lp1462 › Blog › Разборка/Сборка замка двери W211 (Замена сердечника дверного замка W211).
На днях обнаружил, что водительская дверь моего автомобиля не открывается с железного ключа, замок закис за несколько месяцев зимы и весны. Купил WD-40, залил его в замок и стал разрабатывать. С горем пополам разработать удалось, но дверь всё равно не открывалась. Сердечник в замке вертелся на 180 градусов, но дверь оставалась закрытой всё время. Было решено вынимать замок из двери и чинить пока лето и во избежание проблем в будущем, если разрядится аккумулятор. Описывать процедуру снятия замка не буду, ибо информации полно в Интернете. Сняв замок, обнаружил, что при повороте ключа в замке на 180 градусов, металлический шток на другой стороне замка не поворачивается, следовательно, проблема внутри замка. Решил чинить его путём перестановки своего сердечника в исправный замок-донор из другого такого же Мерседеса (цена замка-донора 1050 рублей в СПб).
Итак, процедура такова:
1. Разжимаем две пластиковые лапки пластикового лицевого кожуха (2) по направлению красных стрелок и выдавливаем замок (1) из него в направлении жёлтой стрелки:
В результате действия кожух (2) отделяется. Откладываем его:
2. Высверливаем две металлические заклёпки 2х мм сверлом. Сильно не увлекаемся, ибо длинна заклёпок менее 5 мм:
3. Сбиваем/снимаем (зависит от того, как аккуратно были высверлены заклёпки… я сбивал))) верхнюю часть (3) с замка (1) и удаляем из него остатки заклёпок. Также отделяем ИК-приёмник (4) и откладываем его в сторону вместе с верхней частью замка (3):
4. Извлекаем сердечник вместе цилиндром (5) из замка (1):
5. Применяем вышеописанный алгоритм 1-4 к замку-донору.
6. Собираем замок-донор в обратном порядке его разбора, не забыв переставить в него свой сердечник, пластиковый лицевой кожух (2) и попутно смазывая все внутренние детали. Прикрепить верхнюю часть замка (3) к замку (1) можно заклёпкой из мягкого металла. В моём распоряжении заклёпок не оказалось, потому я закрепил маленькими саморезами, после сточив лишнее напильником.
PS Позже напишу как переделывал сердечник-донор под свой ключ.
Сделано! Перебор сердечника под свой ключ W211
PPS В качестве бонуса, ниже причина поломки родного замка:
Шлицы на этой пластиковой втулке были сломаны мною при попытке разработать закисший замок. Она является передаточным звеном между сердечником и металлическим штоком. Выполнена, на сколько я понимаю, из такого хрупкого пластика, для того чтоб при попытке силового взлома замка она ломалась и не давала проворачиваться металлическому штоку, который и разблокирует дверь.
Чтоб добраться до этой втулки пришлось высверливать ещё две заклёпки в нижней части замка (фотки их нет, потому обозначил их стрелками на том, что нашёл. См. ниже.).
Аккуратно высверлить не получилось, т.к. сломал два силуминовых ушка на замке (1) показаны стрелочками ниже.
Так что если кто решит разбирать замок полностью, то не стоит прикладывать силу. Но, повторюсь, чтоб вынуть сердечник не нужно высверливать эти две заклёпки, достаточно двух в верхней части.
Источник
Ремонт замка задней двери мерседес w211
Замок то нормально закрывает, то нет. Приходится проверять снаружи. Если не закрылся давлю кнопку и захлопываю.
Прочитал [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]. Сделал вывод, что проще всего вылечить, поставив активатор замка от китайской сигнализации, а запитать его с клеммы моторчика замка.
Но там речь о симптомах швейной машинки, а у меня симптомы другие.
Стоит ли заморачиваться и вскрывать замок? Дело в том, что для этого у меня надо рассверливать клепки шумоизоляции двери, что достаточно гиморно. Может проще поставить активатор замка между обшивкой и шумоизоляцией, а питание подать параллельно родному замку? Он ведь у меня не стучит, как швейная машинка?
Осталось найти дополнительному активатору свободное место. Есть электролобзик по металлу
.
Проблему с нерабочим дверным замком решил , заменой пружинки, которая находиться в самом замке. из за неё та и моросит замок . трещит постоянно и не закрывает. Она просто лопнула.
Почти год ездил с открытой дверью, нигде не могли найти такую колёную пружинку, пока не наткнулся на объявление на [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
Радость была не долгой. Замок опять стал не дожимать флажок. Снова вскрывать было лень, поэтому как на жигулях закрывал правую дверь вручную.
Но вот на днях начал прыгать замок водительской двери. Иногда останавливался в открытом положении. Пришлось вскрывать и эту дверь. Все разобрал. Пружинка в замке целая. Шестеренки тоже. Смазал и собрал назад. Замок начал работать нормально. Но через две недели иногда стал делать двойной щелчок, но редко. Теперь уже собрал не на заклепках, а на коротких толстых саморезах
.
Зато вдруг обнаружил
, что теперь и водительская дверь иногда не закрывает флажок до конца. Что делать, в чем причина, кто сталкивался
?
Немного потеплеет попробую разобрать снова и сделать крупные фото механизма, может потом на мониторе смогу что-нибудь разглядеть.
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] кстати работает с тех пор без проблем. Только почему то не работает сигнализация не закрытой двери.
Сегодня снова разобрал замок водительской двери до шестеренок
.
Уже более тщательно все рассмотрев, я пришел к выводу, что причина неполного дожатия солдатика – выработка двух деталей механизма. Две пластиковых детали черного цвета имеют люфт в месте контакта. Одна (№1) приводится электромотором замка, вторая (№2) связана с флажком.
Почесав репу, я решил, что люфт можно попробовать устранить. Просто, сняв деталь №1 и нагрев ее на электро-тэне, я поджал «вилку» (место соприкосновения), тем самым уменьшив зазор. Правда, я немного переборщил, поэтому пришлось дорабатывать место контакта надфилем.
Расчет себя оправдал. Люфт пропал, и флажок стал утапливаться до нормального положения, а замок нормально закрываться.
Решил поделиться опытом ремонта замка двери W169/245. На прочих моделях, думаю все устроено примерно так же.
Проблема замок двери не всегда блокируется. При этом флажок немного недоутапливается. Ну и вариант, прыгает как швейная машинка тоже рассмотрим.
Для этого понадобится ключики (подлиннее) торкс Т20 и Т30, плоски, медицинский зажим и отвертка.
Снимаем обшивку.
Вскрываем защиту болтов под внутренней ручкой и откручиваем два болта Т30.
Поджимаем со стороны точки на головке стопор — скобу и выковыриваем ее.
Снимаем пластиковую защиту передней стойки двери, прижав и сдвинув ее вверх.
Теперь смело поддеваем обшивку двери под пластмассовый нижний край, помогая отодрать ее,
оттягиваем за карман двери. Услышите первый щелчок, и обшивка со щелчками начнет отделяться. Освободив ее по кругу, снимаем ее вверх. Останется отсоединить электроразъемы и тросик ручки двери.
На этом легкая часть разборки заканчивается.
Вскрываем шумоизоляцию.
Но прежде, делаем 9 маленьких (диаметром 3 мм) отверстий поближе к заводским заклепкам. При сборке в них вкрутим короткие саморезы, тогда в другой раз вскрыть шумку будет гораздо легче. Теперь смело по периметру высверливаем 9 шт заводских заклепок.
Далее выкручиваем 3 болта Т30 крепления замка.
Теперь снимаем ручку. Для этого снимаем заглушку с торца двери и откручиваем ключом Т20 болт крепления неподвижной половинки внешней ручки и снимаем ее.
Теперь можно сдвинув назад снять и подвижную часть ручки.
Далее надо отвернуть еще один винт Т20, спрятанный под резинкой окантовки переднего отверстия наружной ручки двери.
Снимаем большие заглушки на шумке и кнопкой с другой двери (или, подсоединив разъемы со снятой обшивки) опускаем стекло на четверть и получаем доступ к креплению стекла. Ослабляем два болта Т30 и, придерживая стекло рукой, опускаем механизм стеклоподъемника немного не до конца вниз. Повернув стекло наискосок, его теперь можно вынуть из двери.
Осталось отсоединить электроразъемы и снять шумку, оттянув ее вниз и вперед. Вместе с ней выйдет замок и механизм внешней ручки.
Теперь еще сложнее.
Надо разобрать это безобразие на три составные части.
Внимательно все рассмотреть, можно сфотографировать и смело разобрать.
Если проблема в прыгании флажка (эффект швейной машинки), то виновата как правило эта маленькая пружинка.
Если ее нет, то она сломалась и куда-то вылетела. Не видя, как она крепилась, поставить на место ее очень сложно. Есть маленькая дырочка на пластмассовой детали к которой крепится флажок двери. Второй конец пружинки крепиться к крючку на металлической крышке механизма замка.
Если пружинка есть, то возможно она ослабла. Иногда помогает просто смазка механизма. Но это возможно, только если его полностью разобрать.
Если дефект как у меня (не полностью опускается флажок) и дверь иногда не блокируется, то все же придется вскрывать механизм.
Как открыть, можно понять, внимательно его рассмотрев. Описывать не буду, но скажу, что при этом выскочит только одна самая большая пружина. При сборке поставить ее на место достаточно трудно, но возможно.
Внутри изнашивается место контакта двух пластмассовых деталей (которое я отметил на фото), появляется люфт и флажок опускается не до конца.
С помощью паяльника и тонких полосок подходящей пластмассы можно нарастить место контакта и потом доработать его до нужного размера надфилями.
При сборке механизма замка, надо учесть, что замок должен быть закрыт, иначе можно повредить концевик (что и произошло у меня на одной двери), подающий сигнал незакрытой до конца двери. Кулачек, давящий на концевик, я тоже отметил.
Собирать все в обратной последовательности.
Источник