Ремонт замка передней двери вольво хс70

VolvoStar › Blog › Восстановление работы замка двери на Volvo s80 (хс 70).

Как правило проблемы с чёткостью работы механизма запирания дверей на Вольво обостряются в зимний период. Больше всего этому заболеванию подвержены замки на Вольво хс70 и s80, реже хс60 и s60.

Дело в том, что Volvo s80 и xc70 имеют общую платформу, а, следовательно, и множество похожих механизмов, в том числе дверные замки. Вот и на машине моего друга возникла аналогичная проблема.

На его s80 перестала запираться водительская дверь. Механизм то срабатывал, то не срабатывал, а затем и вовсе перестал реагировать. Такие проблемы часто возникают на пробегах от 50 000 км. На данном автомобиле замок вышел из строя на 97 000 км.

Чтобы выяснить, что произошло, придётся снимать обшивку двери, а затем весь механизм запирания и стеклоподъёмников. Теперь отделяем коробку замка и смотрим, что же там на самом деле.

В большинстве подобных проблем виноват маленький электромоторчик привода механизма замка. Со временем контактные щётки изнашиваются и загрязняются. Как следствие, электроцепь прерывается, и мотор перестаёт вращаться.

Именно так и случилось на этом s80. Пришлось разобрать один из моторчиков и промыть контакты. После этой процедуры электродвигатель ожил вместе со всем механизмом. Перед тем, как собрать коробку замка окончательно, есть смысл дополнительно смазать шестерни и оси вращающихся и трущихся элементов.

Однако бывает, что чистка контактов не реанимирует двигатель. В этом случае приходится менять либо неисправный моторчик, либо весь замок в сборе.

Интересно узнать, случалось ли что-нибудь подобное на вашем автомобиле? Какой это был пробег, и что вы предприняли, чтобы восстановить работоспособность?

ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (965) 347-40-60 и +7 (495) 504-53-23

Comments 9

У меня на хс60 другая проблема:
На морозе все замки отпираются, но при закрывании двери замок не фиксирует переднюю дверь в закрытом положении. При прогревании салона всё начинает работать, но порой приходится начинать движение придерживая открытую дверь руками((. Также, если воспользоваться вебасто и перед пуском разогреть салон, то этой проблемы нет. Где искать виновника этих траблов? Ведь явно где-то механизм запирания подмерзает. Механика, не моторчик. Саму пластиковую собачку замка прочистил, смазал, но подмерзание видимо где то глубже в двери. Кто подскажет проблемное место? Можно ли подобраться к нему не вскрывая дверь?
Пробовал собачку руками туда сюда шевелить, иногда помогает, начинает фиксировать, но не всегда. Прогревание же салона всегда излечивает эту проблемку.

Ровно такая же хрень на пассажирской двери прям уже бесит! Что делать ума не приложу ((

Самое надежное вскрыть дверь и вынуть карту двери, чтобы разобраться и всё смазать. Но это шибко хлопотно зимой делать(((

Ровно такая же хрень на пассажирской двери прям уже бесит! Что делать ума не приложу ((

вчера пролил обильно размораживателем, чтобы вытеснить влагу из механизма запирания. Вроде сначала помогло, запиралась, но на след.утро опять мозг насиловало((((

В итоге помогла WD 40
Обильно пролил прогрел салон до 25* и снова пролил пока больше небыло проблем даже в -12

у меня в ХС70 на 87000км левая задняя перестала открываться. Уже год езжу. Руки не доходят моторчик заменить.

А помимо моторчика, что может в самом замке сломаться, что придется его менять в сборе? Моторчик можно с китая заказать новый, но он стоить все равно будет около 5 рублей, поэтому можно и на новый замок попасть и на сам моторчик, в случае, если замок целиком менять нужно.

На пробеге в 145 с чем-то задняя левая дверь стала так делать, замок был не причём а вот проводка в водительской двери протерлась

Пробег 80000, на задней левой двери глючит замок в холодное время когда включена защита детей. При захлопывании двери дверь блокируется и снаружи тоже, приходится снова разблокировать замки и открывать. Но пока не напрягает, езжу зимой мало. В остальном пока замечаний нет. Может на то следующем сделаю…

Источник

Volvo XC70 Amigo Negro › Logbook › Ремонт водительской двери

С покупки авто флажок на водительской двери был провален, т.е. не закреплен к своему месту на замке. Долго я откладывал исправление этого недостатка, но тут на днях отказала кнопка бесключевого доступа на ручке двери. Все, думаю, пора вскрывать дверь.

Разборка двери достаточно освящена на драйве + в VIDA есть неплохая инструкция по этому поводу. Поэтому остановлюсь на ключевых моментах для тех, кто собирает информацию.

Первый момент — болт, которым откручивается личинка замка (под заглушкой в торце двери). Откручиваем его не торопясь, при этом пошатывая и вытаскивая личинку. В какой-то момент личинка свободно пойдет наружу. В этот момент прекращаем откручивать болт.

Далее пошатывая ручку двери из стороны в сторону извлекаем ее.

Второй момент — шлейф на ручке. На конце шлейфа разъем на салазках, который внутрь тянет пружина. Аккуратно вытягиваем за провода и следим, чтобы разъем не разъединился.

Обшивка двери держится на клипсах и двух болтах под TORX-20. Болты находятся по пластиковой накладкой, которая, в свою очередь, держится на защелках. Поддевать ее следует по краям СНИЗУ пластиковой лопаткой или маленькой тонкой отверткой, обернутой в тряпку. Снимается достаточно легко.

Также придется снять уголок у зеркала, где находится маленький динамик и лампочка BLIS (если есть в комплектации). Он тоже держится на двух защелках. У меня получилось его стянуть пальцами рук.

Ну а далее скидываем обшивку с клипс. Оттягиваем ее в строну и отключаем две фишки с модуля кнопок и отсоединяем тросик открытия двери. Снимается тросик несколько геморойно. На рисунке попытался схемотично показать, как он держится. (Забыл сфотать собранную конструкцию)

После снятия тросика снимаем обшивку. Двигаем ее вверх и на себя.

Вот теперь самое интересное.:) Здесь я убил больше всего времени. Первым делом придется снять стекло. Для этого опускаем его на высоту, равную 260 мм от нижней части рамы окна (по задней стороне). Сделать это надо либо заранее до снятия обшивки (что проще), либо, скинув приводной моторчик окна, вручную. Не забываем снять внутренний молдинг стекла, которые под обшивкой прячется.

ВАЖНО — после снятия моторчика привода, стекло вместе с механизмом упадет вниз. Поэтому сначала надо зафиксировать стекло скотчем!

Далее по бокам крепежной пластины стеклопподъемника есть резиновые заглушки — открываем. Внутри увидим по одному болту.

Расслабляем их (НЕ ВЫКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ) и все, стекло готово к снятию. Поворачиваем стекло против часовой стрелки на 90 град. и вынимаем вверх.

Следующим этапом откручиваем 3 болта замка и шурупчик, и один винтик на замке снаружи двери (там где разъем ручки, о котором писал вначале)

Вот тут я понял, что те, кто здесь лазил до меня — мастера рукожопы. Пластиковая деталь, на которой располагается замок и внутренний механизм ручки крепится к стеклоподъемнику с помощью 3-х пластиковых защелок. То есть эти две детали должны представлять одно целое. В моем случае, защелки были выломаны. Поэтому этим «специалистам» не удалось закрепить флажок замка. Собрали по принципу «и так сойдет».

Вынимается все это дело достаточно просто. Отключаем фишку двери и проваливаем ее внутрь. Откручиваем по периметру все болтики головкой на 10. Тянем стеклоподъмник немного на себя и вращаем ее против часовой стрелки и вынимаем вверх.

Источник

Volvo XC90 D5-А НАС РАТЬ ! ® › Logbook › Ремонт замка водительской двери. Часть 2.

Часть 1.
Менять или чинить…вот в чем вопрос…
Да не вопрос это. Понятное дело, сначала пытаться чинить, а потом уже…все равно пытаться чинить.
Замок производства Valeo…а французы знают толк в извращениях и простых вещей никогда не делали, даже если сложность зачастую и не нужна была, конструкцию усложняют намерено.
Такова их французская сущность.
Так и в случае с замком. Он сложный.
Конечно, не лишен изящества и даже конструкторского гения. Но постоянно вспоминались старые замки, простые как грабли…пара тяг…моторчик…микрик.
Да…прошли те времена.
Но все по-порядку.
Чтобы отделить условно механическую часть он условно электрической, надо отогнуть 4 лепестка из весьма толстого металла.
Первый.

Вот она механика…урони…рассыпется…хрен соберешь.
Белой стрелочкой помечена пластиковая деталь, которая является одним из звеньев того самого узла, отвечающего за понимание машиной, закрыта ли дверь или нет.

Вторая половинка замка, типа электрическая.

Тут как раз видно три элемента…которые в последствии работают с тремя ! электрическими контактами.
Вид со стороны разъема.
Сам разъем не нумерован…по этому нумерация моя…от балды.
И так…контакт 5 это общий.
Дальше разбито на три группы.
Контакт 5-4-8. Это «микрик» 1…дающий мозгам понять что дверь открыта или закрыта (можно за ручку открыть с улицы или нет)
Контакт 5-7. «Микрик» 2. Блокировка замка.
Контакт 5-6. «Микрик» 3. Как раз отвечает за защелкнут замок или нет.
Сложно это все для понимания )

Конечно, в Valeo могли поступить по человечески и сделать корпус электрики разборным…на защелках или винтах.
НО…когда Valeo делала что-то по человечески?
Половинки склеены…или сварены…
Надо греть и расковыривать.

Не слишком сложно, вполне поддается.
Внутри видим ряд тяг, два моторчика (один отвечает за закрытие, второй за блокировку (чтобы спустя несколько минут после закрытия авто, нельзя было открыть дверь изнутри).

Продолжаем разборку.
Кружками помечено два места, где надо срезать расплавленные пяточки.

Вот она в руках…скажем плата…с контактными магистралями и тремя «микриками».

Как уже стало понятно, привычных «микриков» тут нет.
Сложно сказать, плюс это или нет…
На днях чинил замки от VW…там были микрики но не стандартного размера…пришлось изобретать для установки типовых.
А тут…тут в роли микриков контактные группы, работающие по принципу ползунков…а это неизбежное ТРЕНИЕ.
А как вы заметили, замок, как механическая часть, так и электрическая на смазку не богаты.
Так что.
«Микрик» 1…трехконтактный…

Источник

Volvo XC60 T5 AWD Tigra 🇷🇺 › Logbook › Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60

Ну вот подошла и моя очередь ремонта замка боковой двери. В п. 4 своей статьи в БЖ Vместе с Vольво: 1 год я описывал сию проблему, цитирую:
«Периодически зимой при температуре ниже -10°С плохо срабатывает открывание (только открывание, т.е. «поднимание» штырька защёлки) замка двери водителя с брелока. Приходится раза два-три нажимать на брелоке кнопку открывания.» Источник проблемы — в электрическом моторчике замка, который выходит из строя, забиваясь продуктами износа графитовых элементов.

Заранее, ещё весной, я прикупил пару моторчиков в алиэкспрессе, предварительно изучил проблему и схему ремонта, дело оставалось только за малым — желание и время. В изучении проблемы мне очень помогли материалы Ремонт замка водительской двери XC60 за авторством tabulent, за что огромное ему спасибо! Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво.

И вот, на пороге стоит уже очередная зима и ждать дальше больше нельзя. В этот по летнему тёплый выходной было время и самое главное — желание. Впрочем, желание было всегда, его не может не быть, особенно когда узнаёшь стоимость замка с артикулом 31416681 (замок двери передней левой) — 13112 руб., плюс работа… Нет, уж лучше я сам: моторчик из китая порядка 400 рублей, плюс 3 часа времени если ну очень неспешно.

Процесс ремонта замка у многих «рукастых» владельцев Vольво в БЖ ранее уже был расписан, я же попробую рассказать о некоторых своих нюансах. Начиная большую или сложную для себя работу, сначала боишься, что не справишься, но в процессе понимаешь, что всё это не так уж и сложно и вполне по силам сделать самому без посторонней профессиональной помощи. Итак, глаза боятся, а руки делают.

1. Инструмент: Torx 10, 20, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 80 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, всё это есть в таком наборе).

2. Включаем питание автомобиля (Положение ключа I) и опускаем стекло ремонтируемой двери так, что бы верхняя точка стекла была поднята над горизонтальным уплотнителем двери на 18 см. Делается это для того, что бы потом, после демонтажа панели двери, не возиться, удерживая на коленке панель, подключая её к бортовой сети и ловя нужное положение стекла. В этом положении (18 см) фиксаторы стекла займут нужное положение и будут хорошо видны и доступны через резиновые заглушки карты двери.

3. Выключаем питание, приступаем к снятию панели передней боковой двери. Предварительно стоит сказать, что бояться здесь нечего — в отличие от многих других автомобилей (например, как у меня это было в Mazda CX-5), у Vольво при снятии панели двери защёлки не отламываются.
Набросал из различных картинок подробною схемку снятия панели передней боковой двери:

Так же, для лучшего визуального восприятия, сделал более подробные уточняющие фото с комментариями:

4. Не бойтесь отсоединять разъёмы питания и управления устройств на панели и карте двери — они все разные по форме соединения и при последующем монтаже обратно даже при большом желании их не перепутать, каждый разъём подходит только к своему гнезду. Динамик НЧ откручивать и отсоединять от карты двери не нужно.

5. Сняв панель двери и отсоединив от неё всё, открываем две резиновые заглушки на карте двери и убеждаемся, что фиксаторы стекла находятся в нужном положении. Аккуратно нажимая на фиксаторы, освобождаем стекло и подтягиваем его до конца вверх проёма окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчем.

6. Снимаем наружную ручку двери. Для этого сначала с торца двери снимаем заглушку, внутри в некотором отдалении (прим. в 6-7 см) находится винт, он расположен под углом относительно торца двери и направлен в сторону личинки замка наружной ручки — откручиваем его всего на 3 оборота (не более).

Потом, покачивая личинку замка, пытаемся её вытянуть из двери, если не идёт — то откручиваем винт ещё немного и делаем так до тех пор, пока личинка не освободится и вытащится.

Вытаскиваем скобу наружной ручки: для этого тянем ручку как обычно это делаем при открывании двери и ручка выходит, под ней видим ещё один винт, который так же откручиваем.

7. Откручиваем с торца двери три винта Т30, удерживающие непосредственно сам замок.

8. Откручиваем шестигранной головкой на 7 мм все винты по периметру карты двери. Отсоединяем зелёный разъём управления боковым зеркалом. Кстати, винты идут очень туго, т.к. имеют фиксацию, они с краской на резьбе (на левом фото), на правом фото видно форму защёлок крепления панели двери.

Заметил, что ответной частью от панели двери вокруг защёлок протирается краска от микровибраций панели. В последствии, при сборке, я эти места и сами защёлки смазал сверхлипкой смазкой Liqui Moly Pro-Line Haftschmier (арт. 7388) — она не текуча и крепко держится даже за гладкие вертикальные поверхности (фото смазки я недавно выкладывал здесь).

9. Всё освобождено, отсоединено и отключено, всё готово к извлечению из корпуса двери карты двери вместе с прикрепленной к ней замком. Для этого сначала поднимаем карту немного вверх и, удерживая так, тянем на себя низ карты, выводя его (а точнее, направляющие стекла) из ниши двери и далее аккуратно вытаскиваем карту в сторону по направлению к петлям двери.
После извлечения карта двери всё ещё не свободна — она «привязана» к двери достаточно длинным и толстым защищённым жгутом проводов. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно поставить на землю карту и приступить к отсоединению от карты непосредственно замка. Пока карта двери к вам наружной стороной, чуть отгибаем резиновый чехол замка и освобождаем из пластиковых зацеплений замка металлическую ножку кнопки запирания двери (т.н. «солдатик»):

10. Замок (а это весьма большая и тяжелая конструкция, на фото ниже она обведена мной синими пунктирными точками) крепится к карте двери изнутри посредством трёх направляющих и фиксируется двумя защёлками. Нажимаем (вдавливаем) упоры (на фото ниже они указаны двумя красными стрелками), защёлки освобождаются. Отсоединяем разъём управления замком (на фото он указан жёлтой стрелкой). Вдавливаем внутрь карты резиновую заглушку троса внутренней ручки открывания двери (зелёная стрелка). Отсоединяем замок от карты двери путём снятия с направляющих.

11. Всё. Замок у нас в руках, в стационарных условиях разбираем его. Инструкций по его разборке в сети очень много (например, здесь), но даже и без них, даже несмотря на видимую сложность конструкции — там всё достаточно просто и интуитивно понятно. Единственно, в самом конце при разборке корпуса нужно снять заглушку с белого рычажка и, чуть поджав три усика внутри, снять этот рычажок.

Да, корпус моего замка стянут резиновым чехлом с хлястиком внизу (для удобства снятия потянув за хлястик).

Данный чехол защищает все внешние подвижные рычажки, а также предохраняет от случайной утери пружинки (на фото замка в разборе указано желтой стрелкой):

Мой замок имеет наклейку, на которой в числе прочего указана дата производства замка — 6 мая 2015 года. Ненадолго же хватает моторчика. Кстати замок (передней левой двери) имеет артикул 31416681 и произведён в Германии. Ради интереса я разобрал старый моторчик — внутри всё в угольной грязи, сами щётки с сильной выработкой. Грязь там именно от угольной выработки, т.к. внутри корпуса замка всё в идеальной чистоте, без единой пылинки и в чистой заводской смазке. Так же, шток моторчика имеет значительный продольный свободный ход (люфт) порядка 2 мм, у нового моторчика люфта почти нет.

И, как говорится, что бы два раза не вставать, раз уж разобрал дверь — заодно произвёл виброизоляцию двери, в некоторых местах подклеил маделин, где-то смазал.

На всё это у меня ушло около 3 часов неспешной работы. Руку набил и теперь если что — можно спокойно менять остальные моторчики по мере их выработки.

Моторчики покупал в алиэкспрессе здесь, сейчас там по 12 штук партия, но на момент покупки лоты (партии) были с меньшим количеством, я брал 2 штуки за 774 руб.

Источник