Ремонт / реконструкция ЗУ для LiPo аккумуляторов.
Несколько лет назад я купил на «Паркфлаере» недорогое (по тем временам) ЗУ «Turnigy», для LiPo аккумуляторов, которое через пару месяцев вдруг сдохло.
В ЗУ вышла из строя микросхемка в одном канале — № 3. Маркировки никакой не было, только две цифры и 6 выводов. Поиски микрухи ни к чему не привели и зарядку я закинул в ящик, где она провалялась несколько лет. 
А месяц назад я наткнулся на «Алиэкспресс» на платку ЗУ с балансиром для зарядки одной банки LiPo. На платке стоит микро USB разъем, через который она подключается к USB компа и и заряжает аккумулятор током 1 Ампер. Цена вообще смешная – 20 рублей штука и бесплатная доставка. И я решил попробовать эти штуковины для ремонта (модернизации) неисправного ЗУ. Тут же купил на стольник 5 штук и стал ждать.
А пока ждал заказ — разобрался с устройством платы от неисправного ЗУ. Оказалось, что устроено все просто. Питается ЗУ от сетевого адаптера 12 Вольт 1 Ампер. На входе стоит импульсный преобразователь напряжения на микросхеме. Нагружен преобразователь на понижающий трансформатор (на фото ТР). Трансформатор имеет 3 независимые вторичные обмотки, каждая из которых имеет свой отдельный однополупериодный выпрямитель и конденсатор фильтра 470 мкф х 10 Вольт. То есть каждый из 3х каналов ЗУ имеет свое независимое питание.Замерил напряжение на каждом кондёре – оказалось ровно 5 Вольт. Самое то, что нужно.
Набросал схемку.
И вот вчера наконец получил долгожданный заказ платки – балансиры. Пришли довольно быстро — за месяц. Я не стал откладывать «на завтра» и сразу приступил к работе, благо все уже было продумано и подготовлено.
На платах стоят микро USB порты. Их я выпаял — пригодятся при в хозяйстве ! Получились готовые к модернизации ЗУ балансирчики. На каждой платке стоит 2 планарных светодиода – красный и зеленый, которые индицируют процесс «ЗАРЯД» (красный) и «Конец заряда» (зеленый).
Вначале собрал схему макетом, что бы посмотреть что и как. Напряжение для питание платок – балансиров снял с каждого из 3х кондёров фильтра – С1, С2, С3 (по 2 провода + и -) и припаял к входам балансиров (in) в соответствии со схемой.
А к выходам балансиров (BAT) припаял выводы для подключения к аккумулятору. Между 1 – 2 и 2 — 3 платами поставил перемычки – как по схеме. 
Подал напряжение с адаптера на вход ЗУ – загорелись зеленые светодиоды, так как аккумулятор отключен. 
При подключении разряженного аккумулятора загораются красные светодиоды — идет заряд. На фото внизу видна железка — напильник положил на провода, чтобы не торчали и платки не поворачивались боком. Не обращайте внимания — это макет. 
В совокупности все заработало нормально. Подходящая коробочку была подготовлена заранее, а перенести всю конструкцию в неё много времени не заняло. Поэтому управился за один вечер. Против светодиодов сделал отверстия. Свечение светодиодов видно отлично, особенно если нет прямого солнечного света.
Платки отрезком линеечки прижаты к крышке коробка. 
Аккумулятор отключен — горят зелёные светодиоды.
Аккумулятор заряжается. Горят красные светодиоды. 
Аккумулятор полностью зарядился — горят зелёные светодиоды. 
Вместо платы с преобразователем, как в моем случае, можно использовать обычный понижающий трансформатор с несколькими одинаковыми обмотками, например ТН-30, ТН-36 и аналогичные. Эти трансформаторы имеют по 4 обмотки на 6,3 Вольт. Для 3S ЗУ нужно использовать три обмотки, для для 4S ЗУ использовать 4 обмотки.
Каждую обмотку нагрузить на отдельный выпрямитель (диод или мост) и конденсатор фильтра большой ёмкости 2200. 3300 мкф х 12 Вольт, как на приведеной выше схеме, принципиальной разницы тут нет. Вначале собрать все три выпряителя и померить постоянной напряжение на кондёрах фильтра — оно будет около 9 Воль. Это многовато — нужно 5. 5,5 Вольт. Поэтому в цепь первичной обмотки трансформатора (220 Вольт) нужно включить мощный проволочный резистор 300 . 510 Ом, что бы погасить избыток напряжения.
Штатное гнездо для подключения балансировочного разъёма аккумулятора я использовать не стал, а сделал «хвостик» из проводов и на конце припаял штырьковый соединитель.
Мне так больше нравится — удобнее заряжать аккумулятор не извлекая его из модели. Правда, нужно быть внимательным и не перепутать полярность. С этой целью штырьковый соединитель ЗУ и все разъёмы на моих аккумуляторах имеют цветную маркировку — красный чёрный — плюс минус.
Ну, а если приходится заряжать от АЙМАКС, то тут уже ничего не поделаешь, приходится извлекать акк из модели.
Вообще то у меня несколько зарядок для LiPo, в том числе «Аймакс» и две мои самодельные зарядки, которые были описаны в статьях ранее. Но когда мне попались на «Али» эти балансирчики, пришла идея опробовать их в деле и попробовать восстановить неисправное ЗУ, что и было успешно проделано. Молодцы китайцы !
Аккумуляторов у меня много, да и у внука две РУ машины с LiPo аккумуляторами включая резервные, поэтому дополнительное ЗУ не помешает.
Ссылка на платки — балансиры на «Алиэкспресс» —
Источник
Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Привет, Всем! Дали посмотреть зарядку IMAX B6. У ней проблема в следующем: При старте зарядки на экране пишет «CONECTION BREAK». .
Опции темы
Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Дали посмотреть зарядку IMAX B6. У ней проблема в следующем: При старте зарядки на экране пишет «CONECTION BREAK». С любыми аккумами и любые режимы. Причём если переполюсовать, то правильно пишет, что переполюсовка, это он видит. Я всё проверил, и немогу понять в чём дело. Может быть програмный глюк?
Читал в инете, что глюков море в этих зарядках.
Кто нибудь встречался с подобной проблемой?
Где копать?
Может быть подругому распаян балансирный разъем? Или фишка в необходимости (или наоборот) подключать силовые кабеля вместе с балансирными?
Серёг, а как он сдох то? У меня типа такого есть и в ремонт приносили, причина выхода из строя подключали неправильно АКБ, после чего сдох ключик снизу справа на фото. У другого переполюсовка по питанию, но модель подревнее и у ней сдох ключик в защите. и транзюк импульсника и балансир, всё починил заменив перечисленные детали, а вот балансир не смог. Там маркировка стёрта была нождачкой, и я встроил внешний Dualsky на 4 Li-Po.
Фигню ту он пишет на экране, если нет связи с АКБ, это транзюк на фото справа снизу в соике (на моём маркировка стёрта). У меня чуть новее версия ВС6 c выходом на комп, плата почти такая же, расположение деталей на 80% совпадает. Прозвони транзюк, может дохлый?
А каково напряжение с блока питания? У меня было нечто подобное, при питании зарядника напряжением выше, чем необходимо для зарядки аккумулятора. А от низковольтных источников все заряжалось нормально.
В моем случае был выбит MOSFET в понижающем преобразователе (VT14 в последней версии схемы); на твоем фото это SO-8 возле левого нижнего винта крепления дисплея (слева от головки винта, практически впритык). Менять надо на MOSFET с током не менее 10А.
Если наоборот, беда при зарядке от низковольтного источника питания — то, возможно, виноват VT16, работающий в повышающем преобразователе.
P.S. Еще раз спасибо AlexN, который мне все это когда-то подробно разобъяснил!
Последний раз редактировалось EagleB3; 02.06.2010 в 13:47 .
Спасибо большое за помощь! И за схему отдельное. Нашёл два силовых битых транзистора VT14 и VT16. N-канальник был под рукой — заменил, а Р-канальник купить нужно. Теперь только в понедельник. Думаю заработает, т.к. всё останое вроди бы целое.
Всё сделал. Там ещё оказались дохлые VT12, VT8 и VT1. Вместо VT14 поставил IRF4905 в TO220 корпусе, VT16 на IRF7413 в SO8. Заработала, но не долго. Начал смотерть, оказался дохлый VT12. IRF7413, больше не было, поставил IRL2203N, главное есть место куда их запихать, на проводках, всё вошло. Приклеил транзисторы на силиконовый герметик. Сейчас всё работает. Схема очень помогла.
Теперь думаю купить себе такую зарядку, да переделать её, как мне нужно. Поставить мощные транзисторы и открывать их драйверами обязательно, и на радиатор всё, с вентилятором.
Дык, за 30-то баксей — чего ж и не купить? Ежели за один только дисплей такой $15..$20 берут и не краснеют?
Как будущему владельцу вот тебе еще околоеенные полезности, до кучи:
Ноль,
Раз,
Два,
Три,
Четыре,
Пять.
P.S. А отчетик по доработке будет?
Сегодня я её случайно переполюсовал,так защита от переполюсовки не сработала. Сгорел транзистор который от переполюсовки защищает, слава богу всё остальное целое. Заменил транзистор. Пробовл переполюсовывать — работает. Чё он сгорел то тогда.
Запросто. Но не сейчас.
Серёг, немного на более старой версии BC6 тоже приносили в ремонт переполюсованный, там в соике транзюк 10-ти амперный лопнул на входе. Заменил на irf7413 и больше от переполюсовки не дох. Также приносили такой же зарядник с выгоревшими дорогами, и отплавленными некоторыми детальками, просто всё восстановил и усилил. Дороги выгорели по цепи разрядки на низкоомный резюк. Мощность резюка увеличил (еле поместился в корпусе), дороги усилил и всё стало гут. И последний ремонт BC6 версия со встроенным балансиром, так там вообще при подключённом к Li-Po балансире переполюсовали силовые клеммы аккумулятора, я целую неделю дороги на плате восстанавливал, но встроенный балансир не починил, там лопнула микруха со стёртой шкуркой крышкой, так что я не разобрался что там было, а на выходе микрухи ключи P- канальные, которые тоже все погорели. Тупо припаял к разъёму балансир внешний фирмы Дуальский, а детали встроенного удалил. Вроде до сих пор у хозяина работает зарядник.
Себе взял подобный зарядник BC6 (синий корпус) с выходом на комп и платой похожей на твой на 80-90%, сразу перебрал его, пасты термо добавил, покультурней привёл плату в эстетический вид, оппаял транзюки и стабилизатор. Работает уже 2 года без проблем.
Источник
Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Вот накидал ремонтную карту для I-MAX B6 или его клонов. По ней, можно отремонтировать не понимая схемотехники зарядки. Просто меняем .
Опции темы
На 3 странице этой темы это находится, почитай, поищи по теме, похожие неисправности обсуждались.
Напряжение выставляется руками, кнопками, а 7.24 видимо авто выставляет.
Последний раз редактировалось NMD1610; 31.01.2017 в 18:07 . Причина: убрал лишнее
Э. А что вы пытаетесь замерить, если не секрет? Диапазон у вас на тестере стоит 2mA, а щупы воткнуты в COM и 10А. Если они воткнуты так, как я написал, то и диапазон нужно ставить 10А, иначе он хрень показывать будет.
Такое кстати бывало, когда источник опорного напряжения накрывался. Только где он у вас находится, я незнаю, в клоне он был организован на TL431 и напряжение на выходе 2.5В
Последний раз редактировалось Sfinx; 01.02.2017 в 00:09 .
Ремонт imax-B6-80w закончил, преобразователь построен на транзисторах, замена следующих деталей.
Т11-Т14, Т15-Т16, резистор Р12 — 10 Ом(стал 47 Ом) заменён. Использовал 2A- 5401 и 1AM- 5551, Y1 — SS8050 в sot 23 корпусе, R 82 Ом 3шт. — балансировочные.
Всё делалось согласно карте ремонта, спасибо создателю оной.
Теперь настройка.
Разряд, поставил амперметр последовательно с акб и посмотрел — 0.5А — через акб 0.51А, 1А-1А, 1.5А- 1.53А, 2А-2А. хорошо.
Зарядка, тут не хорошо, 0.6А- через акб 0.5А, 1.2А-1.02А, 2.3А-2.0А, 3А-2.63А, 3.4А-3.0А.
R16- 0.5 Ом собран из 2 х 1 Ом 5w в керамическом корпусе, белые, R15- 0.05 Ом собран из 2х 0.1 Ом 5w.
Ещё на плате нашёл, с минусового силового выхода BAT- идёт проводник к эмиттеру Тр. SS8050 и переходит на низ платы и там
заканчивается, база этого Y1 подключена к 13 ноге проца.
На плате присутствует МС LM324D6, так вот, первая банка, подключена как по схеме DA1-1, только 3 пин никуда не подключен.
Вопрос, чем подогнать так заряда до проектного.
Схему попробую зарисовать.
Едем дальше. По схеме «Аймакс Б6 80w klon преобразователь заряд-разряд»
Т15 S — подключён к R 15-0.05 Ом, далее, идёт на R18, C2, потом на резистор 510 Ом и далее на 35 PIN процессора. На мс ДА1-1 LM324D провод не заходит.
Т15 D — BAT- идёт на Э. Т Y1, база Y1 идёт через 1Ком на 13 PIN процессора.
ДА1-1 расключена как на схеме, 3 PIN висит в воздухе, R21 не 1 ком, а 10Ком.
копаю дальше.
Последний раз редактировалось NMD1610; 03.02.2017 в 12:15 .
Источник