Ремонт замка зажигания оки

Замок зажигания ОКи

К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.

По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.

При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.

Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.

В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.

Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.

После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.

Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.

Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.

При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:

• «0» (выключено) – замкнуты контакты 30 и 30/1, а также 30–INT, в результате подается питание на наружное освещение и подсветку приборов;
• «I» (зажигание) — замкнуты контакты 30/1–15/1 и 30/1–15/2, в таком положении появляется напряжение на обмотке возбуждения генератора, в системе зажигания, электромагнитном клапане карбюратора, указателях поворота и заднего хода, а также стеклоочистителях;
• «II» (стартер) — замкнуты контакты 30–INT, 30/1–15/1 и 30–50: в дополнение к оборудованию обозначенного в положениях «0» и «I» подключается стартер;
• «II» (стоянка) — замкнуты контакты 30–INT, по аналогии с положением «0» задействовано минимум оборудования завязанного на освещение.

Источник

Lada Oka My kei car › Logbook › 4 месяца гаражной спячки и снова на волю! Замена замка зажигания

Всем здрасте! Захотелось сегодня спустя долгое время написать в БЖ Оки. Так вышло, что зимовали мы в гараже. В Декабре заехали в гараж, а в Январе был куплен автомобиль Лада Калина, так как Ока в морозы не всегда хотела куда-то ехать, завести ее на улице было проблематично, а ходить постоянно в гараж немного надоело. Да и семья стала настаивать о покупке машины, так скажем, по комфортнее, для каких-то дальних поездок.

Собственно после приобретения Калины, надобность в дальнейшей эксплуатации Оки отпала и ездил я только на Калине. В Январе была предпринята попытка завести Оку (другу нужно было поменять на машине краник печки, в гараже это делать удобнее), но после пары попыток прокрутить двигатель был сломан замок зажигания, наверно обиделась на меня, а может просто так в гараже ей понравилось, что таким образом она решила остаться в теплом гараже. Заморачиваться с ремонтом не стал, так 4 месяца и стояла до сегодняшнего дня.

Замена замка зажигания процедура не сложная, но ужасно не удобно его менять устанут руки и спина)) Из инструмента нужны только: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и два болтика (в комплекте идут 2 болта со срывными головками, но я их использовать не стал, воспользовался старыми, благо на машине видимо замена этой детали уже производилось, наверно дедушка в свое время менял и не стал срывными закручивать, подобрал аналогичные болты с головкой на 10 и закрутил. А я боялся думал придется их высверливать, но все обошлось.

После того как замок был установлен еще больше часа не мог запустить двигатель. Все отлично крутило, но мотор не схватывал, пока думаю на свечи, в гараже есть несколько комплектов поочереди менял каждый и спустя почти два часа она завелась.

После спячки поехал покормил монстра свежим топливом

Посмотрим как мотор запустится завтра, планирую пока какое-то время поездить на Оке, так как Калина по некоторым обстоятельствам на зимней резине, а Оку все равно попутно переобул на лето. Дадим небольшую фору дорожникам, что бы ямки залатали, на Оке ямы не ямы, побережем Калину)

Источник

Замена замка зажигания на автомобиле Ока ВАЗ 11113

• Сообщений: 2
• Спасибо получено: 0

При очередной поездке в город по делам, случилась поломка, прямо во время движения автомобиля. Автомобиль марки Ока 11113. Во время движения на повороте машина заглохла, при попытке, вновь её завести, понял, что ключ не поворачивается в замке зажигания до положения, когда срабатывает стартёр, и само движение ключа стало каким-то тугим.
После недолгих раздумий, вызвал по телефону брата и на его машине, съездили в авто магазин, купили новый замок зажигания (350р.).

На тросе доехал до дома, спасибо брату . Мне бы сразу соединить провода и завести машину ( не догадался), и доехать своим ходом. Ну да ладно, теперь дома, не спеша можно начать замену замка зажигания. В этот день была жара неимоверная, и на солнце было не очень приятно заниматься заменой.
На следующий день, принялся за это новое для меня дело. Открутив 5 болтов, снял пластмассовый кожух. Вот он замок во всей своей красе. Куча проводков, запоминаем, как они соединены. Достаём новый замок, примеряемся, смотрим, как всё соединить.
Ещё до того как снять испорченный замок я присоединил новый, повернул ключ и о «чудо» машина завелась. Это придало сил и энергии для снятия сломанного .
Начинаем снимать испорченный замок. Ничего сложного в этом нет, единственная трудность, состоит в том, что бы выкрутить «хитрые» болты, которые крепят замок к рулевой стойке. Это обломные болты их две штуки. Их надо прикупить вместе с покупкой замка зажигания.
Ниже на фото я их запечатлел крупным планом . Фотки не очень, резкость плохая….

Для всего этого действа нам понадобится: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и конечно же два «хитрых» болтика.

Как выглядит замок зажигания и болтики можно посмотреть на фото, прилагаю:

Итак, отвёртка понятно зачем, а для чего нам молоток и зубило? Как раз они и играют ключевую роль в откручивании этих самых хитроумных болтов, которые держат замок зажигания. Конечно, можно их высверлить. Но мне кажется проще просто аккуратно, постукивая, проложив зубило к шляпе болтика, в сторону откручивания, чуть ослабить хватку и потом они легко выкручиваются рукой.
Выкрутили? Отлично. У меня получилось, немного неудобно, но вполне выполнимо.
После этого ставим новый замок, точно так же как стоял сломанный, и новыми болтами прикручиваем, используем ключ на 10.

В конце закручивания, они сами обламываться и мы получаем, то что имели в начале, когда брали в руки зубило с молотком. Прикручиваем кожух на место.

Всё замена замка зажигания завершена. Убираем инструмент, вытираем пыль, испытываем гордость из-за того, что сделал сам .
P.S. Чинить замок не пробовал, наверное можно, кто знает делитесь, может у кого был подобный случай, с починкой.

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Источник

Какой замок зажигания подходит на оку

Замена замка зажигания ока

Всем здрасте! Захотелось сегодня спустя долгое время написать в БЖ Оки. Так вышло, что зимовали мы в гараже. В Декабре заехали в гараж, а в Январе был куплен автомобиль Лада Калина, так как Ока в морозы не всегда хотела куда-то ехать, завести ее на улице было проблематично, а ходить постоянно в гараж немного надоело. Да и семья стала настаивать о покупке машины, так скажем, по комфортнее, для каких-то дальних поездок.
Собственно после приобретения Калины, надобность в дальнейшей эксплуатации Оки отпала и ездил я только на Калине. В Январе была предпринята попытка завести Оку (другу нужно было поменять на машине краник печки, в гараже это делать удобнее), но после пары попыток прокрутить двигатель был сломан замок зажигания, наверно обиделась на меня, а может просто так в гараже ей понравилось, что таким образом она решила остаться в теплом гараже. Заморачиваться с ремонтом не стал, так 4 месяца и стояла до сегодняшнего дня.

Замена замка зажигания процедура не сложная, но ужасно не удобно его менять устанут руки и спина)) Из инструмента нужны только: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и два болтика (в комплекте идут 2 болта со срывными головками, но я их использовать не стал, воспользовался старыми, благо на машине видимо замена этой детали уже производилось, наверно дедушка в свое время менял и не стал срывными закручивать, подобрал аналогичные болты с головкой на 10 и закрутил. А я боялся думал придется их высверливать, но все обошлось.

Снял замок зажигания, чтобы обслужить (ключ начал заедать при выключении зажигания). Да и отломил одну из приклепанных клемм. Делать нечего, все равно хотел поставть обычный выключатель вместо замка. И понеслась. Оказалось, что жгут снятого замка легко адаптируется к работе без замка. Просто добавляем второе реле.

Замок удалять не стал. Пусть будет для мебели. А кнопку спрятал. Типа секрет…

Если понадобится, выложу схемку. Но вроде бы ничего сложного. Единственное, что надо бы еще добавить — это звуковой сигнализатор, чтобы не уйти из машины, оставив включенное зажигание. Впрочем, если правильно использовать сигналку, то подобное не будет случаться. Но мне не повезло: осегодня выяснил, что сигналка у меня не блокирует зажигание. Так что апупея еще продолжится.

Кстати, может кто подскажет, есть ли в природе такое хитрое реле, у которого оба положения устойчивые? Т.е. чтобы после каждого переключения НЕ требовалось питание для реле и оно при этом сохраняло принятое положение. По принципу триггера. Конечно же интересно на 12В. Очень полезна была бы такая штука при задействовании сигналки. И не только…

И небольшое дополнение для желающих повторить переделку. Новое реле лучше прикрутить к рулевой колонке саморезами. Там штатное реле зажигания уже имеется и я прикрутил его уже давно. Добавляем второе вместо замка зажигания. И от него тянем четыре провода к рулю. Все в гофру. Толстые провода от замка зажигания откусываем и перепротягиваем к новому реле. Гофра обязательно. Если эти провода коротнут, кирдык машине, пожар обеспечен. Поэтому их укладываем без пережимов, никаких острых кромок рядом, защищаем гофрой. Очень удобно использовать штатный разъем от шгута замка зажигания. Так можно все собрать дома, а потом отлько поставить в машину. У меня получилось сразу без ошибок и все заработало после первого подключения.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

• Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
• Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
• Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
• Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
• Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
• Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Замена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Замок зажигания ломается довольно таки редко, но всё же это бывает. После поломки замка его конечно же необходимо заменить на новый, но как это сделать спросите вы? Некоторые люди ответ на этот вопрос всё таки знают, а некоторые нет. Для незнающих людей как раз мы и подготовили эту статью, в которой будет описываться детально ход замены замка зажигания. А в конце этой статьи вы найдёте видео ролик, в котором будет подробно описываться ход замены этого замка.

Примечание! Для замены замка зажигания, понадобятся следующие инструменты: Во-первых нужны будут отвертки, а так же пригодится сверло, небольшой молоток, пассатижи и обязательно нужно будет запастись зубилом!

Краткое содержание:

Когда нужно менять замок зажигания и контактную группу? Он подлежит замене при его поломки, а так же при потере ключа, и ещё в том случае если личинка в замке перестала поворачиваться и застопорилась на одном месте. Контактная группа подлежит замене при её деформации, и ещё в том случае если после поворота ключа в замке, двигатель у автомобиля перестал заводится.

Нарушения в топливной системе

Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?

• Двигатель не запускается.
• Наличие сбоев в работе мотора.
• Заметное сокращение мощности двигателя.

Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие: 1) В начале с «АКБ – это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)

• Далее операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно и не снимая руля.

3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Примечание! Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!

4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила. (Обязательно прочтите пункт «Важно!»)

Примечание! Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!

5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.

6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.

И в завершение подлезьте под приборную панель, и уже там отсоедините разъём идущий от замка зажигания к реле.

Установка: Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.

Проверка контактов колодки проводов:

1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.

2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.

Примечание! Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.

2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

3) После чего снимите крышку.

4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!

Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Вам также может понравиться

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

1. Вспомогательное реле;
2. Замок зажигания;
3. Предохранители;
4. Коммутатор;
5. Датчик момента образования искры;
6. Катушка;
7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

схема зажигания Ваз 11113 ока

Модератор: User buggy

схема зажигания Ваз 11113 ока

Сообщение larchik1986 » Пт дек 23, 2020 10:19 pm

Всем привет! ставлю мотор ока в русскую механнику нужна помощь , я в электрике не особо разбираюсь, нашел элементарную схему зажигания вот она

тут все понятно мне бы теперь подрисовать к схеме, добавить недостающие ветви: – провод на клапан карбюратора – температурные датчики – релюшки и может быть что то еще я забыл

П.С. свет , поворотники, стоп-сигнал планирую оставить с родной проводкой квадра

Re: схема зажигания Ваз 11113 ока

Сообщение игорь_ » Сб дек 24, 2020 6:43 pm

Легковые автомобили особо малого класса ВАЗ-1111 оснащены 12-вольтовой электрикой с подключением отрицательного вывода на кузов автомобиля. Машины оснащались карбюраторными и инжекторным силовыми агрегатами, которые мало повлияли на расположение и назначение цепей. Базовую для всех версий Оки электросхему ВАЗ-1111 можно использовать при ремонте автомобиля любого года сборки.

Что входит в электросхему Оки?

Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями

Электросхема ВАЗ-11113 с обозначениями

Схема бесконтактного зажигания с указанием основных элементов и соединительных проводов

Схема предохранителей ВАЗ-1111 и 11113

Распространенные неисправности электрооборудования

Источник