Проверка исправности функционирования и замена выключателя зажигания и замка блокировки рулевой колонки Ниссан Максима
Проверка исправности функционирования и замена выключателя зажигания и замка блокировки рулевой колонки
Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (srs). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте srs во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Подушки безопасности — общая информация). Электропроводку цепи srs легко отличить по желтому цвету изоляции.
1. Отключите систему дополнительной безопасности. 2. Снимите водительский коленный упор и крышки кожуха рулевой колонки (см. Главу Кузов).
3. Рассоедините контактный разъем, расположенный приблизительно в 15 см ниже выключателя.
А — Контактный разъем электропроводки В — Крепежные винты С — Разъем зуммера ключа d — Кожух замкового цилиндра
4. При помощи омметра проверьте разъем на наличие проводимости между контактными клеммами в каждом из положений ключа зажигания.
5. При выявлении нарушений в распределении проводимости замените выключатель. 6. Оцените степень износа и надежность фиксации замкового цилиндра. Удостоверьтесь, что расположение указательных меток соответствует истинному положению ключа в замке. В случае выявления дефектов замените сборку замка.
1. Выполните процедуры, описанные в параграфах с 1 по 3 с целью обеспечения доступа к выключателю зажигания. 2. Рассоедините контактный разъем, выверните крепежные винты и снимите выключатель вместе с отрезком жгута электропроводки. 3. Установка производится в обратном порядке.
4. Замена замкового цилиндра в индивидуальном порядке не представляется возможной. В случае выявления дефектов следует заменить всю сборку замка зажигания. Удалите срезные болты крепления сборки (воспользуйтесь дрелью и специальным экстрактором), разделите напополам опорный кронштейн и снимите его с рулевой колонки.
5. Установите на место вышедшего из строя выключателя новый, вверните новые болты и затяните их до срезания головок. При соответствующей комплектации автомобиля не забудьте вернуть на место пружинный контакт подушки безопасности, лишь после этого устанавливайте рулевое колесо (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
Источник
Communities › Nissan Club › Blog › Замена замка зажигания.
Уважаемые Камрады кто может подсказать. Возможности на максиме а33 заменить замок зажигания на замок от блюберда. Который с брелком?
Comments 29
Старлайн В9 поставь
или да, хоть бы и старлайн.
Можно даже не менять замок зажигания. Заменить ключ на ключ с брелком. А уже к брелку привязать сигналку и ЦЗ.
Если Максима с ИММО — переставить чип.
Я хочу именно чтоб заводить мог без ключа. Держа брелок в кармане.
Ну так замок не мешает. Заводит-то стартер.
и сигналка с автозапуском. 🙂
Покаж фотку блюбёрдовского ключа с двух сторон. жало можешь замазать, интересен корпус.
Вот такой. Только шильдик Ниссан. И там замок с пластиковой поворачивалкой
а, от Сильфи… к ему еще блок приёмника нужен, IPDM, BCM, электрик, собрать всё в кучу, электронщик, подружить с CAN шиной.
На сигналке, думаю, дешевле, быстрее, надёжнее и удобнее получится.
а у сильфи с дистанционным запуском — кажется, есть :)) и по кану он хочет знать состояние моторника, ручника, дверей 🙂 коробки… я тут кусочек схемы даже привёл.
У силфи да, а у 33 и к лайна нет, есть у более поздних, на них так же есть разъём обд 2, но работает он по протоколу консалт 1
А иммобилайзер есть? Как предлагаешь снимать блокировку запуска, стоя рядом с машиной на улице?
Иммо есть, так же как и всегда, ключ в обходчик иммо
А иммобилайзер есть? Как предлагаешь снимать блокировку запуска, стоя рядом с машиной на улице?
Можно в место замка кнопку старт стоп поставить
И заводить с улицы, тыкая в кнопку прутиком через окно? Фи, поручик… А как же понты?
С улицы заводишь с брелока сигнализации, а так как хочешь можешь и прутиком
А иммобилайзер есть? Как предлагаешь снимать блокировку запуска, стоя рядом с машиной на улице?
Кнопка старт стоп идёт с меткой, пока метку не увидит не заведеш, типа домофона
Тогда теряется смысл иммобилайзера…, если ЭБУ моторник не блокирован отсутствием штатной метки в салоне… В общем, В9 — так В9!
Так устроены все сигналки с авто запуском и турботаймером, и блокируется стартер или бензонасос, если что иммо отключает управляющие массы реле форсунок, топливного насоса, стартера, в некоторых автомобилях это решается установкой перемычки в место реле
Вот такой. Только шильдик Ниссан. И там замок с пластиковой поворачивалкой
Вот такой. Только шильдик Ниссан. И там замок с пластиковой поворачивалкой
три… ну, там много еще страниц 🙂
Я так понял в целом это не вариант
а я не понял, что именно тебе не вариант? Оно всё делается, но либо просто и за деньги, либо сложно, долго, и за деньги. Выбирает тот, у кого деньги 🙂
Я не понял. Просто что надо собрать. И это должно быть обязательно от одной машину. Или может быть с разбора разные блоки и потом их прошивать
Купи хорошую сигнализацию с дистанционным запуском и красивым брелком. Оно тоже недёшево, но в разы проще внедрить. Или ты можешь себе позволить остаться на пару недель без машины ? Тогда покупать с ОДНОЙ машины набор ключей, личинок, блок кузовной, блок IPDM, блок приёмника, еще пару блочков, салонный и пару дверных жгутов, интерфейс для программирования блоков, схему свою, схему донора… Отвязать на своей иммобилайзер или прилепить обходчик (иначе не заведёшь). Городить ТАКОЕ ради банального дистанционного запуска — чур меня…
А какую сигналку можешь тогда посоветовать?
у тебя сейчас стоит хоть какая-то?
Была аллигатор самая простая. На тех выходных я ее изъял полностью
Вот подбери из имеющихся в продаже подходящую тебе по цене сигналку с дистанционным запуском и красивым брелком. Но не самую дешманскую типа снятой, а что-то вроде pandora.com.ua/products/a…lizaciya-pandora-dxl-4910
«Дистанционный и автоматический запуск двигателя Система позволяет дистанционно запустить двигатель по команде со штатного пульта управления автомобиля, телефона, интернет-сервиса, мобильного приложения или автоматически запустить двигатель по предварительно настроенной функции «автоматический запуск двигателя». Проце- дуры запуска используются с целью прогрева двигателя и салона автомобиля, зарядки аккумуля- тора, либо для охлаждения салона автомобиля кондиционером. Дистанционный и автоматический запуск двигателя возможны только при нахождении системы в режиме охраны.»»
у тебя сейчас стоит хоть какая-то?
В итоге сейчас ничего. Только штатный иммобилайзер и цз
Источник
Электрика Устанавливаем сигнализацию TOMAGAWK 9010 (9020) на А32
С позволения @lexxxа, возьму на себя ответственность написать вступительное слово. Вопрос самостоятельной установки автосигнализации на свой любимый Nissan Cefiro у меня возник как само-собой разумеющееся, но КАК это всё делается, мне не давало покоя долгое время. Лишь, благодаря инструкции @lexxxа, которую Вы видите перед своими глазами, мне удалось избежать, может даже и плачевных, последствий. Сразу хочется оговориться, что если вы не дружите с электрикой в любых её проявлениях, то лучше оставить эту затею и довериться «профессионалам». Слово «профессионалы» я взял в кавычки, потому что, пообщавшись с ними поближе, я понял, что лучше, чем я, они этого не сделают, да и то, как они разбирали Кроун, меня, мягко говоря, огорчило. Конечно, я не говорю о «блатных фирмах», но там и цены значительно выше. Я же лично (MIRO-MIXXX), как и Алексей (@LeXXX), предпочитаю всё, ну или почти всё, делать самостоятельно. Выбор же самой сигнализации зависит только от автовладельца и толщины его кошелька. В нашем случае рассматривается установка автосигнализаций TOMAGAWK 9010 и 9020. Итак! Принципиального отличия между сигнализациями TOMAGAWK 9010 и 9020 нет. Разница заключается лишь в датчике наружной температуры воздуха, позволяющего запрограммировать автомобиль на автоматический запуск при изменении погодных условий (понижении температуры). Имеем: подопытный авто – 1шт, обязательно трезвый ум и светлую голову, а также:
Инструмент
Материал
Сигнализация в комплекте
Все работы производятся в крытом боксе при наличии достаточного освещения и дополнительной лампы-переноски, чтобы светлее было. У меня лично уходит 2 мотка высококачественной виниловой японской изоленты и около 5 часов работ. (У меня, так как вообще впервые занимался установкой, ушло 3 дня работы и 3 мотка изоленты, также японской.) Для прозвонки цепей используется инструмент Аркадий, либо мультиметр (в простонародье — цэшка).
1. Перед началом всех работ следует определиться с комплектацией авто касаемо центральных замков.
Подмечено несколько типов: (на 10 установленных цефирах оказались абсолютно разные системы с абсолютно разным расположением компонентов) а) ключ – открывалка (на ключе есть кнопки открыть-закрыть), б) брелок открывалка (аналогично с кнопками), в) просто ключ.
Если у вас вариант а) или б), то это означает, что в авто присутствует блок для активатора в водительской двери, в ней же установлен заводской активатор открытия/закрытия.
Если у вас вариант в), то необходима установка дополнительного активатора в вод. дверь (хотя это не факт, брелок или ключ могут быть просто утеряны до вас).
Самый простой способ проверить – разобрать водительскую дверь и посмотреть с правой стороны кол-во проводов в жгуте, идущему к механизму замка.
Если здесь 2 провода, то необходима установка активатора, если 4 – активатор есть. (Система центральных замков устроена таким образом: 2 провода идут с контактов концевика запирания-отпирания в водительской двери (они передают сигнал на модуль ц/з), а дальше силовой сигнал уходит в остальные двери и управляет их активаторами.)
Если активатор все-таки есть, и брелок имеется, то пытаемся найти модуль ц/з: садимся в машину, закрываем все двери, и жмем кнопки отр/закр, попутно слушая, где щелкает. (При этом необходимо не просто щёлкать переключатель ц/з, а закрывать и водительскую дверь тоже). Вариантов опять же может быть несколько:
а) щелкает где-то под панелью (блок мультиконтроля или просто блок, управляющий активатором водительской двери, можно подключить сигн. сюда)
б) щелкает во всех дверях (как в моем случае). Здесь необходима протяжка провода в вод. дверь. (см. ниже п.5)
В принципе, возможен вариант установки по рекомендации Gancа (www.ganc-cefiro.nm.ru) при наличии блока мультиконтроля, находящегося в центральной консоли (для 33 кузова). Я, например, заодно устанавливал магнитолу, поэтому вопрос разбирать или не разбирать консоль у меня не возникал. И, честно говоря, именно так и хотел сделать. Единственное, что помешало мне сделать установку, как описывает Ganc, так это отсутствие блока мультиконтроля в описанном месте, поэтому я воспользовался рекомендациями Алексея. Только после завершения установки мне сказали мастера, что на 32-м кузове блок мультиконтроля находится не в центральной части консоли, а за бардачком. Честно говоря, данную информацию я не проверял.
2. Разбираем панель со стороны водителя:
снимаем облицовку порога
аккуратно сдергиваем резиновый уплотнитель
снимаем пластмассовый кожух
Откручиваем кожух под рулем (два самореза)
И легким движением руки дергаем его на себя
Нашему взору цифра обнажает свои внутренности: (справа блок предохранителей, который откручивается и опускается вниз, для доступа проводам – толстый черный жгут, идущий из под руля – здесь провода с замка зажигания и поворотники).
Аккуратно раскрываем заводской хомутик крепления жгута (потом назад на место надо будет поставить), острым ножом вспарываем кожух и убираем в сторонку.
Цветовая гамма представлена след. образом (то, что надо нам):
Белый с красной полосой
«+»
Белый с синей полосой
«АСС»
Черный с белой полосой
«Start» (втяг. реле)
Красный с синей полосой
«Start» доп.
Черный с красной полосой
«IGN 1» (провод, на котором появляется + в позиции ключа «ON» и не пропадает в положении «Start» — питание системы зажигания, подачи топлива и т.д.)
Зеленый с черной полосой
ПОВОРОТНИКИ лев борт
Зеленый с желтой полосой
ПОВОРОТНИКИ прав борт
Определить данные провода в общей массе жгута мне (MIXXX) не удалось (потому что идёт куча проводов тёмно, светло и просто зелёных), поэтому вычислял эти провода непосредственно на штекере, подключаемому к рычагу поворотов идущем в рулевой колонке.
3. КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ И КОНЦЕВИКИ ДВЕРЕЙ.
Контроль двигателя (по желанию генератор, масло или тахо) и концевики дверей возьмем с щитка приборов (если нет блока мультиконтроля), для этого необходимо разобрать кожух, закрывающий рулевую колонку (открутить 4 самореза по периметру снизу), снять верхнюю половинку, открутить 2 самореза облицовки щит-ка, снять ее и сам щиток, который прикручен 3 саморезами.
ВНИМАНИЕ. ЛАМПОЧКИ В ПРИБОРКЕ УЖЕ СТАРЫЕ, И ПРИ РЕЗКИХ ТОЛЧКАХ МОГУТ СТРЯСТИСЬ. Красный с белой полосой концевик всех дверей
Белый с красной полосой контроль по генератору
4. УСТАНОВКА АНТЕННЫ И СВЕТОДИОДА
Установка приемо-передающей антенны и светодиода – дело личное, антенну я приклеиваю в правый верх-ний угол, а светодиод просто вставляется в щель, дабы не испортить (нечаянно) накладку.
5. УСТАНОВКА СИРЕНЫ И КОНЦЕВИКА КАПОТА
Устанавливаем в капоте концевик и сирену (опять же зависит от вашей личной фантазии). Один ньюанс: про-вести провода из салона в капот можно через крыло (очень долгое и геморное занятие) или просверлив акку-ратно дырочку над педалью газа и через нее протягиваем провода. (ВНИМАНИЕ. ЕСТЬ РИСК ПРОДЫРЯВИТЬ ВАКУУМ, ПОЭТОМУ СВЕРЛИТЬ, КАК ПОКАЗАНО НА ФОТО)
Именно поэтому я (MIRO-MIXXX) искал другой путь протаскивания проводов под капот и нашёл. См. фото. В данном месте находится резиновая заглушка, вынимаем её и получаем нужное отверстие без лишних хло-пот. Как видно у меня там пролезли 4 провода, 2 из них силовые на усилители и 2 от сигнализации (1 на сирену и 1 на концевик).
6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ Ц/З.
Вытаскиваем кабель, идущий из стойки в вод дверь. (вынимается очень легко, вместе с резинкой)
Далее разъединяем штекер и вытаскиваем жгут из двери (предварительно снять динамик)
От пучка, идущего к блоку управления стеклоподъемниками, отрезаем след. провода (они идут на активатор, управление будет осуществляться переменной полярностью):
КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ прикручиваем провода сигнашки к концам обрезанных проводов, уходящих в жгут, проводочки на штекере изолируем – больше они не понадобятся.
7. ПОДГОТОВКА СИГНАЛКИ К МОНТАЖУ.
Определившись с замками, концевиками, и т.д. готовим сигналку к монтажу: нужные сразу коммутируем и сматываем в жгуты.
У меня выглядит примерно так:
На сигналке используется:
Провода автозапуска (толстые)
СИНИЙ
«АСС»
ЖЕЛТЫЙ
«IGN 1»
ЧЕРНО/ЖЕЛТЫЙ
«START»
КРАСНЫЙ
«+»
СИНИЙ
КОРИЧНЕВЫЙ (В ДВЕРИ)
ЗЕЛЕНЫЙ
КОР/БЕЛ(В ДВЕРИ)
СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ
«МИНУС»
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ
«МИНУС»
СИНИЙ/СЕРЫЙ
«ПЛЮС»
ЗЕЛЕНЫЙ/СЕРЫЙ
«ПЛЮС»
ЧЕРНЫЙ
«МАССА» (возникали проблемы с просадкой напряжения, вызванные неважным контактом «массы». Поэтому я купил круглую клемму, олово, флюс для пайки цветных металлов и сплавов, припаял клемму к минусовому проводу, затем на кузове вокруг резьбового отверстия зачистил место, полил флюсом и залудил. Вкрутил болт и остался доволен, контакт получился более, чем просто надёжный.)
СЕРЫЙ
«СИРЕНА»
СИН/ЧЕРНЫЙ
«КОНЦ. ДВЕРЕЙ»
ОРАНЖЕВ/СЕРЫЙ
«КОНЦ. КАПОТА»
ОРАНЖ/БЕЛЫЙ
«КОНЦЕВ. БАГАЖН» (если есть желание, необходимо тянуть к плафону освещения багажника, либо к концевику багажника (см. рис.), находится под правым шарниром (по ходу движения автомобиля)).
ОРАНЖ/ФИОЛЕТОВ
«ТОРМОЗ» (подключается к педали тормоза, кр/зел провод или ручнику)
СЕРО/ЧЕРНЫЙ
«КОНТРОЛЬ ДВИГЛА»
ЗЕЛЕНО/ЖЕЛТЫЙ
«ПОВОРОТНИКИ»
ЗЕЛЕНО/ЧЕРНЫЙ
«ПОВОРОТНИКИ»
ЖЕЛТО/ЧЕРНЫЙ
«ОТКР. БАГАЖНИКА, – 300 мА» (необходимо подключение доп. реле (реле должно быть нормально разомкнутое), подаем минус ЧЕРЕЗ РЕЛЕ на ФИОЛЕТОВО/ЖЕЛТЫЙ провод, идущий из двери) см. схему:
Все остальные провода можно аккуратно собрать в кучу и обрезать по одной длине, могут потом пригодиться (это блокировки двигателя, дополнительные каналы)
Рис. Концевик багажника.
8. МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Определяемся с местом монтажа сигналки. Подходить к этому процессу надо творчески и учитывать, что сигналка должна выполнять и противоугонную функцию. И чем дальше она спрятана, тем труднее ее будет найти угонщику. При этом не забываем о дополнительных цепях блокировок, которые делаются для безопасности вашего авто.
Устанавливаем блок, прикрепляем его при помощи монтажных стяжек, и прокладываем жгуты по потребите-лям: в панель, в дверь, к проводам зажигания.
ВНИМАНИЕ. ПРИ ПРОКЛАДКЕ ЖГУТОВ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ОКАЗАЛИСЬ ПЕРЕДАВЛЕННЫМИ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХО-ДИМО УДЕЛИТЬ КАЧЕСТВУ ИЗОЛЯЦИИ.
Примеряем необходимую длину проводов во всех направлениях и отрезаем излишки при помощи кусачек.
ВНИМАНИЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ «МИНУСОВОЙ» КЛЕМЕ АККУМУЛЯТОРА.
Соединяем все концы согласно схемы, тщательно изолируем в жгуты и прикрепляем на место.
9. НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ.
Удостоверившись в правильности и аккуратности монтажа, подключаем «МИНУСОВУЮ» клемму на место. При этом сигнализация должна 3 раза моргнуть поворотниками и пиликнуть брелком.
Далее выполняем программирование параметров сигналки согласно инструкции и личных потребностей.
Проверяем открытие – закрытие с брелка. Если работает нормально, пытаемся проверить автозавод. Должно завестись сразу без проблем.
Если все нормально, сигналка работает, собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся своим трудом.
Так как на замке зажигания 2 провода СТАРТ, а на сигналке (в данном случае для Tomahawk 9010 – 1), про-блема решается соединением их в кучу параллельно.
Для подключения TOMAHAWK 9020, 9030, Х5 исп. след схему:
Честно говоря, я сам до конца не понимаю природы сего явления, но при ином подключении, например так: стартер продолжат после автозаводки остервенело крутиться вместе с двигателем, что приводит к печальным последствиям (подобный эффект наблюдается и на других автомобилях с двумя проводами стартера, напри-мер Toyota Camry 30, 35, а также некоторые модели Ниссановских джипов – Terrano, Mistral)
Также наблюдал такое явление: при вставленном ключе в замок зажигания в позиции АСС (ТОМА 9010) и включенном свете фар при автозаводке стартер продолжает крутиться вместе с двигателем.
