Зарядное устройство для шуруповерта Bosch схема
В настоящий момент на рынке представлено огромное количество моделей аккумуляторных шуруповёртов Bosch и, соответственно, зарядных устройств к ним.
Зарядники отличаются следующими параметрами:
- Напряжение питания (возможны варианты с фиксированным напряжением 3.6, 7.2, 10.8, 12, 14.4, 18, 24, 36 вольт или варианты с настраиваемыми/выбираемыми выходными параметрами напряжения).
- Тип подключаемых аккумуляторов (это могут быть литий-ионные, никель-металлогидридные или никель-кадмиевые элементы).
- Время заряда и мощность (так, зарядное устройство может оснащаться технологией быстрой накачки энергии).
- Подключаемый разъём (за несколько поколений шуруповёртов накопилось большое число разных форматов подключений).
- Тип использования устройства (как правило зависит от типа шуруповёрта – бытовой он или профессиональный, первый тип устройств рассчитан на редкое использование и большое время заряда, второй – на ускоренный заряд и регулярное использование).
Классическое зарядное устройство – это вторичный источник напряжения (трансформатор) и дополнительные схемы, например: фильтрации, выпрямления, защиты, накачки и т.п.
То есть, для зарядки любой батареи будет достаточно трансформатора и диодного моста, как на схеме ниже.
Рис. 1. Схема зарядного устройства
Принцип работы такой:
1. трансформатор понижает сетевое напряжение до требуемого уровня;
2. диодный пост преобразует синусоидальные колебания тока на выходе трансформатора в прямоугольные импульсы;
3. простейший фильтр из конденсатора сглаживает переходы между импульсами с диодного моста.
На самом деле всё очень просто. Но в оригинальных схемах производителей зарядных устройств вводятся дополнительные узлы и блоки. В некоторых случаях, для уменьшения габаритов зарядки могут внедряться импульсные блоки питания.
Не самый последний показатель работы схемы блока питания – его мощность. Она зависит в первую очередь от параметров преобразователя (трансформатора или импульсного блока питания). Чем выше мощность, тем быстрее и эффективнее будет заряжаться аккумуляторная батарея. Мощность аккумуляторов определяется их напряжением, умноженным на ёмкость (измеряется в ампер-часах).
Схемы оригинальных ЗУ Bosh
Ничего нового производитель здесь не изобретёт. Технологии зарядки химических источников тока давно известны и обкатаны. Всё что нужно – уточнить номинал деталей и используемые технические решения.
Ниже рассмотрим несколько вариантов схем для зарядных устройств, которые уже детально изучены опытными пользователями.
Внешний вид зарядки.
Рис. 2. Внешний вид зарядки
Рис. 3. Принципиальная схема зарядного устройства
При поиске неисправностей в первую очередь стоит проверить мосфет, далее резисторы и конденсаторы. Проверять элементы нужно с выпаиванием контактов, так измерения номинала будут соответствовать действительности.
Замену неисправных элементов стоит производить на точно такие же модели, но рабочие, в крайнем случае — на прямые аналоги.
Внешний вид устройства.
Рис. 4. Внешний вид устройства
Схема принципиальная электрическая.
Рис. 5. Принципиальная электрическая схема
Эта зарядка используется только для литий-ионных АКБ. Работает она на базе импульсного БП.
Bosch AL 2425 DV
Внешний вид прибора.
Рис. 6. Внешний вид прибора
Принципиальная схема находится здесь.
Несколько слов о самостоятельном ремонте
На самом деле, зарядки Bosch ничем не отличаются от устройств конкурентов и достаточно просто устроены. Для ремонта нужно:
- понимать немного в схемотехнике,
- уметь определять номинал и тип элемента по обозначениям на корпусе (часто они интернациональны),
- уметь проверять работоспособность отдельного элемента схемы (он выпаивается полностью или частично, например, если у элемента 2 контакта, то достаточно отпаять только одну ножку).
- иметь необходимый набор инструментов и измерительных приборов.
- Часто на плате имеются контрольные точки, типовые значения для сравнения указаны рядом с контактом (чтобы не выпаивать все детали без разбора можно отсечь лишние цепи с помощью контрольных точек).
- После разборки сразу произведите детальный осмотр схемы и элементов. Часто пострадавшие детали можно определить визуально (они потемнели, имеют трещины на корпусе, вздулись и т.п.).
- Наиболее уязвимыми элементами можно назвать транзисторы и микросхемы. Полупроводники чаще всего выходят из строя в сравнении с другими элементами схем (статистика не в их пользу).
- Для дешёвых зарядок принципиальных схем не найти, потому что их нет даже в сервисных мастерских. Производителю проще полностью заменить устройство, чем ремонтировать его силами специалистов. Но схему можно составить самостоятельно. Делать это нужно очень скрупулёзно, так как при большом количестве связей ошибок не избежать.
- Даже при наличии принципиальной схемы ремонт зарядок не сильно упрощается. Нужно знать расположение контрольных точек и стандартные для них значения измерений.
На самом деле для восстановления зарядных устройств принципиальные схемы не нужны. Достаточно последовательно проверить все ключевые элементы на номинал, ведь в схеме их часто не больше 10-20 шт.
Мнения читателей
- Владимир Лапшин / 23.01.2021 — 22:08
Что обозначают клеммы DOC и NTS на аккумуляторе и на зарядном ?
Алекс20203010 / 30.10.2020 — 10:59
Сергей, то же самое хочу сделать но у меня шурик на 24В (зарядка такая же) — как у Вас успехи? получилось? Сергей/15.04.2020 — 19:09Подскажите, есть шурик GSR 14,4,V с зарядкой AL2425 DV. 10 лет отработали батареи но подустали, хочу перевести на литий. Надо ли переделывать зарядку? Или будет и эта заряжать. И посмотрел ее ТТХ- она быстрая:5А, аккумы звказал на 3000 мА- пойдет, или ограничивать ток заряда (А) как рекомендуют в 1-1,5 А
НиколайКузьмин / 14.10.2020 — 06:07
Мощность зарядного небольшая, найдите трансформатор мощностью 10-30 ватт на 220 вольт с отводом на 110 вольт, крайние выводы в 220 вольт, между любым крайним и средним будет 110 вольт. Только точно убедитесь, что крайние выводы на 220 вольт, при наличии тестера- авометр сопротивление будет в два раза больше, чем между средним и крайним.
דניאל דניאל / 21.09.2020 — 17:26
У меня есть зарядное устройство для отвертки GAL18V-40VНо зарядное устройство на 110 В, и мне нужно заменить его, чтобы получить адаптер 220 В.
Сергей / 15.04.2020 — 19:09
Подскажите, есть шурик GSR 14,4,V с зарядкой AL2425 DV. 10 лет отработали батареи но подустали, хочу перевести на литий. Надо ли переделывать зарядку? Или будет и эта заряжать. И посмотрел ее ТТХ- она быстрая:5А, аккумы звказал на 3000 мА- пойдет, или ограничивать ток заряда (А) как рекомендуют в 1-1,5 А
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Источник
Al1411dv ремонт своими руками
Подробно: al1411dv ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
При подключении аккумулятора зарядник BOSCH AL 1411 DV имитирует деятельность – начинает мигать зеленая лампочка, изображающая процесс зарядки, мигать может и 5 и 10 часов, потом загорается постоянно зеленым – типа зарядка окончена. По факту – ничего не заряжается. Напряжения на клеммах при подключенном соответствует аккумуляторному (то есть зарядник ничего не отдает). На выходе с трансформатора по нолям.
На плате признаков подгораний нет.
Запрещается писать ответы, не несущие никакой пользы для спрашивающего из серии: “несите в сервис”, “обратитесь в АСЦ”, “нерентабельно” и т.д. Подобные ответы будут считаться накруткой рейтинга, ответы будут удалены, а аккаунт заблокирован.
Если берётесь помогать людям, отвечайте полно. Объясняйте почему, если рекомендуете, например, перепрошить телефон, то напишите как это сделать. Если пишете, что ремонт нерентабелен, объясните почему.
Добавление ответов, по сути, повторящие уже сущесвтующие ответы по данному вопросу будут так же считаться накруткой.
WorkBlog об электронных устройствах, электронных компонентах, электронных устройствах, ремонте техники и электроники, решении задач разработчика. Рекламный доход блога (коли таковой образуется!) будет передан пострадавшим в ДТП мотоциклистам, мотоДТП это больно и страшно.
Позвонил тут хороший знакомый и говорит – заряжал шурика, выбило пробки, зарядник целый, детали чистые, но не работает. Лан, вези.
Привез, вскрываю, оцениваю масштаб бедствия. Гари и правда нет. Вешаю мультиметр на сток-затвор ключа в ВВ-части – пробой. Оставляй, Андрюш, это вилы.
Это первая часть ремонта, а потом будет еще и вторая:
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Заработало чудесное ЗУ сразу и без капризов. Немедленно полез на сток, нужно было убедиться что STD7NM60 не откинет копыта. Запаса по напряжению, получается, почти нет. 540В в импульсе, частота 130 кГц.
Финальный прогон с аккумулятором. ОК
Ну и схема горячей части со всеми потрохами, какой-то иноговорящий человек мне очень помог.
Фирме Bosch жирный неуд за вот это вот все дерьмо. За лак, дерьмовые комплектующие и тупой зарядник, который они из этого дерьма слепили. Судя по описаниям, летят эти зарядники каждый первый.
Еще я благодарен за псто на “Мониторе”. Приведу его здесь. Нашел уже после ремонта 🙂
вот еще несколько рекомендаций по этому заряднику –
плата у него очень плохая поэтому при любой попытке выпаять детали печатка отлетает раньше чем вы нагреете олово на ножке.
я приспособился менять детальки не выпаивая их концы- обрезаю под корень резюки и к их ножкам подпаиваю новые прямо сверху –
снизу идеальная заводская пайка , тоже с транзюком 3904 (вместо него прекрасно подпаивается смд вариант) , диодами и полевиком,
плата покрыта лаком так, что паять очень проблематично ,
еще 3,6 ома стоит между большим кондеем и радиатором – выкусить его получается с трудом, а новые впаиваю прямо со строны дорожек –
опять же очень удобно получается смд резюк ,там как раз дорожки проходят рядом, зачищаю скальпелем, лужу и сажаю смд резюк,
только надо тщательно скальпеем убрать с лицевой строны копоть от плзмы и лака сгоревших деталей. “
Проблема у коллеги решена, срок уже давний, но позвольте новичку внести свой вклад, для потомков. Я так же столкнулся, с той же проблемой ТС. Спасибо что наткнулся на данный форум и данную тему, вот моя ситуация:
На первых двух фото та же плата, того же зарядника:
[
]( )
На следующих фото, светлый резистор, ближний к микросхеме, R5 – 100кОм, по вашим схемам. Обратите на него внимания, мне потребовалось перепаять и проверить все транзисторы, диоды, теристор. пока я не заметил, что под слоем лака нет ножки у этого резистора.
[
]( )
На этой фотке видна четко маркировка микросхемы, я не знаю кому это надо или поможет, но такое ни раз спрашивали:
[
]( )
На последнем фото я показал, что подменил тиристор 208 на 408, не было других вариантов в магазине, верну обратно родной:
[
]( )
Спасибо всем вышеотписавшимся за советы и помощь!
Здравствуйте.Рад,что проблеммы с зарядниками решились.А у меня,проблемма с батареей.Померла,не держит заряд.Аккумуляторы новые металл-гидрид по 160р./шт. Напряжение батареи 14.4V.Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт. Кто-нибудь может подсказать зарядник для этих целей нужно переделывать, штатный Bosch AL 1411 DV.
rus38 написал :
.А у меня,проблемма с батареей.Померла,не держит заряд.Аккумуляторы новые металл-гидрид по 160р./шт. Напряжение батареи 14.4V.Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт. Кто-нибудь может подсказать зарядник для этих целей нужно переделывать, штатный Bosch AL 1411 DV.
Это не так просто (ИМХО).
По максимальному напряжению во время зарядки отсечку можно найти, и впаять в зарядку готовую плату, а по минимальному на такие токи для шуруповерта найти трудно. Разве что просто компактным вольтметром самому смотреть и если что бегом на зарядку.
Кроме того потребуются аккумы с хорошей токоотдачей и с одинаковыми параметрами. Примерно подсчитаю, банки по 8, контроллер 20, вольтметр 10, итого 54уе. Аккума нужно 2 шт, одного всегда мало.”Литий” паять нельзя, есть большой шанс перегреть, только контактная сварка никелевыми ленточками, сами вряд ли сделаете, нужно нести спецам на перепаковку, это еще сколько-то. Думайте сами.
rus38 написал :
.А у меня,проблемма с батареей.Померла,не держит заряд.Аккумуляторы новые металл-гидрид по 160р./шт. Напряжение батареи 14.4V.
Марка аккумов? напряжение на каждой банке под нагрузкой меряли?
То что батарея померла это бессомненно.Напряжение на банках под нагрузкой не мерял,но саморазряд просто поразительный.За неделю весь заряд испаряется.Да и заряженный не шибко долго тянет.Банки стоят по 2.4 Аh,стандартные бошевские.НО если менять,то менять все.Смысл ставить новые с недоубитыми?В продаже есть более емкие “Minamoto MH-3000 SC/HP” можно перейти на них.Для пайки Li-Ion можно попробовать сплав Розе ,что бы не перегреть.Для эксперементов можно думаю взять и не шибко навороченные банки,не жалко если сгорят.
rus38 написал :
Я подумал может поставить вместо них LiIon 4шт.
посмотрите ,может этот вариант полезнее будет ” > до сих пор юзает переделку.
Интересная задумка.Получается родной зарядник на помойку,покупаешь китайский,переделываешь батарею.Не ужели не возможно передалать сам зарядник?Естьу меня lipo шуруповерт,там на батарее +,-,Термодатчик,В1 и В2.Разъемы В1 и В2 самые не понятные и загадочные.3 аккумулятора в батарее.
rus38 написал :
Не ужели не возможно передалать сам зарядник?
Да его тоже можно переделать, но потребуется купить еще балансир и блок питания на 14 вольт
rus38 написал :
Разъемы В1 и В2 самые не понятные и загадочные.
это балансировочные разьемы, по ним отслеживается напряжение на каждом из 3 аккумуляторов в батарее
Переделка зарядных устройств и не только
rus38 написал :
Получается родной зарядник на помойку,покупаешь китайский,переделываешь батарею.
С “литием” (барышня капризная и своенравная) “шутки” плохо, он не прощает, как старый добрый “кадмий” перезаряд с перегревом или переразряд.
Потому и обвешивается литий балансором с термодатчиками. И такие контроллеры встроены в любой литиевый аккум (телефон, ноут, фотык, шурик и тд).
Литий нельзя эксплуатировать без “мозгов” как на заряд, так и на разряд.
На кадмии, если уже пошел перезаряд из-за слишком долгой зарядки, он себе нагревается чуть, и если какая банка из всей связки была разряжена больше других или разряжена, или емкость отличается, лишняя энергия сравнительно безопасно переводится в тепло и благополучно распределяется меж банок и на этом все, тут бояться нечего.
А литий, если его перезарядть будет возгорание или бабах , а если переразрядить пару раз глубоко-смерть в виде преждевременной и неотвратимой потери емкости.
Так что, чтобы вставить аккум и ЗУ и забыть, и не прикосаться к нему и не смотреть и не дежурить возле него с вольтметром литий должен автоматически контролироваться проверкой персонального напряжения на каждой банке это раз (это отсечка по макс. напряж.) и термодатчиками-это два.
В умных зарядках есть еще и балансировочная схема, которая в процессе зарядки регулирует зарядный ток на каждой банке в зависимости от ее степени износа
(Хотя в Боше-малыше нету такого балансира во время зарядки, как и в большинстве ЗУ для шуриков)
А во время работы контроллер смотрит, чтоб не было просадки напряжения опять таки на каждой банке, чуть что резко отрубает нагрузку.
Спасибо за подробные разъяснения.Вопрос, разве у балансировочных зарядников есть отслеживание температуры? По моему они даже вообще никак не смотрят на термодатчик.Могут же электо мозги глюкануть и на ограничить ток на больной банке,тут бы термодатчик и перестраховал. Или резистор какой может сгореть в балансировочной схеме и он как лупанет по полной.Или же это все мало вероятно?
rus38 написал :
разве у балансировочных зарядников есть отслеживание температуры?
rus38 написал :
Или же это все мало вероятно?
телефоны на литии 
Переделка зарядных устройств и не только
У меня траф сгорел на Bosch AL 1411 DV искат 15v-1A или 18v-1 ?
Зарядник Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v , на батарее написано 14,4 v 2.4 Ah
Вставляю батарею( напряжение на батарее 14,74) – диод не загорается и не мигает .
Если “”акк поставьте на заряд, и перекоротив К-Э у V7 “” —- 18,34 v
все контакты пропаяны . диоды целые . термодатчик на батарее 6,08кОм, не знаю куда копать .
На TYN 208 с транса идет напрямую, а не как в схеме – через диоды !
/схема похоже рисованная выше – не подходит к моему ../
Замеры : – на минусе
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Balu0389 написал:
Зарядник Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v , на батарее написано 14,4 v 2.4 Ah
Вставляю батарею( напряжение на батарее 14,74) – диод не загорается и не мигает .
Если “”акк поставьте на заряд, и перекоротив К-Э у V7 “” —- 18,34 v
все контакты пропаяны . диоды целые . термодатчик на батарее 6,08кОм, не знаю куда копать .
На TYN 208 с транса идет напрямую, а не как в схеме – через диоды !
/схема похоже рисованная выше – не подходит к моему ../
Замеры : – на минусе
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Ivan_90 , Для тех, у кого возникнет такой же вопрос отвечу (лучше поздно, чем никогда): Трансформатор именно 18V на выходе. Мощность 28W (заявлена на корпусе зарядника) Bosch AL1411DV, следовательно ток должен быть 1.5А примерно. Короче говоря трансформатор 18V 1.5A по выходу. Причём использование НЧ трансформатора (линейный БП) в данном заряднике не случайно, он заряжает не напряжением постоянного тока (DC), а пульсирующим напряжением 100Hz (двойными полуволнами 50Hz взятыми из сити 220V), без сглаживающего конденсатора. По некоторым сведениям такой режим заряда Ni-Cd аккумуляторов довольно эффективен.
Не уверен, что трансформатор именно сгорел. Возможно он перегрелся и сработал термопредохранитель. В этом случае трансформатор можно восстановить! Термопредохранитель в этом трансформаторе примотан к обмотке снаружи, если снять крышку с обмоток со стороны входа 220V, то термопредохранитель можно попытаться заменить. Выводы термопредохранителя подключаются к крайним лепесткам трансформатора со стоны входа 220V. Между крайними лепестками должно быть сопротивление (DC)
0 Ohm – термопредохранитель. Обмотка (первичная) подключается на правый и средний лепестки – сопротивление (DC)
90 Ohm. Шнур 220V припаян на левый и средний лепестки. Если первичная обмотка (средний и правый лепестки) звонятся, а крайние лепестки между собой не звонятся (сопротивление – бесконечность), значит нужно просто заменить термопредохранитель! Родной трансформатор восстановить всяко лучше чем тот, что удалось найти.
Есть некоторая путница с тем, как правильно называть TYN208: называть его “SCR” или “тиристор”. Дело в том, что в СССР тиристорами не редко называли всё семейство управляемых диодов, включающее динисторы, тринисторы и симисторы. Однако слово тринисторы вероятно не прижилось и тиристором стали называть то, что в старой литераторе называется “тринистор”. А SCR (просто SCR) – это маркетинговое название “тринистра” или, как более понятно, тиристора, т.е. управляемого однонаправленного диода с отпирающим контактом (три вывода).
Помогите с сабжем.
Симптомы: Вставляешь в розетку – индикатор светится постоянно.
Подключаешь аккумулятор – индикатор мигнет и снова светится постоянно. (Когда был рабочим, то мигал до окончания зарядки, затем светился постоянно.)
Соответственно, аккумулятор не заряжается.
Трансформатор рабочий, диодный мост в норме.
На выводах (без подключенного аккумулятора) напряжения нет. (А должно быть? Если третий вывод висит в воздухе, напряжение быть должно?)
Аккумулятор временно отняли, проверить напряжение под нагрузкой не могу.
Есть ли смысл проверять тиристор TYN208 (V5 на радиаторе) или дело скорее всего в управлении?
Микросхема 6HKB 07501758.
Визуальный осмотр неполадку не выявил. Было подозрение на плохую пайку у V5, пропаял – результат тот же.
Зарядка немного похожа на BOSCH AL1419DV, вот тут приводили схему: ” >
Вот эта схема:
В наличии инструмент: мультиметр, паяльник. Осциллографа нет.
Форум Костромских Джедаев → Барахолка → Требуется ремонт зарядника шуруповерта BOSCH
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Отказало зарядное устройство AL 1411 DV. Кто в курсе,есть-ли смысл его ремонтировать, сколько будет стоить или лучше купить новый?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум Костромских Джедаев → Барахолка → Требуется ремонт зарядника шуруповерта BOSCH
Если DVD плеер сломался, вовсе не обязательно его выбрасывать или нести в мастерскую и платить деньги за ремонт. Можно разобрать и даже отремонтировать устройство своими руками.
Плеер состоит из корпуса с лотком для загрузки диска. На передней панели корпуса расположены: дисплей состояния, кнопки управления проигрывателем, на некоторых моделях могут быть разъёмы для подключения микрофона, наушников, флешки. Внутри корпуса все намного интереснее.
Коротко о главных составляющих устройства.
Это основной элемент проигрывателя. Он потребляет электроэнергию от импульсного блока питания.
Она используется для считывания информации с носителя. Широкий гибкий шлейф соединяет читающую головку с основой платой. Все дисковые носители имеют установочную дорожку, необходимую для правильной работы. Она располагается в центре. При загрузке диска лазер смещается к центру, чтобы считать эту дорожку. Если считывание прошло удачно, наличие диска установлено, и только после этого включается двигатель вращения, и диск начинает проигрываться.
Мотор взаимодействует с процессором через драйвер. Скорость вращения диска зависит от сигналов процессора.
Это микросхема, которая получает команды от процессора и управляет работой моторчика привода шпинделя, катушкой фокусировки линзы лазера, моторчиком перемещения лазерного считывателя, двигателем загрузки и выгрузки лотка.
«Сколько устройств и проводов! Я лучше отнесу его в мастерскую!» — скажете вы с ужасом, хватаясь за голову. Но! Не спешите тратить деньги. Есть такие поломки, которые можно легко выявить и устранить с помощью обычной отвёртки.
Здесь может быть много причин. Рассмотрим самые элементарные и распространённые. Снимем крышку плеера и продиагностируем на внутренние повреждения шнур питания. Для проверки работы мультиметра включаем его в режим измерения сопротивления. Соединяем щупы между собой. Если прибор исправен, то на дисплее появятся нули. Разомкнутые щупы присоединяем к шнуру. Один щуп к контакту кабеля в месте соединения с платой, другой поочерёдно к одному из контактов вилки. Если омметр выдаёт до 3 Омов, жила без повреждений. Если более, то в жиле есть прорыв, и шнур подлежит замене. Если мультиметр никак не отреагирует, значит, контакт на вилке и на противоположном конце не принадлежит одной жиле электрического провода. Не рекомендуется использовать мультиметр в режиме прозвонки, так как он срабатывает в диапазоне от 0 до нескольких сотен Ом. Следующим этапом нужно осмотреть наличие пыли и вздутых конденсаторов. Пыль убираем, конденсаторы меняем. Если визуальные неисправности не обнаружены, и замена провода не изменила ситуацию, отнесите плеер в мастерскую.
На видео ниже показано, как работает мультиметр.
Рассмотрим основные причины поломки и как с ними бороться.
Причины: загрязнилась лазерная головка или лазер вышел из строя.
Загрязнённую головку продувают сжатым воздухом с использованием обычной резиновой груши. Линзу объектива протирают ватной палочкой, смоченной спиртом. Нельзя использовать растворители. Протирать нужно очень аккуратно лёгкими движениями. Если очистки недостаточно, головку надо заменить.
Шлейф часто переламывается на сгибах. Разбираем плеер так же, как при обслуживании лазерной головки. Аккуратно вытаскиваем шлейф из штекеров. Осматриваем. Если есть видимые разрывы по краям, и вы не хотите менять шлейф полностью, делаем предварительный ремонт. Обрезаем ножницами место повреждения. Снимаем слой изоляции ножом или лезвием так, чтобы не нарушить металлические полоски. Если не получается аккуратно, то можно попробовать снять изоляцию медицинской иголкой или нулевой наждачкой. Ширина снятого слоя должна быть такой же, как у обрезанного кусочка шлейфа. Снимаем синюю пластиковую конечную пластину с обрезка и аналогично приклеиваем её на обновлённый край шлейфа с помощью супер клея.
Теперь, когда визуально шлейф кажется целым, прозваниваем его контакты. Присоединяем один щуп к контакту с одного конца, а другой поочерёдно ко всем контактам с другого конца. Проделываем то же самое с другой стороны шлейфа. Каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт звонится с несколькими, то в шлейфе короткое замыкание. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. И в том, и в другом случае шлейф использованию не подлежит. Нужно произвести его замену.
Если двигатель вращается неравномерно или не вращается, то его нужно заменить вместе с насадкой.
Когда крышка проигрывателя снята, включаем его в сеть и нажимаем кнопку извлечения диска. Так как лоток сам не в состоянии выдвинуться, нужно его слегка подтолкнуть. Но сделать это осторожно, чтобы не ударило током. Крышка выдвинется и отключаем плеер от сети. Берём палочку с намотанной ватой и смачиваем спиртом. Протираем рельсы лотка. Нажимаем кнопку. Если неполадка не исправлена, откручиваем нужные винты, снимаем планки, пластмассовые крышки и добираемся до пассика.
Меняем пассик и собираем все обратно. На видео ниже показана подробная замена пассика привода компьютера. В DVD плеере работаем аналогично.
Большинство флеш накопителей изначально имеют формат NTFS. Нужно вставить флешку в компьютер, скопировать нужную информацию на жёсткий диск, щёлкнуть по флешке правой кнопкой мыши и выбрать «Форматировать». Далее, выбираем формат FAT 32, соглашаемся с тем, что все данные будут потеряны и жмём ok. Если DVD по-прежнему не видит флешку, значит, проблема в электронике: возможно, повреждены микросхемы или нарушено электропитание в проводах или шлейфах. Стоит обратиться к профессионалам.
Обновление устройства не избавит вас от всех проблем. Прошивкой можно русифицировать плеер. Он будет производить фильмы большего размера, устранятся ошибки в чтении поддерживаемых форматов. Но читать форматы, которые раньше не поддерживались, плеер не сможет. Поэтому, если устройство работает без лагов, не обновляйте его.
Для того чтобы узнать, возможно ли прошить ваш DVD плеер, нужно внимательно прочитать модель устройства на задней крышке. Зайти на официальный сайт производителя и посмотреть прошивки для этой модели. Если они существуют, то скачиваем последнюю версию на компьютер, записываем её на CD. Запускаем диск в проигрывателе. Когда обновление закончится, на экране телевизора или плеера появится начальная заставка, а лоток с диском автоматически выдвинется.
Помимо неполадок, которые может исправить любой пользователь, умеющий работать отвёрткой и плоскогубцами, есть не менее распространённые, но более сложные проблемы:
- не работает подсветка дисплея;
- искажение звука;
- нет изображения и звука;
- нет изображения или звука;
- не работает режим «караоке»;
- отсутствует цветное изображение;
- сложные механические повреждения, в том числе попадание воды;
- поломка контроллера питания;
- выход из строя микросхем.
Все они требуют умения читать электросхемы, наличия специальных приборов, паяльных станций. Если вы не радиотехник, то лучше обратиться к профессионалам.
Существует много производителей DVD плееров. Принцип действия и основные элементы устройств одинаковы. Поэтому и ремонт проигрывателей разных производителей аналогичен. Если у вас есть желание попробовать самому отремонтировать плеер, дерзайте. Возможно, у вас получится, и вы сможете в другой раз помочь своим знакомым. А, может, вам так понравится, что вы займётесь радиотехникой и откроете свой бизнес.
Зарядное устройство Bosch 2.607.224.392 подходит к NiCd и NiMH аккумуляторам Bosch с напряжением: 7,2 В; 10,8 В; 12 В; 14,4 В. Это быстрозарядное устройство, в котором есть контроль зарядки Delta Voltage. При окончании операции производится звуковой сигнал. Возможность использования данного зарядного устройства с различными аккумуляторами расширяет его сферу применения.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
Долго искал схему зарядки схема зарядки Bosch AL1450DV не нашёл (только после ремонта).
Зарядки перестал гореть зелёный светодиод
Внутри оказался блок питания посложнее компьютерного
Проверил все транзисторы микросхемы , особенных отклонений не заметил. Конденсаторы качественные все в норме с ESR , тоже, ниже допустимого.
Спалил ключевой транзистор- STP5NK80Z – STP5NK80ZFP N-CHANNEL 800V – 1.9W – 4.3A TO-220/(TO-220FP-меньше мощность) Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET Наличие в маркировке букв FP значит изолированный корпус (быть может принципиально при использовании радиатора).Транзистор однозначно MOSFET. На смену подходят транзисторы имеющие в маркировке 5N60, 5N80. Также подойдет BUZ90 и остальные, к примеру из серии IRF.
Дело было в резисторе непонятного номинала , Кто знает какого?
Стандартная схема регулятора импульсной зарядки на UC3842 почти как у Bosch AL1450DV
Резистор при питании 220В д.б. порядка 75-100Ком , греется довольно сильно , лучше поставить 2 Вт(поставил какой-то 2 Вт примерно 80Ком) .
Заменил UC3842 (можно заменить на UС3843) ,Оптрон CNY17F-2, LM358.
Было подозрение на мс 16 ног.Но никто не смог найти на нее ни схемы ни даташита. Отыскать .pdf на м/с 6HKB 07501758, но все безрезультатно. 6HKB07501758 единственно вызнал, что производитель компания STM …..
Вот что написано у нее на корпусе:
?HUI 0750 1833 /1 строка
B GK390TT /2 строка
VM99 CHN /3 строка
0750 L9L4 /MKL
L GK8080LW
V6 99 CHN
Может кто знает ,что это за мс и чем ее можно заменить?
MAX712/713 MAX8213/8214 (что-то похожее?) – 16 ног
ICM7556 -14(8) ног не то
С зарядками бош достаточно все забавно))) микросхемы у их по спец заказу…
Советую направить внимание на м/с MAXIM2003 (аналог bq2003). На ней можно воплотить необходимое зарядное. Либо max713. В КИТ и готовый дают.
Кто-то говорит, что 6HKB07501758 дохнет при подключении убитого аккумулятора, но это не наш случай.
Взрывать больше ничего не хотелось, поэтому подключил зарядку (по методике) в 36в переменки, предварительно подпаяв к злополучному резистору параллельно ещё 20Ком. Блок запищал и моргнул зелёненький диод. Ничего не нагрелось , замыканий нет. Отпаиваем 20Ком и включаем в сеть – всё работает , резистор греется ощутимо , как и было задумано.
На последок немного доп. информации по аккумуляторам
Предполагаю что 3-ий контакт это терморезистор для контроля температуры аккумулятора. Ето 2-ой конец соединен с минусом.Сопротивление 10ком
На данный момент желаю узнать – что же стоит в родных аккумуляторах Bosch. Скорее всего терморезистор, ибо на плате контакт подписан “NTC”. Я повесил постоянный резистор 10 килоОм меж третьей ногой и минусом АКБ – полет обыденный, заряжает. Аккумулятора Bosch к огорчению под рукой нету – может кто нибудь глянуть тип терморезистора и номинал или фотку детальки выложить.
акки разные:
12v 1.2Ah(2003г) =6.9кОм
12v 1.2Ah(2003г) =7.7кОм
12v 1.5Ah(2008г) =7.8кОм
14.4v 1.5Ah(2007г) =6.1кОм
12v 1.5Ah(2005г) Сопротивление резистора 6.19 килоОм, стоит меж “-” и “С”.
У хитачи тармодатчик зарядку отключает при сопротивлении 2,85kOm. Остальные АКБ можете прозвонить, нежели контакты совпадают
Отключение происходит от температуры банок АКБ (+55″С)
Ещё
Сравним характеристики 2-х ЗУ:
Bosch AL1419DV зарядный ток 1.9 А -1100 р.
Bosch AL1450DV зарядный ток 5 А – 3000 р.
Напряжение заряжаемых батарей однообразное: (7,2…14,4 В) оба подходят для заряда NiCd и NiMh .
Просто 1450 зарядит батарею емкостью 2,6 А*ч за 40 минут, а 1419 за 1 час 45 мин.
цена при покупке за наличный расчет
цена при покупке за наличный расчет
Адрес сервисного центра BOSCH:
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 02
1. Гарантийные условия
1.1. Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента Bosch, CSTBerger и измерительной техники Skil с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории РФ только в фирменных или авторизованных сервисных центрах ООО «Роберт Бош».
1.2. Сервисная служба ООО «Роберт Бош» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека, счета фактуры, подтверждающих дату продажи.
1.3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи потребителю и составляет:
— профессиональный инструмент и измерительная техника (синий цвет корпуса) — 12 месяцев; при регистрации на сайте www.bosch-pt.com/warranty в течение 4 недель с момента покупки, гарантия продлевается еще на 24 месяца;
— бытовой инструмент (зеленый цвет корпуса) — 24 месяца; при использовании в профессиональных целях гарантийный срок меняется на 12 месяцев;
— измерительная техника Skil — 24 месяца; при использовании в профессиональных целях, гарантия аннулируется;
— CST/Berger: в зависимости от типа инструмента гарантия составляет от 12 до 24 месяцев; полная информация о сроках гарантии размещена на www.bosch-pt.com; в случае возникновения споров, верным считается срок, указанный на сайте.
1.4. В течение гарантийного срока бесплатно устраняются:
— повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала;
— дефектыв сборки, допущенные по вине завода-изготовителя.
Срок службы электроинструментов Bosch, CST/Berger и измерительной техники Skil составляет 7 лет.
2. Гарантия не предоставляется
2.1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей). На электрические кабели с внутренними и внешними механическими и термическими повреждениями.
2.2. На инструменты с неисправностями, возникшими из-за перегрузки, несоблюдения предписаний инструкций по эксплуатации или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению либо вследствие применения ненадлежащей ему оснастки.
2.3. На естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение ).
2.4. На части, подверженные естественному износу.
2.5. На сменные принадлежности (патроны, цанги, шины, звездочки) и рабочую оснастку (пилки, сверла, фрезы, пильные диски).
2.6. На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся во время гарантии вне сервисной службы «Роберт Бош» или же авторизованного сервис-центра.
2.7. На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером.
2.8. На профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка и т.п.).
2.9. На аккумуляторные блоки, полностью выработавшие свой ресурс.
3. Работа сервис-центра и подпись клиента
Некоторым электроинструментам и измерительному оборудованию требуется периодическое техническое обслуживание (ТО); об этом сообщается в инструкции к товару.
Работа мастерской по проведению ТО осуществляется согласно действующим ставкам сервисного центра. Все выявленные при проведении ТО неисправности, подпадающие под действие гарантии, устраняются бесплатно, а негарантийные дефекты устраняются по согласованию с потребителем в установленном порядке.
Подпись клиента является подтверждением того,что клиент ознакомлен со всеми пунктами условий гарантии, инструкциями на инструмент, понял их и с ними согласен.
Делать было нечего – надо спасать прибор, да и любопытство сработало, а в чём же проблема (вы меня понимаете), поэтому устроился поудобней и разогрел килограммовый советский паяльник на сотню ватт (увы, в целой деревне не нашлось более удобного паяльника).
Спустя пол часа паяльник разогрелся как печь. Сам проигрыватель не показывал никаких признаков жизни. После вскрытия оказалось, что слетел предохранитель, электролит после диодного моста на входе питания и еще один электролит на шине 12 Вольт, уже на выходе БП.
Поскольку с компонентами было напряг, то предохранитель был обернут в фольгу и поставлен на место. Электролит на шине 12 Вольт с емкостью 1000мкФ был заменен на 470мкФ, а конденсатор удалось найти в блоке питания от приставки SEGA.
Первый электролит – на выпрямителе, оказался полностью рабочим, только по какой-то причине вздулся, его не заменил.
После включения проигрыватель заработал как новенький, но осле осмотра платы БП стало ясно, что блок работает ненормальным образом – непонятный перегрев диодного моста, некоторых ограничителей и даже конденсаторов. Проигрыватель оставил включенным на час – тепловыделение оказалось стабильным, кто знает, может изначально все это жутко грелось, но работает очень даже хорошо. С уважением – АКА КАСЬЯН
Всем знакомая ситуация: вставляем диск в DVD проигрыватель, а диск «не читается».
Две возможные причины:
2. Неисправность в приводе DVD.
На примере DVD HYUNDAI рассмотрим один из вариантов ремонта привода DVD своими руками. Сначала DVD «перестал читать диски», причём неисправность то проявляется то пропадает, в итоге перестал работать совсем.
Сначала всегда проверяем выходные напряжения с блока питания. Напряжение в норме? Дальше смотрим привод дисков, для этого его откручиваем и отсоединяем все разъемы.
Проверяем визуально разъёмы, шлейф, пайку и т.п.
Если визуальные обзор ничего не дал, идём дальше.
Далее надо прозвонить шлейф, который идёт от платы к головке.
В процессе работы головка привода постоянно перемещается с места на место. В итоге оказалось, что четыре крайних проводника шлейфа в обрыве, остальные уже тоже готовы вот-вот оторваться. Иголочкой поддел изоляцию. Здесь видно обрыв дорожек.
Если обрыв в самом начале или конце шлейфа и длинна его позволяет, то можно аккуратно обрезать кончик шлейфа ножницами и вставить шлейф в разъём.
Но иногда ремонтировать шлейф бесполезно, он находится постоянно в работе, двигается и изгибается, если пропаять, то через некоторое время опять оборвётся. Надо менять. Вот только проблема купить точно такой шлейф очень трудно. Но выход нашёлся! Под рукой оказался старый негодный привод от компьютера. Правда шлейф от него шире и длиннее, но расстояние между проводящими линиями и их толщина одинакова.
Но это даже хорошо, что он длиннее, т.к. меньше будет изгибаться, и места для него вполне хватает. Контакты подходят идеально, один к одному!
Точно отмеряем необходимую ширину шлейфа, лучше сделать его чуть шире, а потом аккуратно подравнять до нужной ширины. Всё необходимо сделать аккуратно особенно края шлейфа. Теперь ставим его на место.
Проверяем работу привода. Чтобы шлейф ни за что не цеплялся.
Собираем DVD проигрыватель в обратной последовательности. Ставим привод, плату, шлейф и разъёмы на свои места, закрываем корпус, и наслаждаемся просмотром любимых фильмов
Удачи в ремонте! Заходите на наш Форум.
По предложенной, ниже схеме можно собрать простой преобразователь температуры в частоту.
Он работает в температурном диапазоне от 0 до 100 °F (-20°С до +40°С) и преобразует в частоту в пределах от 0 до 1 кГц.
Имея многолетний опыт работы с различными моделями UPS фирмы American Power Conversion, эксплуатируемых в жестких условиях сельских энергосетей, мыщъх делится советами, которых ты не найдешь ни в техническом руководстве, ни в какой другой книге. Ты узнаешь, как продлить жизнь UPS или даже воскресить агрегат, не являясь при этом электронщиком и не имея под рукой никакой измерительной аппаратуры, кроме китайского мультиметра. Подробнее…
Полезная модель относится к материаловедению изделий текстильной и легкой промышленности, а именно к методам изучения структуры и свойств трикотажных полотен во время их лабораторных и производственных испытаний.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
К недостатку прототипов данного устройства можно отнести то, что они ориентированы на решение только узкой измерительной задачи, а именно определения воздухопроницаемости трикотажного полотна, с учетом его фактической плотности.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник