Ремонт замка багажника вольво s80

Ремонт замка багажника вольво s80

Ремонт замка крышки багажника S80

Статья и фотографии принадлежат

В один прекрасный зимний морозный день, как обычно закрываю крышку багажника, но слышу только тупой хлопок об уплотнитель. Знакомого щелчка замка нет. Крышка, соответственно, не закрывается. Попытки сдвинуть замок ключом — не удались: конечно, ведь в открытом состоянии замок удерживал электродвигатель активатора. Покатавшись некоторое время с незакрытым замком, всё таки решаюсь посмотреть — в чём же дело? Снять замок оказалось не таким сложным делом. Но только он (замок) оказался в руках услышал знакомое «вжик»: активатор «отпустил» защёлку замка. Эта лабуда стала повторяться с поразительной регулярностью, при чём по закону бутерброда, в самое неподходящее время. Наконец на вторую зиму «тренировок» по установки и снятию замка (иногда приходилось погреть замок в руках) решаюсь принять некоторые меры. Почитал форумы, и следуя советам форумчан тупо набухал во все доступные и недоступные щели замка WD-40. Помогло. Но! Ночью сработала охранная сигнализация. Едва натянув портки выскакиваю во двор. Всё спокойно. Компьютер машины на правильном английско -механическом языке сообщает, что у меня «открыта крышка багажника». Крышка, конечно закрыта, но замок открывается только ключом. Приплыли. Залил маслом конечный выключатель, сигнализирующий бортовому компьютеру о закрытии багажника. (Почему то эта мысль пришла сразу же. Впрочем, что ТАК произойдёт предполагалось СРАЗУ). Ну что ж. «Не зная броду — не лезь в воду. Замок надо ремонтировать.

Небольшое замечание: Прежде чем лезть в замок заказал на разборке себе другой, чтоб этим заниматься позже. Но всё написанное ниже вполне можно взять на веру, поскольку всё прошло через руки, и было испытано на машине.

Теперь непосредственно о ремонте. Впрочем всё видно на фотографиях:

1. Аккуратно поддевая плоской отвёрткой 10 клипс обивки крышки багажника удаляем их. Снимаем крепление аварийного треугольника и убираем упавшую в руки обивку.

2. Отдаём три болта (головка 10мм) крепления замка предварительно отсоединив штекер электрического хвоста (рис.2) и вынимаем его внутрь (рис.3)

3. Отдаёт той же головкой две гайки личинки замка (рис.3) и забираем замок в сборе с личинкой с собой.

4. Отсоединяем трос управления замком от личинки выдвинув пластмассовый держатель из кронштейна и повернув на 90 град. (рис.4,5)

5. На рис.05-1 видим: Металлическую деталюшку — непосредственно корпус замка из которой «торчит» трос ручного управления, и в котором запакован корпус активатора. Серая коробочка — «мама» электроразъёма. Правее разъём питания активатора.

6. Снимаем пластмассовый чехол с «зуба» замка (рис.06)

7. Спиливаем две заклёпки (на самом деле это никакие не заклёпки, что увидим дальше) и отдаём два самореза хитрым ключиком Умбраго (рис.07-2).

8. Снимаем освободившуюся металлическую крышку и прекрасно видим устройство замка: Защёлку, коробочку активатора и, слева в нижнем углу корпуса, конечный выключатель (ну конечно сразу вижу, что он залит маслом) (Рис.08-1, рис. 08-2)

9. На рис.09 хорошо видно, что то, что я принимал за «заклёпки» на самом деле — оси защёлок. В прочем в нижней крышке эти «оси» завальцованы плотно, а в верхней крышке плотно входят в свои же отверстия. Крышки корпуса прочно стягиваются заморезами. Поэтому на работоспособность замка манипуляции со «спиливанием» сильно не повлияли.

10. Отсоединяем разъём активатора и вынимаем активатор из корпуса (Рис.10).

11. Тонкой отвёрткой открываем верхнюю крышку активатора (Рис.11), смазываем техническим вазелином червяк толкателя предварительно выдвинув его вращением зубчатого колеса (Рис.12). Пару капель масла капаем в пружинный узел (Чёрный диск рядом с шестерней).

12. Прозваниваю конечный выключатель (Рис.13. Рис.13-1. — вид с обратной стороны): полный ноль. Конечник установлен на штифт и «защёлкнут» с двух сторон защёлками. К удивлению легко подобрал подобный по размерам в магазине «Радиоклуб». Закрепил на месте при помощи капли цианокрилатного клея.

13. В обратном порядке собираю замок (Рис. 00). Проверяю на месте при помощи 12 в адаптера и штыревых щупов. Лёгкость перемещения защёлок проверяем двигая тросик вперёд-назад.

14. Всё. Можно ставить на машину.

P.S. К слову сказать причину первоначального заклинивания активатора в выдвинутом положении так и не обнаружил.

От меня , SergVolvo

Проблема зависания может заключаться в плохом контакте клеммы переходной электродвигателя.

Такая же проблема в замке двери встречается , или лючка бензобака.

Дополнение прислал Михаил ( mihanik 1 http://forum.clubvolvo.ru )

на вашем сайте, за который большое спасибо, есть статья «Ремонт замка крышки багажника S80». в ней автор признался, что так и не понял в чём была первоначальная причина неполадки этого узла. может быть мой опыт борьбы с этим злом поможет коллегам по несчастью.

Не желал замок закрываться, т. е. не фиксировал крышку в закрытом положении, но моторчик срабатывал. проявилась неисправность при первых морозах. иногда после хорошего хлопка крышкой удавалось его закрыть, но потом и грубая сила перестала помогать. поэтому пошёл на кардинальные меры. замок был снят и разобран для поиска неисправности, хоть конструкция считается неразборной — две половинки металлического корпуса соединены двумя стойками-заклёпками, которые служат осями для рычагов механизма.
никаких поломок не было обнаружено, как и механического износа. причина оказалась абсолютно банальной -недостаток смазки, вернее почти полное её отсутствие. для нашего влажного климата этого оказалось достаточно -конденсат заполнил зазоры в механизме и ЗАМЁРЗ! Вот именно поэтому рекомендую для спокойной жизни использовать пластичную смазку, которая заполнит зазоры и не вытечет, как это обязательно произойдёт с маслом!
а теперь об особенностях разборки-сборки:
аккуратно высверлил выступающие части заклёпок с одной стороны замка, чтобы была возможность использовать оставшиеся стойки при сборке. сверлить надо строго по центру вдоль оси, чтобы потом сделать в них сквозные отверстия. я сверлил под резьбу М3 для винтов с потайной головкой, тогда они не выступают и не упираются в пластиковый кожух. но возможны и другие варианты — можно использовать винты с гайками, если неохота нарезАть в стойках резьбу, можно использовать винты М4; можно просто вставить проволоку и расклепать её, но я советую собирать замок на резьбе. очистил детали, смазал все трущиеся детали ЛИТОЛом (именно он оказался под рукой), заполнив зазоры между подвижными частями и половинками корпуса, куда может попасть влага и собрал замок, закрутив 2 винта. вот и всё.
мастерил в рабочее время, поэтому картинок нет. второй сезон претензий к работе замка не имею, даже несмотря на морозы под 30.

Источник

Ремонт замка крышки багажника

В один прекрасный зимний морозный день, как обычно закрываю крышку багажника, но слышу только тупой хлопок об уплотнитель. Знакомого щелчка замка нет. Крышка, соответственно, не закрывается. Попытки сдвинуть замок ключом — не удались: конечно, ведь в открытом состоянии замок удерживал электродвигатель активатора. Покатавшись некоторое время с незакрытым замком, всё таки решаюсь посмотреть — в чём же дело? Снять замок оказалось не таким сложным делом. Но только он (замок) оказался в руках услышал знакомое «вжик»: активатор «отпустил» защёлку замка. Эта лабуда стала повторяться с поразительной регулярностью, при чём по закону бутерброда, в самое неподходящее время. Наконец на вторую зиму «тренировок» по установки и снятию замка (иногда приходилось погреть замок в руках) решаюсь принять некоторые меры. Почитал форумы, и следуя советам форумчан тупо набухал во все доступные и недоступные щели замка WD-40. Помогло. Но! Ночью сработала охранная сигнализация. Едва натянув портки выскакиваю во двор. Всё спокойно. Компьютер машины на правильном английско-механическом языке сообщает, что у меня «открыта крышка багажника». Крышка, конечно, закрыта, но замок открывается только ключом. Приплыли. Залил маслом конечный выключатель, сигнализирующий бортовому компьютеру о закрытии багажника. (Почему то эта мысль пришла сразу же. Впрочем, что ТАК произойдёт предполагалось СРАЗУ). Ну что ж. «Не зная броду — не лезь в воду. Замок надо ремонтировать.

Небольшое замечание: Прежде чем лезть в замок заказал на разборке себе другой, чтоб этим заниматься позже. Но всё написанное ниже вполне можно взять на веру, поскольку всё прошло через руки, и было испытано на машине.

Теперь непосредственно о ремонте. Впрочем всё видно на фотографиях:

Аккуратно поддевая плоской отвёрткой 10 клипс обивки крышки багажника удаляем их. Снимаем крепление аварийного треугольника и убираем упавшую в руки обивку.

Отдаём три болта (головка 10мм) крепления замка предварительно отсоединив штекер электрического хвоста (рис.1) и вынимаем его внутрь.

Отдаём той же головкой две гайки личинки замка (рис.1) и забираем замок в сборе с личинкой с собой.

Отсоединяем трос управления замком от личинки выдвинув пластмассовый держатель из кронштейна и повернув на 90 град.

Снимаем пластмассовый чехол с «зуба» замка. Спиливаем две заклёпки (на самом деле это никакие не заклёпки) и отдаём два самореза торцевым ключиком (рис.02).

Примечания: На фото видно, что «спил» получился не аккуратным. Это объясняется тем, что первоначально не ставилась цель ремонта замка, а было желание посмотреть устройство.

Снимаем освободившуюся металлическую крышку и прекрасно видим устройство замка: Защёлку, коробочку активатора и, слева в нижнем углу корпуса, конечный выключатель (Рис.05). Ну конечно сразу вижу, что он залит маслом (рис.03)

На рис.05 хорошо видно, что то, что я принимал за «заклёпки» на самом деле — оси защёлок. В прочем в нижней крышке эти «оси» завальцованы плотно, а в верхней крышке плотно входят в свои же отверстия. Крышки корпуса прочно стягиваются заморезами. Поэтому на работоспособность замка манипуляции со «спиливанием» сильно не повлияли.

Отсоединяем разъём активатора и вынимаем активатор из корпуса (рис.03)

Тонкой отвёрткой открываем верхнюю крышку активатора (Рис.04), смазываем техническим вазелином червяк толкателя предварительно выдвинув его вращением зубчатого колеса. Пару капель масла капаем в пружинный узел (Чёрный диск рядом с шестерней).

Прозваниваю конечный выключатель — полный ноль. Конечник установлен на штифт, и «защёлкнут» с двух сторон защёлками. К своему удивлению легко подобрал подобный по размерам в магазине «Радиоклуб». Закрепил на месте при помощи капли цианокрилатного клея.

В обратном порядке собираю замок. Концы ранее спиленных «заклёпок» расклиниваю в корпусе при помощи керна (рис. 02). Проверяю на месте при помощи 12 вольтового адаптера и штыревых щупов. Лёгкость перемещения защёлок проверяю двигая их за тросик привода личинки вперёд-назад.

Одеваем пластмассовый кожух. Всё. Можно ставить на машину.

Источник

VOLVO-CLUB.BY

Белорусский Volvo Club

Устранение неисправности кнопки открытия багажника

Устранение неисправности кнопки открытия багажника

Сообщение VanyatkO » 30.05.2013 19:54

В процессе эксплуатации S80 затекание воды в пространство между крышкой багажника и пластиковой накладкой, на которой установлена подсветка номерного знака и кнопка открытия багажника (КОБ) , приводит к выходу из строя этой самой кнопки. Очень неприятная ситуация, потому что открыть багажник получается только с ключа, да и то только тогда, когда ключ находится не в замке зажигания. Плюс ко всему, время от времени, происходит самопроизвольное открытие багажника, что тоже не очень приятно. С такой ситуацией столкнулся я и еще пара моих знакомых. Вначале я грешил на концевик КОБ, который я заменил, используя практически идентичный от Вольвы старшей модели. Поэтому, хочу обратить внимание на некоторые расхождения в фотоотчете с оригиналом. Постараюсь все описать как можно понятнее.
Итак, для того, чтобы добраться до этой самой КОБ, необходимо снять обшивку крышки багажника, что, в принципе не так уж и сложно, главное не повредить пластиковые накладки под обшивкой (они расположены в местах, где заводом изготовителем предусмотрены выемки, для ухвата руками при закрытии багажника (я свои сломал, кстати)). После снятия обшивки потребуется головка и рожковый ключ на 10, чтобы открутить гайки, указанные на фото 1. Отворачиваем ТОЛЬКО указанные гайки, на фото 2 указана та единственная гайка, которую необходимо отворачивать рожковым ключом. Далее необходимо отсоединить фишку консоли КОБ, надавив на язычок, указанный на фото 3. После отсоединения фишки, снимаем консоль с КОБ ( фото 4).
На фото 5 показан весь элемент. Следует учитывать, что видимые синие и белые провода — это уже результат проведенного ремонта, в оригинале будет сплошная консоль, с отходящими серым, голубым и зеленым проводом из неразборного места спайки в нижнем правом углу (опираясь на фото). Если Вам повезло найти где-нибудь новую консоль, то для её замены следует выщелкнуть пластиковые клинья (два места защелок указанны стрелками на фото 5, все остальные аналогичны, но из-за плохого качества фото они не указаны) в местах защелок консоли с окрашенной в цвет машины внешней декоративной панели., далее просто поменять консоли, произвести процедуру разборки в обратном порядке.
Что касается непосредственного ремонта консоли КОБ. На фото 6 указано место расположения концевика КОБ (опять же обращаю внимание, концевик на фото от машины старшего года выпуска, так что могут быть некоторые расхождения с оригиналом). Необходимо отсоединить контакты концевика КОБ от контактов на консоли КОБ, указанных стрелкой (см. фото 7). Будьте аккуратны, потому что в дальнейшем к контактам концевика придется припаивать провода примерно так, как показано на фото 8.
Провода припаивать желательно разного цвета, чтобы потом не возникло путаницы с подведением их к фишке консоли КОБ. Что касается фишки, то как видно на фото 9, из неё выходят три провода — голубой (3) , зеленый (1) и серый (2). Я делал ответвление от провода 3 и провода 2 ( «массы» ), наиболее простой вариант — это оголить часть провода и присоеденить к этой части дополнительный провод, затем заизолировать. В моем случае, провод, отходящий от «массы» — белого цвета.
После подключения дополнительных проводов, их необходимо припаять к контактам концевика КОБ. ВАЖНО! Припаивать провода надо именно к контактам концевика , а не к контактам консоли, указанных на фото 7. Также нужно отметить, что в процессе спайки необходимо следить за тем, чтобы места спайки проводов не контактировали между собой. После окончания работы, настоятельно рекомендую перед установкой проверить работоспособность КОБ. Для этого необходимо на открытом багажнике отверткой вщелкнуть язычок замка в закрытое положение, затем подключить фишку консоли КОБ. В идеале — замок откроется только тогда, когда Вы нажмете на кнопку открытия багажника (у меня, перед ремонтом, замок багажника открывался только единожды, когда я только подключал фишку консоли, даже без нажатия на кнопку). Для того чтобы удостовериться в правильной работе консоли КОБ, процедуру «защелкнуть замок багажника (отверткой)- нажать на кнопку — получить открытый замок багажника» желательно повторить несколько раз. В случае получения положительного результата, провода изолируем.
Далее — эстетика и профилактика.
Дабы устранить затекание воды в полость под декоративной накладкой с консолью КОБ, я дополнительно проклеивал контур консоли полиуретановым оконным уплотнителем прямоугольного профиля (показан на фото 10). Для придания более эстетического вида, перед наклеиванием полоски уплотнителя, на верхнюю часть консоли я дополнительно окрашивал её черной краской из баллончика (кроме, естественно клеящейся стороны). Если более внимательно рассмотреть фотографию, наклеенную окрашенную полоску на фото 10 отчетливо видно (указана красной стрелкой, зелеными стрелками указаны места будущей проклейки) . Нижнюю часть консоли я клеил уже некрашеной полоской. Желательно помнить, что при проклеивании консоли необходимо допускать наименьшее количество разрывов уплотнительной ленты, ведь это влияет на герметичность пространства консоли.
После проклейки выполняем установку консоли в порядке, обратном установке.
Успехов!

Фото 7

Источник