Ремонт зарядки для навигатора

Навигатор в автомобиле

Не так давно мы обзонили московские сервисные центры, обслуживающие автомобильные GPS-навигаторы. Это было сделано, чтобы понять, на какую поддержку может рассчитывать рядовой пользователь. Речь шла о простых вопросах, связанных с обновлением и установкой карт. И сделать выводы мы могли лишь о качестве обслуживания и желании помочь автомобилисту.

В этот раз мы решили наведаться в сервисные центры лично, чтобы поговорить непосредственно с теми, кто осуществляет ремонт. Мы выяснили, с какими проблемами обращаются чаще всего, как эти проблемы решаются и какие конструктивные особенности, влияющие на эксплуатацию и ремонт, есть у автонавигаторов.

Нам снова придется отделить Garmin от других производителей. Дело в том, что навигаторы Garmin практически не ремонтируются по гарантии — в случае любых серьезных проблем прибор меняется на новый. У этого подхода есть свои плюсы и минусы, о которых мы обязательно расскажем. Но сначала поговорим про навигаторы Explay, Digma и Lexand. Обсуждение этих навигаторов можно смело распространить и на другие марки. Большинство производителей навигаторов, представленных на российском рынке, объединяет подход к производству. По сути, он сводится к заказу на одном из заводов в Китае одной из моделей, которую этот завод производит. По заказу производителя, может быть изменен корпус и, естественно, нанесен логотип.

Первый вопрос, который при этом возникает, как обстоят дела с качеством? Именно с него мы начали беседу с инженером сервисного центра DiCom Андреем Антиповым. Оказалось, что с качеством дела обстоят очень по-разному. Причем даже в рамках одного производителя, а иногда и одной модели. Спешим успокоить, большинство навигаторов собраны достаточно хорошо: аккуратная пайка, качественные внешние элементы, аккуратно подсоединенные шлейфы, надежный корпус. Вопреки расхожему мнению, китайцы умеют делать хорошо. Однако иногда то у одного, то у другого производителя проскакивают внешне симпатичные приборы с «внутренностями», качество которых вызывает сомнения у ремонтных мастеров. Оценивается оно визуально — по тому, насколько аккуратно выглядят платы и внешние элементы. Жаль, что при покупке нельзя попросить продавца вскрыть корпус устройства.

Что касается стабильности качества в рамках одной модели — набор компонент действительно может отличаться от партии к партии, но ситуации, когда сначала навигатор собирался хорошо, а потом как попало, встречаются редко. Поэтому общая рекомендация довольно простая: изучить отзывы владельцев и стараться делать выбор в пользу проверенных устройств, а не новинок, еще ни разу не лежавших на столе сервисного инженера.

Как бы то ни было, навигаторы ломаются. Мы попросили Андрея рассказать о типовых проблемах и особенностях навигаторов, которые ему приходилось ремонтировать.

Прошивка — первая помощь при любых проблемах

Смена прошивки — первое, что делается в сервисе, если проблема неочевидна. Другими словами, когда нет явных механических повреждений, видимых снаружи или при вскрытии корпуса. Сама по себе процедура довольно простая. Прошивка записывается на карту памяти, которая вставляется в навигатор. Затем прибор нужно включить и, удерживая клавишу включения, дождаться, пока на экране отобразится информация о том, что идет смена программного обеспечения. Какие у этой процедуры есть нюансы?

• Не все прошивки выкладываются в свободный доступ. Но в сервисе, они, конечно, есть.
• Неудачное самостоятельное обновление прошивки не является гарантийным случаем.

Самые частые причины неудач при обновлении прошивки связаны с вирусами на карточке памяти и нехваткой заряда аккумулятора. Чтобы избежать последнего, прошивать навигатор следует подключенным ко внешнему питанию. Причем, это должно быть «правильное» зарядное устройство — с достаточной силой тока и напряжения. При прошивке навигаторы потребляют довольно много энергии и слабый источник питания, например, USB-порт компьютера, не может обеспечить прибору достаточной мощности. Ну и, разумеется, для страховки аккумулятор навигатора должен быть полностью заряжен.

Сложность восстановления после неудачной прошивки зависит от ситуации. В лучшем случае потребуется повторная прошивка. В более сложном варианте приходится «сливать» дамп (образ) с платы работающего навигатора. Сложность заключается в том, что разные партии даже одной модели могут отличаться комплектующими, что затрудняет подбор идентичной платы.

Отдельно стоит отметить желание владельца навигатора не только обновить прошивку или установить вторую навигационную программу, но и «влезть» непосредственно в операционную систему Windows CE. Практически любой навигатор, работающий на Windows CE, можно «разлочить» — выйти в меню операционной системы с возможностью изменения настроек и установки программ. Смысл этого действия не очень понятен. Делать из навигатора планшетный компьютер неразумно. Выключение навигатора — это, по сути, hard reset, сброс к заводским настройкам всего того, что «умелец» установил поверх операционной системы. К тому же в отдельных моделях вместе с собственной оболочкой, которую отключают при «разлочке», могут загружаться библиотеки, необходимые для работы навигационной системы. Наконец, навигатор рассчитан на работу навигационных программ, и другие приложения просто не обязаны адекватно работать на этом «железе».

Если предыдущий абзац вызвал у вас бурю негодования, то, возможно, вы тот самый правильный умелец, которого не напугает ни hard reset, ни необходимость решения вопросов с библиотеками, необходимыми для работы «Навитела» на данном конкретном устройстве. В таком случае мы не отговариваем вас от экспериментов, но всем остальным пользователем напоминаем, что изучение форумов разработчиков альтернативного ПО и насилие над навигатором, скорее всего, не то, для чего вы покупали это устройство.

Антенна и прием спутникового сигнала

Навигатор не ловит спутники — достаточно распространенный симптом. Однако чтобы однозначно сказать, чем это вызвано, потребуется диагностика. Причин может быть несколько:

• сбой прошивки;
• сбой альманаха;
• особенность лобового стекла автомобиля;
• механическое повреждение или выход из строя самой антенны;
• внушительный возраст устройства (что, впрочем, можно отнести к предыдущему пункту).

Вопросы прошивки мы рассмотрели достаточно подробно, поэтому перейдем сразу ко второму пункту. Различают три типа режима определения местоположения навигатора: холодный, теплый и горячий старт.

При холодном старте навигатор не имеет ни малейшего представления о своем местонахождении, поэтому поиск спутников занимает продолжительное время — до 10 и более минут в зависимости от внешних условий. В этом режиме навигатор получает альманах, параметры орбит, позволяющие определить спутники с достаточно высокой точностью. Затем навигатор получает эфемериды — более точную информацию для более точного же расчета местоположения спутников и точного времени.

Теплый старт означает, что навигатор сохранил в памяти альманах, полученный при предыдущем включении, а также сохранил информацию о времени, пусть и с небольшой погрешностью. Время приема сигнала при этом сокращается до нескольких минут.

Наконец, горячий старт — когда навигатор был выключен совсем недавно и данные альманаха и эфемерид не успели устареть. Время позиционирования может быть сокращено до 10–20 секунд.

Время жизни эфемерид — всего несколько часов, после этого данные становятся недостаточно точными и их нужно получать заново. Время жизнь альманаха — 2–3 месяца.

Так вот, выключение навигатора на длительный срок или перевоз его на большое расстояние в выключенном виде приводят к тому, что альманах устаревает. Обычно это означает всего лишь то, что навигатор снова будет загружаться в режиме холодного старта, но программные сбои могут запутать GPS-приемник, и он в течение долгих часов будет тщетно пытаться найти себя на карте.

Это как раз тот случай, когда работает поговорка «время лечит». Такой навигатор нужно оставить на длительное время в режиме приема спутников. Желательно там, где хороший обзор неба. Если после часа нахождения на открытом пространстве нет желаемых результатов, то навигатор можно попробовать оставить на ночь на окне.

Довольно забавной (забавной для нас, а не для владельца навигатора) причиной плохого приема спутников может оказаться атермальное лобовое стекло автомобиля. Особый состав этого стекла не пропускает спутниковый сигнал. Впрочем, такое стекло не всегда мешает. Во-первых, сигнал может проходить через боковые стекла, во-вторых, некоторые производители предусматривают «окна» для приборов, работающих в радиочастотном спектре.

Самая серьезная причина, по которой навигаторы отказываются ловить спутники, — это выход из строя GPS-антенны. Примерно с одинаковой частотой производители используют антенны, припаиваемые к плате и подсоединяемые отдельно. Припаянную антенну заменить сложнее и дороже. Правда, это компенсируется тем, что такие антенны реже выходят из строя. Внешние антенны ломаются чаще, но и меняются за считанные секунды, не считая времени на разбор корпуса. Большинство внешних антенн взаимозаменяемы, что существенно упрощает и диагностику, и поиск запчастей.

Аккумуляторы и питание от прикуривателя

В автомобильных навигаторах используются самые обыкновенные литиево-ионные аккумуляторы. Поэтому мы обозначим их особенности совсем кратко. Такие аккумуляторы не любят низких и высоких температур, а также полного разряда. Это может привести к значительному снижению емкости и даже полного выхода из строя. Итак, навигатор не рекомендуется оставлять в машине на ночь и разряжать до полного отключения.

Зачастую навигатор не включается именно по причине глубокого разряда аккумулятора. В этом случае нужно оставить его на зарядке на ночь или даже на сутки. Конечно, часть емкости будет потеряно, но в целом работоспособность устройства восстановится.

Держать навигатор на зарядке можно сколько угодно — контроллер на материнской плате следит за тем, чтобы аккумулятор заряжался ровно столько, сколько ему нужно. Заряжать литиево-ионные аккумуляторы рекомендуется до конца, но это не является обязательным требованием. У литиевых аккумуляторов «эффект памяти» совсем незначительный и его можно не брать в расчёт. Однако если навигатор активно используется в автономном режиме, то хотя бы раз в 2–3 месяца рекомендуется сделать полный цикл разряда-заряда. А лучше — два. Лучше использовать зарядное устройство от сети 220. При подключении к компьютеру по USB для полного заряда потребуется почти двое суток, что, согласитесь, не очень удобно.

Особенность аккумуляторов в автомобильных навигаторах — малое время автономной работы. Если заряда хватает на 1–2 часа, то сервисный центр вправе отказать в ремонте даже недавно купленного навигатора. Это связано с тем, что относительно мощная GPS-антенна требует много энергии, а производители не стремятся к снижению энергопотребления. Хотя бы по той причине, что автомобильный навигатор предполагается постоянно питать от прикуривателя.

Настоятельно не рекомендуется заводить двигатель с подключенным в прикуриватель зарядным устройством. В лучшем случае скачок напряжения приведет к перегоранию предохранителя в кабеле питания.

Существуют еще две особенности, связанные с питанием от прикуривателя. У большинства навигаторов из двух минусовых (боковых) контактов работает только один. Если навигатор «не видит» внешнего питания, то нужно попробовать повертеть кабель в гнезде прикуривателя. Кроме того, глубина прикуривателя может оказаться больше, чем сама вилка кабеля питания. Тут поможет только поиск более длинной вилки.

Прочие проблемы и неисправности

С навигатором может приключиться проблема, не связанная непосредственно с особенностями именно этого вида техники. К таким неисправностям относятся механические повреждения, выход из строя сенсорного экрана, выламывание разъемов и переломы шлейфов.

Так, например, если навигатор не реагирует на нажатие на экран, то причиной может быть отошедший шлейф сенсорной пластинки, повреждение контакта или незаметное повреждение сенсора. Если навигатор находился на холоде, то первое, что можно посоветовать, — его согреть. Стеклянный дисплей и пластиковая сенсорная пленка по-разному сжимаются под воздействием низкой температуры. Эта неравномерность может стать причиной неадекватной реакции навигатора на нажатие или вообще на её отсутствие.

Особенности ремонта навигаторов Garmin

В начале статьи мы обещали рассказать об особенностях ремонта навигаторов Garmin. Конструктивно эти навигаторы не сильно отличаются от тех, что мы рассмотрели выше. А вот подход к ремонту в официальных сервисных центрах несколько иной. Ситуацию прокомментировал Виталий Чуяков, сервис-инженер компании Навилайн, авторизированного сервисного центра Garmin в Петербурге.

Большинство авторизованных сервисных центров Garmin не занимаются механическим ремонтом. В том случае, если проблему не решить программно, навигатор меняется на новый. Преимущество такого подхода очевидно, но есть и недостаток. Если вышел гарантийный срок, то найти официальный ремонтный центр практически невозможно. А официальный «платный ремонт» фактически является заменой навигатора на новый с доплатой, зачастую соизмеримой с половиной стоимости нового устройства.

Источник

Навигатор DNS (проблемы с зарядкой АКБ)

Поступил в ремонт проблема не держит АКБ и замена мини USB, заменили но теперь не заряжается на выходе из разъема 3.6V. На тестере на выходе 5V и 0,2-0,25А

В общем на АКБ больше 3.6V не идет. Подкинул модуль заряда все хорошо работает 5V 0,8 — 0,9A думаю как костыль оставить. Возможно есть более опытные подскажут в чем проблема.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K постов 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Что-то от DNS — это уже проблема, и не важно есть ли там какие-то другие дополнительные проблемы или нет 😎

А вы точно сервисный центр?

акб новый, сразу заменили. КП не подпишутся менять. проще убрать мини усб и туда воткнуть модуль, это сейчас и хочу сделать.

А на кой лад вы занимаетесь ремонтами? КП под замену. Вот за такой колхоз надо закрывать конторы и штрафовать, чтобы в следующий раз думали прежде чем ремонтами заниматься.

Это просто эксперимент, я не говорил что это финишный вариант! Дело вообще в другом, я хочу обойтись лишними костылями, а вы выдумываете проблемы.

А так и получается, заряжаю через модуль все работает как положено. Места полно, главное завести в штатном режиме.

Увидел у знакомого:

Прежде чем включить навигатор он его минут на 5-10 кидает в холодильник(!),потом включает через «reset».Не через кнопку, не через подключение шнура питания не включается,хотя зарядка идет.На вопрос что это было и может в ремонт стоит сдать отмахнулся.

Навигатор вроде Lexand(незнаю как правильно пишется).

Парни если кто знает напишите-что с навигатором?

Нее контрольку не оставляй не будет ловит спутники, та микруха которая на ней помехи дикие дает, кинь соплю с диодом прямо со входа, что бы обратку убрать и понизить напряжение, ничего с акумом не будет, защита на акуме не даст перезарядится в случае чего.

Оставляй через контроллер заряда, так надежнее будет. Судя по всему на основной плате прошива начала глючить.

Девушка и ремонт техники

Привет всем! Сегодня расскажу, как заменила батарею у планшета.

Что дано — планшет samsung sm-p900. Сначала просто моргал время от времени, потом однажды выключился и не включился. Это планшет мужа, но у меня тут есть свой интерес — на нем было чертовски удобно рисовать эскизы. Несколько месяцев планшет просто провалялся безжизненно в углу, решила взять ситуацию в свои руки.

Очень упрощало дело то, что я наверняка знала, в чем поломка. Есть у моего мужа дурная привычка — держать планшет подключенным к зарядке. Постоянно. Говорит, что хочет, чтобы он «всегда был заряжен». Мой аргумент о том, что он убъет себе батарею, никак не помог. Че, я же девочка. Ну что я могу полезного сказать=) Сори, пригорело просто. Когда у него выгорела первая батарея и ее заменили, ниче особенно не поменялось. Так же постоянно держал на проводе. Поэтому когда планшет подох второй раз, у меня даже вопросов не возникло о причине.

В сервис я не понесла. Во-первых, количество «горе-ремонтов» сейчас зашкаливает. Во-вторых, меня бесит, когда мне втюхивают детали в десять раз дороже их стоимости и за работу на 15 минут берут неадекватные деньги. Ну и третье. у меня уже был восхитительный опыт с «талантом» ремонта. Кстати, поймала его тут, на пикабу. Судя по постам, умный и честный. Короче, после него у ноута нерабочих мест стало больше чем рабочих, плюс трещина на корпусе, а электронная швейная машинка тупо задымилась и сдохла. А вежливый вопрос «как мы будем это решать» привел только к полному отказу «это не я, это ваша проблема». Короче, моя попытка сделать так, чтобы портной занимался шитьем, а ремонтник ремонтом, ни к чему не привела.

На попе планшета подглядела модель. Погуглила батарею, сразу же мельком глянула фотки кишок этого товарища, чтобы иметь представление, с чем придется иметь дело. Батарея расположена на редкость удачно. 15 минут и заказала нужную батарею.

Когда все пришло, начала ставить. Самая дебильная часть этого ремонта — открыть корпус. Я люблю все то, что на винтах. Надежно, понятно, можно собирать-разбирать неограниченное число раз. Но у этого парня крышка на защелках. Пластиковая ессно, и открывать ее надо с любовью. Особенно, если ручонки из жопы. Использовать только пластиковые колупалки, чтобы не оставить вмятин на корпусе. У меня с незапамятных времен завялялась такая специальная штука для вскрытия пластиковых корпусов. Вот, пригодилась.

Удалось отсоединить крышку без единого повреждения. Внутри был подарок от моего горе-ремонтника — поврежденная защелка гнезда шлейфа. Вот как? Не понимаю.

Отсоединила шлейфы, две штучки всего, что шли поверх батареи и собственно то, куда сама батарея подключается. Хз как это все называется, да и не важно — все просто и понятно.

Дальше открутила микровинтики, аккуратно вынула батарею.

Он прям выглядит голым=) Стала вставлять новую. Нашелся неприятный казус. Крепления по правой стороне на полтора миллиметра сдвинуты вправо относительно выемок под них. Микрокосяк, но неприятно. Вот что написано на той батарее, что была:

А эта та, что я купила:

Возможно дело в разных производствах, возможно это подделка. А может еще что. Проверила на работоспособность — все фурычит. Подумала. Оставить так не вариант — скорее всего крышка не захлопнется. Планшет очень тонкий, вряд ли в нем есть лишнее место. Осмотрев крепления, пришла к выводу что это просто торчащие кусочки пластика и ничего страшного в их удалении нет. А винтов крепления батареи более чем достаточно, если не будет двух справа, ниче существенно не изменится. Торчащие «уши» были откушены кусачками, батарея уселась на место.

Закрутила винтики, застегнула шлейфы, защелкнула крышку. Вуаля! Ай да Пушкин.

Остался последний вопрос. Как утилизировать старую батарею. Может, знает кто?

И да, похвалите меня. Так устала от этих фраз типа «бабы дуры», «куда ты лезешь, ты ничего не понимаешь», «не трогай, сломаешь». Достало.

Замена аккумуляторов в горнолыжных ботинках K2 с подогревом Therm-ic

В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу «Therm-ic gloves battery» или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:

Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и «x» из измерений и получаем строку поиска: «883450». Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по «803450», т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!

Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:

Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.

Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: «C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch». По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!

1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.

3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется «каптоновый скотч».

4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты — будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.

5. Набор термоусадок — по желанию.

6. Более-менее прямые наши руки.

Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.

Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.

Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:

Выпаиваем, зачищаем провода:

Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.

Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:

Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!

Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.

Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.

Teclast P10HD китайский зверюга без зубов

Забрел ко мне в ремонт китайский, почти noname, Teclast P10HD с проблемой — не заряжается.

Типичная «особенность» многих китайских планшетов.

До этого уже приходилось ремонтировать нечто подобное DEXP Ursus NS310 замена микроконтроллера RK818-2

Планшет teclast p10hd, он же taipower p80x . ох уж этот нейминг китайский!

Хозяин планшета нашел «временное» решение проблемы, установив плату чарджера с алиэкспресс и вроде как решил проблему, но это мнимое решение . обо всем по порядку.

А вот кстати и она!

Шучу — модуль контроллера заряда, HW-107, он же TP4056.

Многофункциональная плата, используемая где не попадя . и от этого все беды!

Решение реализовано силами местных мастеров, о чем говорит «качество» пайки — но главное результат, планшет заряжается, только сигнализирует постоянно, что идет зарядка.

Разобрав аппарат, видим внутренности и приступаем к отпайке платы для диагностики проблемы(фото уже отремонтированного устройства, припаяны все провода, нет только камеры — фото для примера)

Платформа данного планшета S863-9863A\9832E-V1.0

Все вычисления крутятся на процессоре SC9863A, ссылка на тайваньском сайте о планшете аналоге.

Первым делом изучаем входные цепи, а это кабель питания и разъем зарядки — здесь все отлично.

Контроллер питания микросхема SC2721G, управляющая питаниями всех потребителей в планшете.

И непосредственно чарджер АКБ — FAN5004.

По этому контроллеру нашел, что похожий устанавливается в планшетах Texet TM-5076, кусок этого контроллера, отвечающий за АКБ и его заряд.

POWER CHARGER FAN54005UCX BGA формата микросхема 4 на 5 контактов на пузе.

Темно-синяя «стекляшка» с еле разборчивой надписью «BRAC DCP».

Идем легким путем, отпаиваем катушку выходной цепи VBAT L6100, осматриваем и прозвонив — припаиваем на место.

Планшет начинаем принимать заряд и отдавать его в АКБ.

Тоже самое в выключенном состоянии.

Диагностируем аппарат дальше, и находим, что планшет не воспроизводит звуки.

Ни на внешние динамики ни в jack наушников.

Ищем зону на плате, отвечающую за звуковое усиление.

В данном аппарате используются две микросхемы аудиоусилителя K37S, они же AW8737S.

Ищем на них даташит и изучаем схемотехнику.

Оказывается, что то случилось с обоими резисторами по входной линии.

Меняем разисторы и проверяем работу — планшет запел!

Исправный аппарат уезжает к хозяину.

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.9. Правильно заряжаем аккумуляторы

Давайте поговорим о зарядных устройствах, правильном заряде АКБ (не только автомобильных) и на что стоит обратить отдельное внимание. Некоторые моменты уже были написаны в других постах, комментариях или других ответах, решил как — то объединить.

Со временем все чаще приезжают с проблемой следующей — пытались заряжать сами, но не получилось. Так что пусть это будет максимальным ответом на большинство вопросов.

Сразу скажу, что обзора ЗУ определенных фирм не будет, максимум — рекомендация.

I. Итак, чтобы зарядить АКБ нужно зарядное устройство. С них и начнем.

Стоимость не так важна, можно и за пару тысяч найти хорошее. Фирма тоже без разницы.

1)Самое главное — ЗУ должно быть с регулятором тока и обязательно с регулятором напряжения (желательно — с настройкой до десятичных, например, 14.4В или 16.5В). Из самых простых, которым я пользуюсь, вот такое:

Из не самых простых — вот такое:

2) Режимы зарядки.

Автоматический режим — баловство. Нужен только для небольшой зарядки немного севшего аккумулятора, отключается сам, плотность не поднимет (в случае акб с жидким электролитом). Можно использовать для AGM или гель акб.

Ручной режим — другое дело. Возможностей больше, результат лучше. Заряжает принудительно.

Заряд с десульфатацией — заряд импульсным током. Хорошая вещь.

Режим разряда — очень удобная штука. Можно провести контрольно — тренировочный цикл. Есть не на всех ЗУ.

АКБ 12В с жидким электролитом (при плотности ниже нормы) заряжаем при напряжении 16 — 16.5В. Будет кипеть — это хорошо, ток выставляем на ваше усмотрение, обычно 10% от емкости (например акб 55Ач — ток 5,5А).Заряжаем пока плотность не выровняется.

АКБ 12В с жидким электролитом (при нормальной плотности) можно заряжать при 14-15В, до кипения доводить не нужно. Заряжаем 10 часов 10-типроцентным током.

АКБ 12В по технологиям гель, AGM и подобным (не с жидким электролитом) заряжаем при напряжении НЕ ВЫШЕ 14.8 — 15В. Ток выставляем аналогично.

Если заряжаете одновременно 2 АКБ системой 24В — ставите последовательно, напряжение 29-33В, ток не суммируем, так же 10% от емкости ОДНОГО из АКБ.

Если заряжаете через донора — ставите параллельно, напряжение и ток выставляем как и для одного аккумулятора.

Отдельное слово хочу сказать о генераторе тем, кто думает что при севшем аккумуляторе достаточно прикурить авто и погонять немного от гены, чтобы зарядился. Нет, ставьте на отдельное ЗУ.

АКБ с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, плотность должна быть 1,26-1,30. Во всех банках.

АКБ не с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, либо держит заряд, если используется как тяговый.

II. Контроль за зарядом.

Иногда ЗУ наебывает. Особенно если это самоделка. Или старое. Или просто плохое. Показания на шкале/дисплее могут отличаться от того,что оно по факту подает на АКБ. При таком исходе можно либо убить аккумулятор, либо недозарядить.

Возьмите/купите/сделайте сами мультиметр или вольтметр и проверьте показания на клеммах при заряде.

Ну и ареометром плотность проверяйте (где возможно).

III. Ситуации, с которыми можно столкнуться и способы их решения.

1) Аккумулятор зарядился, все нормально — ездите дальше.

2) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Кипит долго, но не поднимается — заряжайте до упора, потом выкачайте все из банок и залейте свежий электролит 1,27-1,30. Снова зарядите.

3) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Не кипит.

Значит напряжение подается низкое. Поставьте больше.

4) Все хорошо, но одна или несколько банок не кипят и плотность в них намного ниже нормы, чуть стоит в состоянии покоя и снова не работает. Замыкание. Замена акб.

5) АКБ не принимает заряд — заряжаем принудительно, ставим через донора, либо заряжаем импульсами.

6)»Грязный» электролит — осыпание активной массы, процесс неизбежный и необратимый. Пользуйтесь акб пока до конца не сдохнет, потом приобретите другой. Замена электролита бессмысленна.

7)Не хочу возиться со всем этим — покупка нового АКБ.

На самом деле ситуаций много, все не расписать, да и пост что-то большой получился.

Если у вас будут какие-то вопросы, интересные случаи — пишите в комментарии или на почту afanasev.i.n@mail.ru.

Всем спасибо! Надеюсь, что этот пост кому-нибудь окажется полезным.

А батарейки оригинальные у вас? Да! )))

Акб меняли месяц назад, есть логотип яблочка даже. Кроме самой акб причин нет здесь. Но не все «оригинальные» батареи полезные. В основном продавцы запчастей говорят что чип, шлейф оригинальные. То есть при подключение к тестеру всё ок. Заменена только банка. Но вот на какую банку заменили никто не знает. Поэтому остаётся только брать у проверенных поставщиков.

А где вы закупаете акб?

Macbook «потерял» АКБ

Macbook pro a1286 2010 года

История : Вздулся акб и купили новый — не определяет. Ещё один — снова не определяет. Пошли искать того, кто сможет заставить работать от батарейки.

И я в ту же степь — » Ща АКБ подкинем и будет все ок!»
Все было не ок 🙁
Я батарею подключил, и пальцем на неё показал — не видит.

Раз по хорошему не хочет, будем резать мерить и думать.
Плата у нас 820-2850-a. Есть схема и боардвью и на нее.
Нас интересует колодка АКБ j6950.
Замеры напряжений
1/2/3: + с АКБ — 0v
4/6: клок/дата — линии обмена между АКБ/smc/чарджером — 0v и 0.5v соответственно.

Смотрим сопротивления на этих линиях.

1ом — Короткое замыкание по линии =SMBUS_BATT_SCL
🙄
Хорошо, значит виновников не так много:
1. ШИМ чарджера ISL6259HRTZ
2. SMC H8S2117

Пойдем от простого — снимаем чарджер и смотрим

Чуда не будет.
Ставим новый чарджер ( на всякий случай) и меняем smc H8S2117 с донора.

Собираем все в кучку, делаем сброс smc и проверяем

Ноут увидел батарейку, запустил зарядку и стал от неё работать.

Лечение прошло удачно, всем спасибо за внимание. 🙂

PowerBank 20000mAh новый тип аккумулятора — песочный)

Уверен никого не удивлю, но лишним не будет, очередной привет из Китая)
Принесли PowerBank, с жалобой — очень плохо заряжает, не вытягивает свои 20000 mAh) разбираю , а тут, во какие аккумуляторы — песочные)))

По весу и не подкопаешься) все вроде норм

Клиент очень был удивлен)

Ну , а я привыкший) Китай не перестает веселить) всем добра!
UPD: если что , сам повер банк практически не отличим от оригинала, марки Xiaomi и внешне очень симпотишный. Вот кожух от него.

Ученые в России создали материал для быстрозаряжаемых аккумуляторов

Исследователи Центра энергетических наук и технологий Сколтеха вместе со специалистами Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева разработали новый материал, который позволит улучшить характеристики быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сколтеха.

Литий-ионные аккумуляторы на основе неорганических материалов (таких как оксиды, фосфаты и др.) сегодня занимают доминирующее положение на мировом рынке, но их совершенствование затруднено. Проблема может быть решена за счет применения в производстве органических соединений в качестве катодных материалов. Они обладают высокой удельной энергоемкостью, а также высокой скоростью заряда и устойчивостью к механическим деформациям, которых нет у тяжелых элементов, используемых в создании аккумуляторов сегодня. Экологичность обеспечивается за счет того, что органические материалы содержат только элементы, встречающиеся в живой природе, а значит могут производиться на основе возобновляемых ресурсов.

«Учеными Центра энергетических наук и технологий Сколтеха совместно с ИПХФ РАН и РХТУ им. Д. И. Менделеева, был создан новый полимерный катодный материал для быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов, превосходящий по многим характеристикам все предыдущие аналогичные разработки. Полученные учеными результаты подтверждают перспективность использования органических соединений в качестве катодов для «быстрых» металл-ионных аккумуляторов. Дальнейшее развитие данного проекта может привести к созданию нового поколения аккумуляторных материалов, обладающих ещё большей емкостью при высокой скорости заряда. Именно такие аккумуляторы сейчас крайне востребованы на рынке портативных устройств и электромобилей», — говорится в сообщении.

Группа исследователей под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина использовала для создания нового катодного материала на основе соединения полифениламинового ряда — одного из наиболее перспективных классов органических катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов.

«Катодные материалы на основе политрифениламина и его аналогов, описанные в литературе, обладают потрясающими рабочими характеристиками в металл-ионных аккумуляторах. В частности, они демонстрируют высокий потенциал разряда, хорошую стабильность при циклировании, а также способны работать при больших скоростях заряда/разряда. Однако низкая удельная емкость известных полимеров данной группы ограничивает их коммерциализацию. Поэтому, нами была поставлена задача смоделировать и исследовать новые макромолекулы, потенциально обладающие более высокой энергоемкостью», — приводятся в сообщении слова первого автора научной работы, аспиранта Сколтеха Филиппа Обрезкова.
Помимо литиевых аккумуляторов ученые смогли создать перспективные натрий- и калий-ионные образцы. Специалисты Сколтеха отмечают, что использование органических катодных материалов позволяет полностью отказаться от использования дорогостоящих соединений лития при производстве аккумуляторов, заменив их на дешевые соли натрия и калия. Результаты исследований опубликованы в Journal of Material Chemistry A.

Источник