Ремонт заслонки печки рено симбол

Renault Symbol СС › Logbook › Привод заслонки рециркуляции

Всем здарова!
Лето в разгаре, кондей работает -красота))
И тут я вспомнил про рециркуляцию — вроде как на рециркуляции кондей лучше работает. Вспомнил что когда раньше нажимал кнопку — слышал работу моторчика. А сейчас послушал — почти тишина.
Решил залезть — порешать)
Оказалось следующее.
— заслонка действительно не двигается
— питание есть
— мотор жужжит
Снял мотор печки, через круглое отверстие открулил 2 болта привода заслонки, снял. Разобрал мотор — вердикт распространенный — сломало шлицы средней шестеренки(
Оказывается моторов 2 типа, Бош и Валео, у меня VALEO 664844f-C
Предчувствуя геморой погуглил — новые по 7000, б\у с Польши выскочили объявы — 3000. Короче ничего путного не видел, пока не наткнулся на запись у кого-то в драйве — типа человек за этим мотором обращался к человеку с разборки СПб . Написал ему — ответил да, есть по 500р) Сгонял забрал. (+79602833847 Артем, Спб кому надо разборка чисто по симболам)
Приступил к обратной сборке. Все собрал, моторчик чтоб снять поставить нужен ключик как рожковый только с головками.
Дал питание — работает), оказалось что новый мотор просто бесшумно работает по сравнению с моим.

ПС. Когда ставил мотор — провода пробросил через внутренню камеру (просверлил маленькие отверстия), т к просунуть провод туда же где он был и вытащить его — для меня оказалось нереальным — ни руки туда не лезли, ни подцепить не смог. А снимать всю систему — на ну ее нах…й).

ППС Еще был прикол в том, что у меня нулевое положение заслонки было — ЗАКРЫТАЯ! То есть когда поворачиваешь ключ, она сразу закрывается?! А когда кнопку нажимаешь — открывается. Перепутана полярность? Короче я поменял полярность — стало как надо — нулевое положение, включение зажигания — открыто, нажатие кнопки рециркуляции — закрыто. Вот) Может поэтому у меня потели стекла блеать?!)

Источник

Renault Symbol › Logbook › Ремонт привода заслонки рециркуляции воздуха.

Обратил внимание, что в машине стали часто запотевать стекла, особенно во влажную погоду, при этом обдув практически не помогает, так как фильтр салона стоит новый, решил сразу перейти к заслонке рециркуляции.
Чтоб до неё добраться, необходимо снять правую часть крышки моторного щита, снять слив, открутить 4-е самореза и снять вентилятор печки.

Теперь получаем доступ к заслонке рециркуляции и её приводу.

На фото №2 заслонка в верхнем положении – забор воздуха из салона, заслонка внизу фото №3 забор воздуха с улицы.
Попробовал перевести вниз, для чего включил зажигание и перевел на 1-ю скорость, заслонка осталась на месте, хотя даже в положение «0» заслонка должна открывать подачу воздуха с улицы.
Для снятия привода пришлось промучиться пару часов, так как добраться до саморезов очень непросто.
Заслону оставил в нижнем положении, все собрал в обратной последовательности. Привод забрал домой для последующей диагностики.

Ремонт привода.
Для начала подключил привод к источнику 12 В, но шестерня и не думала двигаться, поменял полярность но движения ноль.
Разобрал довольно просто, достаточно отогнуть все защелки.

Осмотрев все шестерни и двигатель, дефектов не обнаружил.
Поставил все на место, повторно подал 12 В и привод заработал, но через несколько циклов, опять заклинил в крайнем положении.
На данном этапе причину неисправности так и не установил. Подумал о приобретении нового, но увидев цену, выкинул данную мысль из головы.
Так и ездил без возможности переключения заслонки практически год.
И вод случайно узнал о проблеме смещения постоянного магнита в электродвигателях подобного типа, которая приводит к снижению мощности в определенном положении.
Разобрав свой двигатель, обнаружил следующее:

Постоянный магнит цельный и имеет один разрез, по следам на корпусе видно, что его фактическое положение на 30° смещено от первоначального.
При помощи тонкой отвертки со стороны шестерни выдавил магнит,

установил в первоначальное положение и приклеил его.
Протестировал привод раз 20 и он ни разу не заклинил!
Еще промучился с его установкой, закрутить 3-и самореза оказалось еще сложней чем их открутить.
Проверил все на машине, заслонка работает как часы, теперь можно ехать за каким ни будь грузовиком, коптящим в режиме «экологическая катастрофа».

Источник

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Маршруты

Ремонт заслонки рециркуляции воздуха

Ремонт заслонки рециркуляции воздуха

Сообщение user_14237 » 02 дек 2011, 20:32

Кто-нибудь ремонтировал заслонку рециркуляции воздуха и ее привод?

Как добраться до привода?

Руки туда просто не пролезают и все так закрыто, что посмотреть толком нельзя. Снимать испаритель кондиционера очень не хочется.

В интернете нашел единственную иллюстрацию:

Вот так выглядит открытая заслонка (когда воздух берется из-за борта) со стороны салона, при снятой торпеде.

На этой фотографии заслонка переведена в режим рециркуляции воздуха. Виден механизм привода заслонки. Видно 3 самореза. Но, руки и «взгляд» туда не пролезают. По крайней мере открутить можно было только один саморез.

Скорее всего надо снять вентилятор (чтобы не снимать весь блок испарителя), и на ощупь или с помощью зеркала открутить привод. Самое главное не забыть, что потом надо будет это обратно прикрутить.

Сообщение XxDJDxX » 02 дек 2011, 21:30

Сообщение user_14237 » 03 дек 2011, 23:40

Правильно ли я понимаю, что добраться до заслонки и привода к ней можно только через отверстие из салона (на приложенном рисунке показал стрелкой).

Отверстие не маловато для того, чтобы снять привод заслонки?

Из салона выходит только канал воздуховода без зазоров.Привод находится внутри воздушного канала?

А заслонку вообще можно будет починить из салона?

И еще, зачем снимать радиатор? Он же никак не связан с вентиляцией.

Сообщение ilyich777 » 04 дек 2011, 00:19

думаю,тему можно закрывать.

Сообщение user_14237 » 04 дек 2011, 12:56

Эту ссылку я видел.

Но, она на тему: Как поменять испаритель кондиционера.

В ней нет ни одной фотографии заслонки и ее привода.

К тому же, половина фотографий не открывается.

Вопрос заключается в следующем: как наиболее просто починить привод заслонки и/или саму заслонку? А не как снять блок испарителя.

Правильно ли я понял ваш ответ: добраться до заслонки рециркуляции воздуха и ее привода можно только сняв весь блок испарителя (с испарителем, вентилятором, фильтром, заслонкой и т.д.)

Или все же есть менее трудоемкий путь?

Или этим никто не занимался, по причине того, что результат не оправдывает затраты?

Сообщение ilyich777 » 04 дек 2011, 14:27

понял правильно.у меня все фотки открываются.попробуй другим браузером открыть.

у тебя машина с кондеем?просто у меня 2000 года и там у регулятора скорости 2 направления в каждую по 4 скорости-наружний воздух и внутри.заслонки у меня нет.

ты попробуй сначала просто снять вентилятор-там места в принципе прилично открывается-может и достанешь до заслонки этой судя по твоим фоткам она сразу за вентилятором находится.

Сообщение user_14237 » 04 дек 2011, 19:31

И в Опере, и в IE8 большинство фотографий не доступны. (keep4u.ru говорит, что «Файл не найден или удален администратором».

(как выглядят сообщения Аббата Букмона на clubrenaul можно посмотреть здесь: http://img-fotki.yandex.ru/get/4524/153 . b_XXXL.jpg).

У меня Клио Симбол с кондеем, 2001г., Турецкий.

Вентилятор снимал (как видно на первой фотографии). К сожалению, до заслонки могу только кончиками пальцев добраться. Кисть уже не пролезает. Легко можно было бы работать, если снять верхнюю половину блока испарителя. Но, его держат сзади саморезы, а их даже не видно, чтобы можно было открутить.

Резюмирую — никто ремонтом привода заслонки не занимался.

Снимать испаритель, чтобы починить заслонку сейчас точно не буду. Смысла разбирать кондиционер к зиме не вижу.

Но, в ближайшее время буду менять радиатор печки, заодно посмотрю, что можно сделать с заслонкой.

Заодно попробую с помощью зеркала увидеть как крепится привод.

Сообщение ilyich777 » 04 дек 2011, 19:51

Сообщение Keramzit » 04 дек 2011, 21:40

Сообщение user_14237 » 05 дек 2011, 14:25

Код моторчика скорее всего — 7701 207 720, но надо проверить подходит ли к Simbol (выложил владелец Renault Grand Scenic).

Чинить собираюсь т.к. она не работает. И вообще люблю поковыряться в механизмах (иногда на свою голову).

Когда заслонка открыта или закрыта – это можно не только почувствовать, но и просто увидеть. Для этого надо снять пластиковую накладку над блоком испарителя (При снятии которой, все любят фотографировать, как снять первый пистон. Наверное, потому что его легче всего снимать, а потом начинаются сложности и уже не до фотографии. Второй пистон уже обычно не фотографируют. Да и в первом есть сердечник, о котором только в мануале пишут.)

Если регулятор вентиляции поставить в режим рециркуляции, то заслонка закрывается (в исходном сообщении на второй фотографии сверху, нарисовал красным.). При переводе в режим обычной вентиляции заслонка возвращается обратно. При изменении режима слышен слабый характерный для этих заслонок хлопок.

Фотографий на http://clubrenaul.tmweb.ru/forum/Ispari . t2105.html не видно, скорее всего, из-за того, что их удалил сайт, на котором они хранились. Ведь выдается сообщение на исходном сайте, что «Файл не найден или удален администратором». Обычно удаление хранящихся файлов происходит по истечении определенного времени.

Что касается Firefox-а, то он просто не показывает пустых квадратиков с крестиками, которые обозначают, что фотография не открылась. Наверное, это сделано для того, чтобы не огорчать пользователей.

И еще, если что-то не работает в общераспространенных программах, то претензии должны быть не к программам.

Источник

Renault Symbol › Logbook › Ремонт блока регулятора отопителя

При покупки авто не работал переключатель положений направления воздуха. Я разобрал, увидел, что не хватает одной скобы-зажима для тросика. Временно приделал на пластиковую стяжку. Проездив так около года, у меня заклинил переключатель направления воздуха, попробовав его сдвинуть-он сорвался и начал легко крутиться. Я подумал, что слетел тросик, разобрал и увидел, что отломился пластиковый штырек, на который надевается тросик…

Купил на разборке за 500р блок регулятора с обломаным ушком крепления и переставил оттуда пластмаску, которая сломалась. Но оставалось еще найти второй зажим для тросика, вот он:

Поискав в интернете, отдельно на нашу машину его так и не нашел (вроде идет в комплекте с тросиками). Но нашел очень похожий на вид, от VAG: 823819679

Заказал 1шт, но не успев его дождаться, обошелся и без него- поэтому так и не узнал подойдет ли он)))

Вобщем, с небольшой переделкой, отлично подошел зажим от ВАЗ 2108 (стоит рублей 10)

Нужно просто откусить его с одной из сторон (из одного восьмерочного, получается 2ва наших):

Хоть они немного не похожи по изгибам, но ничего не пришлось перегибать-все и так отлично подошло и защелкнулось.

За одним смазал маслом тросики печки.
Теперь все отлично работает и нет никаких пластиковых стяжек 🙂

Источник

Как найти и устранить неисправности печки Renault Symbol

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

• утечка антифриза;
• завоздушивание магистрали;
• неисправность термостата;
• поломка водяного насоса;
• засорение печного радиатора;
• выход из строя вентилятора отопителя;
• засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

• сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
• ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
• снимается сама трубка;
• откручиваются болты крепления крышки термостата;
• неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
• посадочное место тщательно зачищается;
• устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
• все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

• стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
• демонтируем правое колесо;
• снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
• при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
• подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
• откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
• скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
• открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
• устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

В пользовательской инструкции нет ни слова о периодичности замены или промывки печного радиатора, так что определять степень загрязнения приходится эмпирическим путём. Одно можно утверждать с определённой степенью уверенности: старение теплообменника начинается с пробега порядка 80-100 тысяч километров, но только если вы не применяли методов, описанных выше, включая добавление в тосол различных «улучшающих» присадок. По каким признакам можно определить, что печка Renault Symbol не работает именно из-за радиатора? Перечислим эти симптомы:

• в салоне появился запах тосола;
• боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
• при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Если вы уже раньше занимались его промывкой или заменой, несмотря на большой объем предстоящих работ, с ними вполне можно управиться за час. У новичков на это уйдёт гораздо больше времен и сил. Порядок действий по демонтажу теплообменника Renault Symbol:

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• сливаем антифриз, желательно полностью – это можно сделать, например, продувкой с помощью автомобильного компрессора или даже ручного насоса;
• откручиваем и убираем в сторону провода стеклоочистителя (понадобится ключ на 13);
• откручиваем крепёж кронштейна расширительного бачка (две гайки на 10);
• демонтируем крышку отопителя (два болта, ключ на 10);
• дальнейшие работы производятся в салоне и связаны с разборкой панели;
• головкой Torx на 20 откручиваем саморезы крепления кожуха рулевой колонки;
• убираем обе половинки кожуха, открывается доступ к винтам крепления тоннеля, откручиваем их;
• поддеваем и снимаем чехол рычагов ручника и КПП;
• демонтируем тоннель;
• откручиваем болты крепления рулевой колонки;
• демонтируем передний воздуховод (крепится саморезами на боковинах панели торпеды);
• после демонтажа панели приборов откручиваем болты крепления панели приборов управления работой отопителя;
• демонтируем торпеду (ищем семь саморезов, скрытые определяем методом «отжима»);
• только теперь открывается доступ к самому радиатору. Демонтируем его вместе с панелью управления, открутив пару крепёжных болтов.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

• отсоединяем минусовую клемму АКБ;
• демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
• снимаем шумоизоляционную обивку;
• дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
• теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
• на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
• он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
• выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

• демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
• снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
• отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
• отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
• теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
• после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
• осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

• повышенная запотеваемость;
• появление посторонних запахов;
• запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

Источник