расположенным в средней части консоли. Устройство функционирует как при включенном, так и при выключенном зажигании. Однако не действует при работающем двигателе.
Автоматическое блокирование дверей
Автоматическое блокирование дверей (так называемый центральный замок) является оснащением некоторых версий автомобилей и позволяет одновременное блокирование и разблокирование замков всех дверей, а также крышки багажника (в версиях с изолированным багажником) при повороте ключа в замке двери водителя.
Замки передних дверей пассажира и задней двери кузова или крышка багажника могут быть блокированы и разблокированы ключом индивидуально.
Предохранение дверей от их открытия детьми
Источник
«Sierra за 200»: как мы спасали кузов и «выставляли» подвеску
Эту зиму наша Sierra встречает в таком вот обличье: хорошие зимние шины, проваренный, частично перекрашенный и тщательно обработанный антикором кузов. Почему двери белые? Это отдельная история!
Скорее жив
Мы уже рассказывали о том, как решили превратить Ford Sierra в «веселого корча» на каждый день, как основательно «перетряхнули» всю ходовую часть и сделали капитальный ремонт мотора с расчетом на дальнейшую установку турбонаддува. Заниматься внешним видом при этом особо не собирались, однако поставили себе целью сохранить кузов, дабы через год-другой не встать перед необходимостью его замены.
Как можно было при этом оценить его состояние? Смотря на что смотреть! Задние арки подгнившие, пороги «полуживые», ржа на капоте и задней панели багажника, нижние кромки дверей гнилые.
Ну а когда подняли ковер салона, перед нами предстала и вовсе печальная картина: множественные очаги сквозной коррозии!
А еще панель багажника рядом с левым крылом превратилась в труху…
Но самый вопиющий пример — сгнивший напрочь кусок пола, связанный с одной из точек крепления водительского кресла.
С другой стороны, лонжероны, стаканы, центральный тоннель, моторный щит оказались в довольно приличном состоянии. Пусть даже местами имелась поверхностная ржавчина, но до сквозной коррозии еще далеко! Все, кто осматривал «сырника», были вынуждены признать: да, локальные проблемы есть, но в целом еще поездит. Главное — «подлечить».
Фронт кузовных работ определили следующим образом: «латаем» пол, перевариваем задние арки, «лечим» локальные очаги коррозии.
Заодно была усилена задняя часть кузова в районе крепления балки при помощи специальной распорки.
Само собой, задние крылья пришлось перекрашивать. На сегодня это два кузовных элемента, на ЛКП которых можно смотреть без слез.
После всего этого — нанесение антикора с внутренней и внешней сторон кузова (различными составами). Все эти работы делались сторонними исполнителями, что, к сожалению, отразилось на бюджете проекта.
До идеала мы кузов, конечно, не довели, но такая задача и не ставилась. Он должен протянуть несколько лет, а там посмотрим. Главное, чтобы выдержали несущие элементы, а внешние панели всегда можно заменить.
Хочу быть шерифом?
Этот снимок полностью объясняет, как на нашей машине появились белые двери. Дело в том, что в качестве «донора» использовалась разбитая Sierra. С нее было решено взять и двери: тоже отнюдь не идеальные, но в любом случае лучше наших, которые уже расползались по швам, к тому же имели множественные мелкие повреждения.
Попутный бонус — наконец-то мы заполучили полный комплект замков для двух дверей, крышки багажника, лючка бензобака и замка зажигания. Долой теперь связку из нескольких ключей!
Ну а поскольку не нужно было менять замки, достаточно снять двери с одной машины и поставить на другую, попутно обновив обивку салона…
Правда, с регулировкой дверей (их положением в проемах) пришлось изрядно повозиться, чтобы они были выставлены по зазорам, хорошо открывались-закрывались и не цепляли соседние элементы.
Одна беда — у машины теперь «полицейская» раскраска. Коллеги и знакомые предлагают внести изменения в техпаспорт и нанести звезду шерифа на передние двери. Я все же выступаю за «моноцвет», тем более что синяя Sierra выглядит неплохо. Но красить четыре элемента у профессиональных маляров экономически нецелесообразно, поэтому пока что видится халтурное решение: самостоятельно «залить» при помощи пульверизатора двери поверх краски. Выйдет относительно дешево и «очень сердито», но мы ведь не выводим кузов в идеал, а двери рано или поздно все равно придется менять на более «живые».
В погоне за углами
Еще летом, едва оживив мотор, мы погнали Sierra на развал-схождение. С замиранием сердца ждали вердикта от мастера, и когда он сказал: «Да она же кривая», — едва сдержались от грязных ругательств. Нет, вы поймите: сделать можно все, но это снова время и деньги. Однако нам повезло: мастер имел в виду не геометрию кузова, а то, как Sierra стоит, с креном на переднее левое колесо. Но это же пустяки! Что там с соосностью и углами установки колес?
Хорошая новость: кузов достаточно ровный, кастер передних колес — в пределах установленных параметров, схождение без проблем отрегулируется. Но правое переднее колесо завалено на два с лишним градуса, и это много. Домиком и задние колеса, также «в минусе» на два с лишним градуса каждое. Допустим, для наших спортивных амбиций это не так критично. Гораздо хуже, что схождение задних колес нарушено: примерно по 20 минут с каждой стороны. А регулировка не предусмотрена!
Как подкорректировать угол установки заднего колеса, мы знаем: можно подложить с нужных сторон шайбы в месте стыковки ступицы с рычагом. С развалом мы позже так и поступим, но сперва попробуем подправить схождение совсем другим способом!
Дело в том, что задняя часть автомобиля слишком задрана из-за высоких проставок над пружинами. А если приспустить «корму»? На стенде загрузка задней части улучшала ситуацию со схождением… Так и поступили: заменили слишком высокие проставки на более низкие — разница составила порядка 2,5 см.
И это сработало! Следующая проверка показала, что схождение задних колес пришло в норму. Мастер посоветовал «поколдовать» и над развалом, но это мы оставим на весну.
Нам еще раз напомнили про проблему «перекоса»: Sierra явно припадает на левое переднее колесо, отсюда и небольшой увод в сторону. Разница в высоте между аркой и землей составляла около 3 см.
Проблему с «осанкой» мы решили, поменяв передние пружины. А заодно отложили до лета регулируемые амортизаторы от Sierra RS (для них нужно будет подобрать более короткие пружины) и вместо них поставили более мягкие стандартные. Плавность хода улучшилась, притом что с энергоемкостью все по-прежнему неплохо, а в поворотах Sierra кренится умеренно — не забывайте про передний стабилизатор от RS!
К зиме готов!
Подготовка к снежному сезону свелась к нескольким пунктам. Еще в сентябре мы поставили на Sierra новый аккумулятор. Хотели взять белорусский, но подвернулся украинский Volta емкостью 56 Ач. Посмотрим, как он поведет себя в морозы.
Еще одна важная обновка — шины. Здесь уже выбор оказался осознанным и был сделан в пользу фрикционных Nokian Nordman RS2, за которые отдельное спасибо Nokian Tyres Russia. Стоит взглянуть на рисунок протектора, как вспоминаешь Hakkapeliitta R… На асфальте шины мягкие и тихие, а первые зимние дни убедили в правильности выбора: сцепление на снегу и даже на льду очень приличное! Управляется Sierra надежно, тормозит уверенно, а с проходимостью поможет заводская блокировка заднего дифференциала (напомним, что задний редуктор у нас от Scorpio).
Кстати, мы решили перейти с 14-х колес на размер побольше. И чтобы зимой получить чуть больший дорожный просвет, взяли шины размерности 185/65 15. На сегодняшний день это едва ли не стандарт для «бюджетников», но для Sierra из 1980-х это big size: по заводу предусмотрены преимущественно шины на 13 и 14 дюймов, а на 15 это или «летняя» размерность 205/50, или «зимняя» 195/55 15, да и то для версии Cosworth!
И здесь мы автоматически получили проблему выбора дисков. Найти с нужной разболтовкой (4х108) и центральным отверстием (63,3) можно, а вот подходящей ширины (6 дюймов) и с допустимым вылетом (в диапазоне 32-40) — это уже проблема! На рынке преимущественно диски от Focus с вылетом 52,5 (литые) или 49 (стальные), причем, по мнению продавцов, иных размерностей для оригинальных дисков Ford не существует. По поводу вылета они вообще рекомендуют не «париться». Я все же «запарился» и нашел подходящий вариант шириной 6 дюймов и вылетом 40 мм. И это именно «фордовские» диски!
Примерка показала, что колеса встали на машину с минимальным запасом: между шиной и корпусом амортизатора остается всего пара миллиметров! Диски с большим вылетом или более высокой резиной уже не встали бы. А зачем вообще на зиму потребовалось «литье»? Ответ прост: после тренировок снег забивает диски. Штампованные очистить сложно, литые с их большими «окнами» между спицами гораздо проще — проверено не одной зимой! Еще один нюанс: под литые диски потребовались соответствующие гайки с конусами. Обычные гайки «под сталь» сюда не подходят.
Но посмотрите, как разительно большие колеса на хороших дисках поменяли внешний вид автомобиля! Плюс, как мы и хотели, Sierra слегка приподнялась над дорогой, что для зимнего варианта неплохо. А на лето машину все равно будем занижать. Правда, следует учитывать, что колеса большего диаметра повлияли на показания спидометра, и теперь он не завышает показания (как на всех машинах по умолчанию), а, получив «коррекцию» в 4%, показывает скорость один в один с тем, что выдает GPS-приемник.
В данный момент продолжается обкатка, во время которой мы уже установили «спортивный» блок управления двигателем Megasquirt 2. Сейчас это позволяет нам «читать» и регулировать многие параметры двигателя, а в будущем даст возможность настроить его для работы с турбонаддувом. Вот тогда, надеемся, наш «сырник» полетит. Пока же просто сносно едет.
Источник