Ремонт зарядного устройства для мотоцикла

Как отремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

• аккумулятор заряжали неправильно ;
• «отошли контакты» либо повредились сами провода ;
• мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ ;
• возможна утеря тока на определенном этапе его передачи .

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

• предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
• проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
• проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
• если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Источник

Ремонт зарядного устройства

Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов, это по сути блок питания постоянного тока на 12 в. В современном хозяйстве много устройств, которые запитываются от 12 в. Это и светодиодные светильники, и автомобильный компрессор, исполнительные устройства, соленоиды, ручной инструмент, моторы и другая техника. В основном, это предметы, относящиеся к автомобильной тематике.

Как то раз нужно было подключить насос для перекачки топлива из бочки. В момент перекачки, случайно зацепил провода и произошло короткое замыкание. Буквально секундное прикосновение контактов и насос заглох.

На зарядном устройстве погас индикатор питания, а это значит, что что то в нем сгорело. В первую очередь, подозрение пало на предохранитель. Он расположен прямо под ручкой регулировки тока.

Подозрения подтвердились. Проводник в предохранителе отгорел.

Поскольку подходящего номинала предохранителя в наличии не оказалось, самое простое и быстрое решение — перепаять новую токопроводящую проволоку в предохранителе. Делается это очень просто. Выпаиваем обгоревшие остатки проволоки.

Замеряем штангенциркулем кусочек старой, обгоревшей проволоки и подбираем медный провод такого же диаметра. В данном случае, диаметр оказался 0,4 мм. Найти такой провод можно в пучке многожильных проводов.

Далее вставляем в отверстия корпуса предохранителя новый провод и впаиваем его с торцов. Вставляем предохранитель на место и включаем питание зарядного устройства. Индикатор питания горит, насос качает. На самом деле, этот ремонт происходит просто и быстро. Самое долгое в таком ремонте, это ожидание, пока разогреется паяльник.

Уважаемые читатели, не забываем комментировать, подписываться и ставить «лайки»! Ваша активность стимулирует развитие канала.

Источник

Ремонт зарядного устройства Интерскол!

Всем здравствуйте! Рад новой встрече на канале!

Сегодня у нас на ремонте зарядное устройство «Интесркол 12 вольт» с диагнозом не заряжает аккумулятор.

Ремонт я вам скажу не совсем обычный. Что и как читайте ниже, будет очень интересно и я думаю полезно. В кратце расскажу предысторию.

Люди сами попытались починить по одному видео на ютюбе. Там парень бездумно поменял кучу деталей и у него всё заработало. Так вот здесь такая-же история. Заменили всё как на видео и не заработало 🙂

Не все фото мои , некоторые взяты из интернета. Свои не успел сделать, сдохла камера на телефоне 🙁

И так теперь приступим мы 🙂 Фото зарядки в разборе

И фото при подключенном аккумуляторе.

Как видим на фото , светодиод питания светится, а заряда нет! Ну что-же приступим, посмотрим схему и подумаем , как всё должно быть!

Как я уже говорил, зарядка была «пахана» по образцу ютюб-мастера.

Микросхемы LM358 и HCF4060 , стабилитрон на 12 вольт — всё заменено и даже резистор на 150 Ом 🙂 — не помогло.

Как мы видим по схеме , зарядка имеет 3 вывода для подключения аккумулятора «+» , «-» и «Th» — контроль температуры аккумулятора.

Я на всякий случай замерил напряжения. 12 вольт на стабилитроне (vd1) и 19 вольт на входном электролите (cd2) — всё в норме.

Ну что сказать, дело было не в бобине! Хотя я по началу тоже вошёл в небольшой ступор. Почему? Я сейчас расскажу. Фото аккумулятора.

А вот аккумулятор в разборе.

Как видим на аккумуляторе тоже имеется 3 вывода. Если смотреть на фото то справа «+», слева «-«, по середине термодатчик! Он подключен между минусовым выводом и средней клеммой.

Так вот почему-же у меня возник ступор? Термодатчик марки «jjd-45 2a» представляет из себя нормально-замкнутый термостат на 45 Градусов!

Что означает нормально-замкнутый- значит он будет «замкнут» при окружающей температуре до 45 градусов, при достижении 45 градусов он разомкнётся!

Как я допустил оплошность? Я просто замерил напряжение относительно плюсовой клеммы аккумулятора и средней и минусовой точкой! Мультиметр показал 12,7 вольт и там и там! Немного разберём эту тему.

Сделал простенький рисунок

Другого аккумулятора для проверки зарядки у меня не было. Я стал проверять всю схему зарядного устройства. Так как микросхемы заменены я поверил в их исправность. На всякий случай заменил транзистор и тиристор. Но результата это не дало. И что я делаю.

Ставлю аккумулятор и начинаю делать замеры на плате при включенной зарядке и мультиметр мне выдаёт между «минусовой и средней клеммой» небольшое напряжение 1,2 вольта! ОТКУДА. Если там по схеме ( в аккумуляторе) стоит термостат и он должен быть замкнут! Вытаскиваю аккумулятор разбираю и уже проверяю сопротивление термостата- должно быть 0Ом, а у меня показывает порядка 280Ом! С какого перепуга? Взял фен, нагрел термостат он выключился , а после остывания опять включился , но уже с сопротивлением 320 Ом! Стукнул по нему отвёрткой он вообще выключился :))

Через сопротивление неисправного датчика мне мультиметр и показывал напряжение!

Я подключил аккумулятор к зарядке, включил и кратковременно замкнул минусовую и среднюю клеммы и на зарядке щелкнула релюшка и загорелся красный светодиод который индицирует что заряд идёт! Замерил напряжение на крайних клеммах там 14,2 вольт — норма!

Итогом ремонта была замена термостата на аккумуляторе!

Вот такой ремонт у нас сегодня состоялся!

Всем спасибо за внимание!

Надеюсь статья поможет вам в решении некоторых проблем.

Возникают вопросы, не стесняйтесь пишите в комментариях, я постараюсь помочь.

Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички!

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2729)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

1) Радиатор, чем больше тем лучше 🙂
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

Такие дела, ребяты 🙂

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Источник