Ремонт замка зажигания хендай соната тагаз

Hyundai Sonata NF 2.0 G4KD › Logbook › Контактная группа замка зажигания и стартер — замена.

Добрый день! Подобных записей у других пользователей хватает (причем не только сонат но и всяких там санта-фЭ), потому что контактная группа у них одинакова. Одинаково-больна 🙂 В общем слабое место, которое нередко веред к вынужденному ремонту.

Дело было так, автомобиль исправно выполнял возложенные на него функции, и последние пару дней грешил вот таким приколом — прижимая ключ зажигания то к одной стороне то к другой можно было наблюдать как вся подсветка (и габариты) то горят то тухнут. Магнитофон при этом не реагировал (работал стабильно) На заведенном автомобиле такой фичи небыло.

Выехал я после работы на круг почета — планировал на шиномантаж заехать, давление в колесах восстановить (и было что восстанавливать, — ездил на 1.7 спереди 1.5 сзади, а со стороны и не понять, Мишлен примаси (резина) всегда выглядят как приспущенные).после — на заправку, и на этом день закончить. Выехал значит. На шиномонтаже зажигание выключил, с колесами справились, я сажусь в машину, поворачиваю ключь, иии… нечего. Не каких спецэффектов, нечего. Щелчок реле отрубающего дополнительные енергопотребители и все, стартер молчит, втягивающее молчит, что случилось — непонятно.

Поигравшись с проводами, предохранителями замком зажигания было принято решение закончить вояж и искать варианты как перебраться ближе к дому. На выручку пришли парни из прилегающей автомойки — толкнули машину и она завелась.

Подумалось, что вся проблема в окончательно уставшей контактной группе (не кидайте тапками, не слышал я что реле стартера щелкает, а зуб контактную группу я давно имел), по сему запчасть была куплена (в Одессе на рынке — 16 долларов, но если поискать в интернете можно найти за 10-12. Только пришлось бы ждать пару дней, платить за доставку, оплачивать наложенный платеж и в итоге то на то и выходит, только первый вариант это здесь и сейчас, а второй — это когда-то потом).

О том, как происходит замена контактной группы, писали многие. Последовательность действий такая:
1. снимаем пластиковый лючок на левом торце торпедо.
2. выдергиваем уплотнитель двери в районе примыкания торпедо к дверному проему.
3. в открывшемся нутре крестовой отверткой выкручиваем 2 шурупа (1 держит пластиковый молдинг, 1 держит пластиковый кожух под рулем.
4. «грубой» физической силой выдергиваем молдинг, причем нужно не отрывать, а постараться вытаскивать его параллельно
5. на пластиковом кожухе под колонкой выкручиваем еще 2 шурупа (внизу-слева и внизу справа)
6. на торце торпедо, возле шурупа который выкрутили в п. 3, с помощью пластиковой отвертки освобождаем кожух от защелки, аккуратно снимаем кожух, чуть потянув на себя его нижнюю часть и убедившись что верхние защелки отщелкнулись (обратить внимание на район замка зажигания).
6.1. Нужно обратить внимание на пачку проводов к кнопкам, которые расположены слева от руля — они все на «фишках» и их можно «отстегнуть», но я этого не делал, потому что там -же у меня стоит кнопка ГБО, на которой такой фишки нет. — я кожух просто отвел в сторону двери и поставил вертикально. Не супер-удобно, но хватило.
7. снимаем пластиковые накладки на рулевой колонке — снизу выкручиваем все доступные шурупы (а их всего 3), опускаем колонку в крайнее нижнее положение, и прижимая пластиковую накладку к центру колонки в местах стыка половинок аккуратно высвобождаем пластиковые защелки. Сначала вынимаем верхнюю половинку, потом поднимаем руль в верхнее положение и с отрытой защелкой колонки вынимаем нижнюю половинку кожуха колонки.
8. берем ключ на 10, а лучше головку с воротком, и выкручиваем 2 болта 2 гайки, снимая усилительную пластину, которую мы увидим, когда снимем нижний кожух. Теперь доступ ко всем подрулевым проводам свободен.
9. откручиваем болт на 10 справа под рулем, он держит какое-то реле, визуально — черный прямоугольник прямо под замком зажигания.
10. на замке зажигания видим фишку подключения иммобилайзера — освобождаем ее от крепления к замку и размыкаем.
11. Если замок зажигания уже снимался — то выкручиваем 2 болта его крепления (если он снимался — там уже нормальные болты, которые можно открутить обычным инструментом, в моем случае — плоской отверткой, если нет — то там так-же 2 болта, но с бережно обломанными шляпками на сборочном конвеере. как в таком случае открутить замок зажигания — смотрите у тех, кто это сделал, но в кратце — придется орудовать керном. Родные болты достаточно рыхлые, и посношавшись их можно открутить в домашних условиях, заменив в последствии на другие, с нормальной шляпой, или сделав в них запилы под отвертку.
12. выкрутив замок зажигания отсоединяем «фишку» контактной группы — придется повозится, сидит она плотно. и замок зажигания в сборе в контактной группой у нас в руках.
13. выкручиваем шуруп, удерживающий контактную группу на замке зажигания. Умельцы ( гинекологи? ) выкручивали этот шуруп не снимая замок зажигания и пропуская 11 пункт.
14. после того, как шуруп выкручен — нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «ON» (1 щелчок, 1 положение, как больше нравится) и приложив небольшое усилие отделить блок контактной группы от замка зажигания.

Сборка осуществляется обратном порядке.

Как вы уже могли догадаться, это не помогло. Но эффект «светомузыки» это вылечило (все равно это нужно было сделать).

Дело было в стартере. Он был следующий на очереди. Стартер взял родной/оригинальный б/у, снятый с машины с пробегом 30-тыс. Практически новым пахнет :)) Но вот как его поменять — это была загадка, загадка была уже и в том, что я даже не знал где он там болтается…

Спрятан он у нас под впускным коллекотром. Чтоб его поменять с минимальными трудозатрами и не разбирая всю машину нужно:
1.снять пластиковый возрухозаборник
2. снять диффузор принудительного обдува радиатора
3. не испортить рдиатор
4. на ощупь найти под впускным коллектором кронштейн его крепления (железяка сантиметров 15 на 10, может чуть больше).
5. выкрутить 4 болта из кронштейна, снять кронштейн, все на ощупь.
6. нащупать 2 болта крепления стартера, выкрутить, вынуть стартер в пространство между радиатором и блоком.
7. отсоединить фишки питания стартера.

Сборка происходит в обратном порядке. Под впускным коллектором придется орудовать на ощупь, и если с стартером все понятно, то с кронштейном придется поиграться. Кстати все болты там на 12, понадобятся головка и вороток.

После проделанных манипуляций все работает как часы. Фото и видео подготовлю позже — своих нет, буду рисовать на чужих.

Источник

Ремонт замка зажигания Хёндэ Соната после попытки угона

Фотоотчет о ремонте замка зажигания Hyundai Sonata (2011 г.)

На машине несколько месяцев назад была попытка угона. Ключ после этого иногда заедал в замке. Со слов клиента он обратился на дилерскую станцию для устранения заедания замка. На станции замок зажигания пытались починить, но без замены пластин секретности на новые после такого ремонта замок прожил не долго. На момент обращения ко мне в мастерскую по ремонту замков зажигания ключ в замке застревал при попытке его вытащить из замка. Вставлялся в замок он без особых проблем. Из замка зажигания была извлечена личинка и разобрана для ремонта:

Вынимается личинка из данного замка при условии что ключ можно повернуть в первое положение. Далее после разборки цилиндра действительно стало видно что замок пытались провернуть другим ключом. На фото видны борозды которые проделали в наружной обойме цилиндра пластины:

Также в самом цилиндре замка намертво застряли две пластины — они-то и были причиной того, что не вытаскивался ключ зажигания:

На фото видны эти две пластины извлеченные из цилиндра. Слева от них лежит новая пластина. Стрелками показаны дефекты пластин из-за которых ключ застревал в замке:

Цилиндр замка был промыт от грязи и старой смазки, все пластины секретности были заменены на новые и предварительно смазаны консистентной смазкой для замков:

Далее замок собирается и устанавливается на автомобиль:

В конкретном случае у клиента был второй новый ключ, поэтому изготавливать новый не было необходимости. Важно что после такой переборки любого замка зажигания при которой устанавливаются новые пластины, необходимо в последствии пользоваться только новым ключом. Если нового ключа нет, то обязательно необходимо изготовить новый ключ по коду (код извлекается из замка или просто написан на бирке которую дают вместе с ключами при покупке машины).

Если на автомобиле Хёндай Соната заедает ключ в замке зажигания или он поворачивается с трудом, то это верный признак того что такой замок срочно нуждается в ремонте. Нельзя лить в такой замок смазку типа WD40 — это приведет к полному заклиниванию замка и возможность ремонта такого замка будет мала!

За качественным ремонтом замков зажигания автомобилей Хёндай и изготовлению дубликатов ключей с чипом обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге +7 911 814-22-62.

Бесплатная консультация и помощь в решении проблем с автоключами

Источник

Hyundai Sonata NF 2.0 4дв. седан, 152 л.с, 4АКПП, 2008 – 2010 г.в. — ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Источник

Замок зажигания — снятие и установка

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и надежно заизолируйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения провода аккумуляторной батареи подождите не менее 30 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

2. Отверните винты крепления модуля фронтальной подушки безопасности с помощью ключа под внутренний шестигранник.

Внимание: снятый модуль подушки безопасности следует хранить в чистом сухом месте, защитной накладкой (лицевой стороной) вверх.

3. Для отсоединения разъема спирального провода SRS от модуля подушки безопасности нажмите на фиксатор по направлению к внешней стороне и освободите его.

Внимание: во избежание повреждения разъема не прилагайте значительного усилия при отсоединении разъема, соединяющего спиральный провод и модуль подушки безопасности.

4. Снимите модуль фронтальной подушки безопасности водителя.

5. С помощью специального инструмента снимите рулевое колесо.

Примечание: не применяйте ударный способ (с помощью молотка) снятия рулевого колеса.

6. Снимите верхний и нижний кожухи рулевой колонки.

7. Снимите нижнюю отделку панели приборов.

8. Снимите спиральный провод SRS.

9. Отсоедините разъемы проводки и снимите подрулевой комбинированный переключатель.

10. Отверните болты крепления и отделите замок зажигания от рулевой колонки.

Проверка

1. Отсоедините разъем замка зажигания, расположенный под рулевой колонкой.

2. Проверьте состояние цепи между выводами разъема.

3. Если состояние цепи отличается от указанного, то замените замок зажигания.

Таблица. Проверка замка зажигания.

Примечание: символом отмечен выключатель системы предупреждения о вставленном ключе зажигания, совмещенный с подсветкой личинки замка зажигания.

Источник