Ремонт заслонки рециркуляции опель астра н стабилизатор тока

Opel Astra Caravan › Logbook › Изготовление стабилизатора заслонки рециркуляции или очередная победа над ленью. Часть1.

Предисловие.
Все мною нижеизложенное давным-давно известно многим, кто сталкивался с поломкой заслонки рециркуляции, и ни коим образом не претендует на некий эксклюзив или же мануал. Это всего лишь попытка очередной раз подытожить многолетний опыт бывалых астроводов, который может оказаться полезным начинающим владельцам этого по-своему замечательного автомобиля.
Далее многобукв, конструктивная критика приветствуется.

Собственно причина, по которой до сих пор не устанавливал стабилизатор указана в заголовке)))
И так, заколхозив охлаждение перчаточного ящика, обратил свой взор на заслонку рециркуляции. Особых хлопот она мне не приносила, да и пользовался я ей крайне редко, однако не самые радужные перспективы возможной ее поломки, подтолкнули меня заняться этим вопросом вплотную, благо хоть небольшой багаж знаний в области электроники да имеется.
Как всем известно, положение заслонки меняется при помощи обычного электропривода с редуктором. Никаких концевых выключателей, указывающих на положение заслонки, никаких датчиков тока, подобно стклоподъемникам инженерами GM не предусмотрено. Открытие/закрытие заслонки осуществляется путем подачи напряжения той или иной полярности на электропривод. Причем время действия этого управляющего напряжения выбрано с некоторым запасом, чтобы гарантированно перевести заслонку из одного положения в другое, что и является причиной неприятностей, постигших многих астроводов. Дойдя до крайнего положения, заслонка стопорится, но напряжение с электропривода какое-то время еще не снимается, и он в свою очередь, имея не малый крутящий момент, вполне способен эту заслонку сломать. Даже если каким-то чудом этого не произойдет, то блокировка привода практически эквивалентна короткому замыканию по цепи управления заслонкой, ток в данном случае будет ограничен только внутренним сопротивлением цепи управления, проводами и сопротивлением обмотки привода. Иными словами ток через привод и цепи управления при блокировке возрастает в несколько раз. На сколько конкретно сказать не могу, не измерял но значение будет немалое.
Но это все лирика. Каким образом избежать поломки заслонки рециркуляции? Уменьшить крутящий момент привода, а этого в свою очередь можно добиться ограничением тока через этот самый привод. Одним словом убиваем разом двух зайцев- защищаем заслонку от поломки и защищаем цепи управления заслонкой от перегрузки по току.

Самый простой способ ограничить ток – поставить в разрыв цепи привода гасящий резистор, на вскидку какой-нибудь МЛТ-2 на 30 Ом, это дешево и сердито, но «это же не наш метод» (с). К тому же ток через привод, а значит и скорость перемещения заслонки будет зависеть от напряжения бортсети.
Более красивое решение – в разрыв цепи питания привода установить стабилизатор тока. Существует масса схемных решений построения стабилизатора тока, но самые простые, оригинальные, с хорошей повторяемостью и предсказуемым результатом на мой взгляд представлены здесь
Схемы несколько разнятся по схемотехнике, идентичны по функционалу но немного отличаются по электрическим параметрам. Какую из них выбрать? Попробуем провести некий поверхностный анализ каждого из вариантов:

Вариант 1. Чисто схемотехнически, по электрическим параметрам на мой взгляд он более предпочтителен. Схема состоит из двух встречно включенных стабилизаторов тока реализованных на микросхемах D1, D2 (LM317), которые в свою очередь зашунтированы в обратном направлении диодами VD1, VD2. Каким образом это работает? При подаче напряжения с полярностью соответствующей открытию заслонки, ток течет через микросхему D1 и измерительный резистор R1. Микросхема в свою очередь, в зависимости от номинала резистора, осуществляет стабилизацию (ограничение) тока через привод, если этот ток превышает заданный. Диод VD1, шунтирующий микросхему D1 включен в обратном направлении, а по сему закрыт, диод VD2, шунтирующий микросхему D2 наоборот включен в прямом направлении и ток через него течет к приводу заслонки. Короче путь тока — микросхема D1+ измерительный резистор R1- шунтирующий диод VD2-привод. При подаче напряжения полярностью соответствующей закрытию заслонки ток течет в обратном направлении, но уже через шунтирующий диод VD1 и стабилизатор, выполненный на микросхеме D2 и резисторе R2. Иными словами при открытии заслонки работает стабилизатор на микросхеме D1, а при закрытии на D2. Плюс этой схемы – меньшее по сравнению со вторым вариантом падение напряжения, на вскидку на 0.7вольта. Минус – бОльшее количество элементов, следовательно проигрыш в габаритах и цене. Про надежность разговор особый, об этом позже.

Вариант 2 Гораздо проще -диодный мост плюс все тот же стабилизатор на LM317 с измерительным резистором. Какой бы полярности не было подано напряжение, ток через стабилизатор течет в одном направлении, микросхема работает как на закрытие так и на открытие заслонки. Плюсы/минусы схемы с точностью до наоборот. Плюс – всего три элемента: диодный мост, резистор и микросхема. Минус несколько бОльшее падение напряжения на схеме, поскольку ток проходит последовательно сразу через два диода диодного моста, в отличие от одного шунтирующего диода в Варианте 1.

Почти 2 часа ночи, что-то припозднился
Продолжение следует

Источник

OPEL Astra H: ремонт заслонки рециркуляции воздуха.

Одной из болячек Астры является поломка заслонки рециркуляции воздуха. Происходит это из-за того, что привод, управляющий заслонкой, очень сильный , и ломает хрупкий пластик заслонки, а точнее среднюю часть, которая входит в привод.

В результате заслонка остается либо открытой , что приводит к постоянному притоку холодного воздуха с улицы (плохо, если едем за коптящей машиной), или же наоборот, закрытой , что приводит к тому, что воздух вращается внутри автомобиля, запотевают окна и дышать становится трудно.

Вопрос, что же делать? Тут вариантов немного: покупать в сборе весь корпус печки. но цена кусается. В зависимости от состояния цены варьируются от 3000 рублей.

Купить отдельно заслонку на разборе. Если найдете целую. Цена в пределах 1500 рублей.

И есть третий способ. Ремонт самой заслонки . По цене выходит чуть меньше 100 рублей. В зависимости от подхода. Вот тут есть мануал по разборке блока. По времени занимает минут 20. Правда с моторчиком печки тяжко в силу ограниченности пространства.

Все процедуры по ремонту сводятся к тому, что на основную ось (которая сломана на первом фото) надевается корпус анкерного болта. Обычно 10 мм. Можно надеть кольцо, другой корпус анкерного болта. Вариантов множество. Главное крепко сжать конец заслонки.

И в таком состоянии собирается все обратно, по тому же мануалу.

ЕСТЬ один нюанс: очень велика вероятность того, что через некоторое время привод заслонки опять разворотит сердцевину заслонки (погнет сам корпус болта), и она перестанет двигаться.

Решение : тут их тоже два. Оба адекватных. Собрать стабилизатор тока заслонки (цена в пределах 400 рублей). Просто на любой из провод, идущих на привод, вешаем резистор на 36-38 Ом.

Вот такая нехитрая доработка спасет заслонку от последующих поломок. Сам эксплуатирую авто с резистором на приводе уже более 20 тыс. км., никаких проблем, все закрывается/открывается.

Источник

Заслонка рециркуляции

Навигация

Заслонка рециркуляции входит в состав системы климат контроля. Она перекрывает забор воздуха с улицы и обеспечивает рециркуляцию салонного воздуха через салонный фильтр системы вентиляции. Состоит заслонка из корпуса-воздуховода и подвижной части, приводимой в движение электроприводом. Управление заслонкой осуществляется в ручном режиме с помощью кнопки на блоке климат контроля или в автоматическом режиме (при наличии датчика качества воздуха).

Как заслонка рециркуляции выходит из строя?

На подвижной части заслонки в месте стыковки с электроприводом в пластике образуется трещина. Вал электропривода начинает проворачиваться в заслонке и разрушает ее до полной неработоспособности.

Причиной поломки заслонки является конструктивный просчет: материал заслонки не выдерживает нагрузки, возникающие из-за слишком высокого момента ее электропривода.

Неисправная заслонка имеет низкую скорость срабатывания, неплотно перекрывает наружный воздух, пропускает запах, или вообще не переключается в нужный режим способствуя запотеванию стекол (в зависимости от степени повреждения).

Время работы заслонки до выхода из строя зависит от множества факторов, таких как: частота использования, температура воздуха, наличие датчика качества воздуха и пр. Типовое время возникновения неисправности 3-6 месяцев с начала эксплуатации автомобиля. Данная неисправность покрывается гарантией на автомобиль. Заслонка вместе с корпусом-воздуховодом подлежит замене. Если гарантия закончилась, то лучше заранее принять меры, чтобы избежать проблем с заслонкой. Если поток воздуха не направляется в нужную сторону, это неисправность не связана с заслонкой рециркуляции.

Как проверить исправность заслонки?

Экспресс-метод «на слух»

Исправность заслонки можно определить экспресс методом по длительности работы электропривода (по звуку):

1. Включить зажигание, не заводя двигатель.
2. Отключить все источники шума: музыку, вентилятор и т.д.
3. Нажать на кнопку рециркуляции и определить длительность звука (жужжания) в области перчаточного ящика.

Звук длительностью 2-3 сек. соответствует исправной заслонке.

Звук длительностью 10 сек., щелчки, неравномерный звук, свидетельствуют о неисправности заслонки.

Визуальный контроль

Более точную диагностику неисправности обеспечивает визуальный контроль работы заслонки:

1. Снять перчаточный ящик.
2. Включить зажигание, завести двигатель.
3. Установить скорость вентилятора на максимум.
4. Нажать кнопку рециркуляции.

Равномерное движение заслонки в течение 2-3 сек и остановка в конечной точке свидетельствует об исправности заслонки.

Неравномерное движение, хлопки, щелчки, несколько раз изменяющийся звук потока воздуха и положение заслонки, суммарное время движения около 10 сек. говорит о неисправности заслонки.

Информацию предоставили © Филипп (CoDeMasteR), Micle13, TUAREG, Konst@ntin, Валерий А.,Kentavr,Speed_Boy, Вальдемар

Замена заслонки. Вариант 1

Для замены понадобятся:

1. Ключ-трещотка на 5.5мм.
2. Отвертка Trox T20.
3. Накидной ключ на 17мм.

Для замены заслонки необходимо:

1. Снять клемму с аккумулятора.
2. Снять перчаточный ящик (бардачок).
3. Снять обшивку над ногами пассажира и воздуховод.
4. Отсоединить разъемы от электропривода заслонки и вентилятора.
5. Открутить 5 винтов крепления вентилятора (красные стрелки) и одну защелку (зеленая стрелка).

1. Снять поводки дворников и уплотнитель со стороны капота.
2. Снять накладку, для этого освободить 5 пластиковых зажимов со стороны стекла.

	Со стороны капота открутить 5 винтов крепления корпуса-воздуховода заслонки. Открутить 2 винта крепления электропривода к корпусу заслонки Заменить заслонку, сборку осуществлять в обратном порядке Opel Astra H Каталожный номер Заслонка рециркуляции (старая модификация, не производится) 68 02 059 Заслонка рециркуляции (новая модификация,см. изменения) 18 02 742 Можно заменить только подвижную часть заслонки. Замена производится через проем, образующийся после снятия вентилятора.

Замена заслонки. Альтернативный вариант.

Для замены заслонки необходимо предварительно снять бардачок, как описано в разделе «Сверчки» около вещевого ящика.

После этого отвинтить все доступные саморезы крепления вентилятора, затем сам вентилятор отгибается вниз.

Через образовавшуюся щель достается подвижная часть заслонки и производится ремонт. Этот процесс достаточно неудобен, зато позволяет сильно сократить число снимаемых деталей по сравнению с первым способом.

Ремонт заслонки

Сломанную заслонку можно отремонтировать. Для этого на нее со стороны электропривода натягивается металлическое кольцо внутренним диаметром 11мм. Для установки кольца необходимо сделать пропил под валом заслонки на ширину кольца.

Вместо кольца можно использовать пружину возвратную тяги карбюратора (ВАЗ 2101), для удобства у нее необходимо откусить усики.

Как вариант, для ремонта можно использовать металлический хомут для крепления троса Mul-T-Lock/Centry Navigator или что-то подобное и заклепку. В этом случае не нужно делать пропил, нужно только просверлить отверстие под заклепку.

Еще одной альтернативой является изготовление гильзы (размеры показаны на фото), для того чтобы она нормально оделась на самой заслонке придется сделать пропил глубиной 23 мм.

Покупка заслонки

Если попытки ремонта не привели к желаемому результату, то самый простой выход — просто купить новую заслонку рециркуляции Опель Астра, например в магазине Big-Zip. Редко где можно купить заслонку отдельно, но в этом магазине это возможно.

Новая модификация заслонки

GM модифицировал заслонку, внеся необходимые изменения (см. фото), теперь проблема «ломания» заслонки неактуальна, НО, к сожалению, при возникновении ситуации, описываемой в этом разделе ломается электропривод, который в 2 раза дороже, так что стабилизатор тока (см. далее) свою актуальность не потерял!

Как предотвратить поломку заслонки рециркуляции в будущем?

Для обеспечения долгой безотказной работы заслонки рециркуляции необходимо уменьшить момент ее электропривода. Момент и мощность электропривода можно уменьшить путем установки стабилизатора тока в цепь электропривода.

Для предотвращения поломки заслонки на время изготовления или покупки стабилизатора можно временно отключить провод от электропривода.

Вариант 1.

Стабилизатор состоит из двух микросхем LM317, двух резисторов и двух диодов. Принципиальная схема стабилизатора и выводы микросхемы LM317:

Номинал резисторов — 8.2 Ом. Стабилизатор настроен на ток 150mA. Внешний вид печатной платы:

Если с изготовлением схемы Вы испытываете сложноcти, то вместо стабилизатора можно использовать резистор, номинал 36 Ом 2 Вт. Резистор имеет недостаток: ток через электропривод зависит от напряжения в бортовой сети.

Вариант 2.

Упрощенная и более компактная схема стабилизатора состоит из следующих компонентов:

Название	Код на сайте компании «Микроника»
Диодный мост DB104 (1A, 400V)	00082523
Резистор 8.2 ом	00176550
LM317AEMP в корпусе SOT223 (1 ампер) или в корпусе D2PAK (1.5 ампера)
Разъём PW 15-2-M (PWL)	00028224
Разъём PWC 15-2-А	00210758

Общие замечания по работе стабилизаторов. Проверка.

Обе приведенные выше схемы работоспособны и практически идентичны по эксплуатационным характеристикам. Вторая более компактна и легче для изготовления.

Проверить любую схему можно следующим образом: подключаем стабилизатор по схеме снизу и меряем ток в цепи. Он должен составлять 150mA +/- 3mA (погрешность обусловлена точнотью изготовления резисторов). Меняем выводы стабилизатора в данной схеме местами и повторно замеряем ток. Он не должен отличается от первоначального измерения в пределах погрешности (+/-3mA). Т.е. при значения 153mA и 147mA стабилизатор работает корректно.

Разъемы PHU-2 и PHW-2, несмотря на небольшую доработку лучше подходят для использования, так имеют шаг 3.69мм и сидят более плотно.

Установка стабилизатора

Установка производится в разрыв любого из проводов, идущих к моторчику заслонки.

Вариант 1.

Разрезать один из проводов, идущих к электроприводу и образовавшийся разрыв подключит выводы стабилизатора.

РАсположение электропривода показано на фото.

Вариант 2.

Подобрать разъемы и подключить стабилизатор между электроприводом заслонки рециркуляции и штатным разъемом. Внешний вид стабилизатора на фото. На сегодняшний день делают и более компактные стабилизаторы.

Вариант 3.

Снять блок климата. Извлечь 1-й контакт из голубого разъема блока климат контроля и на его место поставить один из выводов стабилизатора. Второй вывод стабилизатора соединить с вынутым 1-й контактом.

Для всех вариантов:

Перед первым использованием заслонки рециркуляции со стабилизатором надо ослабить крепления электропривода для расклинивания зажатой большим моментом заслонки.

Источник