Ремонт зеркал ниссан ноут
Гость 
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2007
Было у меня небольшое ДТП — обгоняющая меня слева машина на скорости задела и вывернула вперед левое боковое зеркало. Осмотр показал, что сам зеркальный элемент цел, однако сломался только шток, на котором поворачивается зеркало. Провода тоже оказались целы — как раз на них и висело зеркало после ДТП. И ничего из частей не потерялось — на проводе была нанизана фигурная шайба.
У меня комплектация Текна — поэтому зеркало с подогревом, мотором открывания\закрывания и регулировкой зеркального элемента из салона.
Везде здесь я словом «зеркало» обозначаю весь узел в сборе, состоящий из зеркального элемента, корпуса, двигателей внутри и т.д.
Сразу после ДТП пытался починить в ближайшем сервисе на трассе — но мастер не сумел даже снять обшивку двери, чтобы добраться до зеркала и его снять для ремонта. Я наблюдал и даже пытался помочь — проблема была в самом начале снятия обшивки — это снятие заглушки рычага открывания двери.
После неудачного ремонта я примотал зеркало скотчем и так ездил три месяца.
Все это время жена меня пилила, под конец сообщила что такой же случай был у ее подруги на Микре. И якобы в каких-то гаражах заклеили поломанный шток циакриновым клеем.
Я сдался и до морозов решился сделать ремонт самостоятельно.
В самом ремонте были только две проблемы — это снятие заглушки рычага двери (то самое место, где споткнулся «мастер» ) и снятие зеркального элемента с самого зеркала.
По поводу снятия заглушки рычага двери.Вставил сверху между обшивкой двери и заглушкой пластиковую карточку. Через щель сверху 1 мм — увидел вверху — от заглушки отходит верхний зацеп. Верхний зацеп заглушки лежит сверху и плотно примыкает к площадке, на которой имеется выступ вверх 1-1.5 мм. Надо ввести шило между защелкой и площадкой (то есть НИЖЕ зацепа и ВЫШЕ площадки с выступом). И затем расклинить — то есть ввести шило дальше. Верхний зацеп при этом отойдет немного вверх. И верхняя часть заглушки отцепится. С другими двумя зацепами — боковым и нижним — уже проще.
Достаточная толщина шила — 1.5-2 мм.
Дальше снял обшивку двери по руководству, отсоединил электрический кабель бокового зеркала, открутил три шурупа крепления бокового зеркала, снял зеркало и отнес его домой.
Разборка зеркала начинается для новичка с самого трудного этапа — это снятие зеркального элемента. Если есть вопросы — задавайте, могу пояснить, как это делается.
Дальше разборка зеркала достаточно простая, хотя муторная. Поэтому советую записывать или делать фото по ходу , чтобы потом собрать.
В конце надо отсоединить провода от клемм, чтобы вытащить провод из поломанной трубки. Провода от поворотного двигателя пришлось отрезать (а при сборке — запаять). Из клеммы подогрева (два провода) и клеммы регулировки зеркального элемента (три провода) я вытащил провода с запаянными оконечниками — здесь поможет обычная иголка.
После разборки имеем сломанную пластиковую трубку с толщиной стенки около 1 мм и внутренним диаметром 10мм — которую надо склеить. Одна половинка этой трубки находится в неразборном поворотном двигателе и свободно крутится по\против часовой стрелке.
Я приложил сломанные половинки друг к другу максимально плотно и сделал риску через обе части
(изнутри трубки), чтобы во время склеивания можно было бы сложить их быстро и точно.
Основная проблема в том, что отдельно склеить половинки нельзя. Нужно склеивать их только в сборе.
А «в сборе» это выглядит так:
— одна половинка сломанной трубки находится внутри неразборного поворотного двигателя. Эта половинка свободно вращается, но извлечь ее для склейки нельзя.
— на трубке нанизана фигурная шайба с пазами под 120 градусов
— затем металлическая шайба тоже фигурная
— еще одна пластиковая шайба с пазами под 120 градусов (в эти пазы должны попадать пропилы в сломанной трубке — три пропила на внешней части под углом 120 градусов.)
— затем идет неслабая пружина . Мне не удалось ее сжать пальцами руки — т.е. в рабочем состоянии она создает усилие килограмм 30-40. И это усилие будет разрывать трубку на две части по склейке!
— пружина упирается в Т-окончание сломанной трубки
Понятно, что такое разрывное усилие -30кг- никакой клей не выдержит. Поэтому я изготовил усиливающую трубку, которую надо приклеить внутри сломанной.
Для этого я взял старую батарейку ААА — у нее как раз нужные размеры.
Болгаркой отпилил торцы, высверлил внутренности (с этим осторожнее — там неслабая щелочь, работайте в перчатках и очках. )
В итоге получил отличную тонкостенную трубочку, которая идеально входила в ломанную, легонько поцарапал наружную часть для лучшего зацепления с клеем.
Потом из подручных деревяшек и железной пластины изготовил зажимное приспособление для склейки.
Эта приспособа позволила точно сжать собранную конструкцию — движок с поломанной половинкой трубки, прокладки, неслабую пружину и вторую половинку поломанной трубки. При зажатии надо совместить ранее нанесенные риски на внутреннюю поверхность поломанной трубки. Поломанная трубка должна хорошо просматриваться изнутри — т.е. снизу была подсветка. А сверху надо было сначала нанести клей , затем вставить усиливающую трубку.
То есть сверху должен быть свободный доступ к внутреннему диаметру сломанной трубки.
Когда все было готово, я на спицу набрал циакринового клея с смазал всю внутреннюю поверхность совмещенных половинок сломанной трубки. При этом особое внимание на границу излома- в эту щель должен попасть клей — но его не должно быть слишком много — иначе клей пройдет через щель и приклеит шайбы к трубке снаружи.
Затем быстро нанес циакриновый клей на внешнюю поверхность усиливающей трубки и сразу вставил ее в поломанную. С циакриновым клеем нужно работать в перчатках и очень быстро — у меня ушло не больше полминуты обмазать внутреннюю поверхность поломанной трубки и усиливающую трубку.
Клей я не выдавливал, я просто в тюбик погружал спицу, затем этой спицей мазал поверхности .
После этого я оставил клей на просыхание на три часа (вообще-то детали надо прижимать друг к другу, но я этого не делал. И клей должен застывать за секунды, максимум — минуты. )
На удивление — приклеилось достаточно хорошо.
После этого сборка. Причем сразу проверить — «работает или нет» нет возможности — питание-то двигателя только в машине! Руками пробовал проворачивать — двигалось зеркало при повороте с какими-то препятствиями и рывками.
Но после установки в машину и проворота туда-сюда все стало на свои места и зеркало стало двигаться без рывков, как ему и полагается двигаться.
Результат ремонта — полное восстановление функциональности бокового зеркала.
Вообще то гораздо проще купить за 3-5 тыр готовое зеркало в сборе и поменять одну пластиковую деталь (черную на свой цвет).
Так что для всех здравомыслящих форумчан прошу рассматривать этот отчет о ремонте как спортивное достижение ))))
Сообщение отредактировал geoff — 6.10.2012, 16:24
 | NOTE 1.6 AT (2007) Tekna Оранжевый — R10/M |
Енот-полоскун
Группа: Пользователи
Сообщений: 4 442
Регистрация: 18.5.2011
Из: рядом с Краснодаром
 | NOTE 1.4 MT (2011) Luxury Белый — 326/S |
Горный коати
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 7.2.2012
Из: Ростов-на-Дону
 | NOTE 1.6 AT (2010) Comfort Светло-коричневый — C30/M |
Енот-полоскун
Группа: Пользователи
Сообщений: 4 442
Регистрация: 18.5.2011
Из: рядом с Краснодаром
| NOTE 1.4 MT (2011) Luxury Белый — 326/S |
Барбадосский енот
Группа: Пользователи
Сообщений: 277
Регистрация: 26.5.2011
Из: Воронежа
Спасибо топик стартеру за то, что поднял этот вопрос.
осенью 2012 года у меня тоже произошло «соприкосновение зеркалами с правым потоком» в результате которого правое зеркало енота оказалось вывернуто вперёд.
Ниссан note.
боковое зеркало с автоскладыванием, авторегулировкой и подогревом.
поломка — выворачивание бокового зеркала заднего вида вперёд настолько, что поворотный механизм ломается, т.е. не работает, зеркало не фиксируется и не держится.
цена замены зеркала в сборе порядка 8000 руб.
себе решил вопрос в пределах свободного дня и прямых затрат порядка 10 руб.
решение топикстартера повторить не смог, но придумал более простой и действенный выход.
целью данного топика не является научить снимать обшиву двери или же разбирать зеркало или т.п. необходимые для доступа к сломанному механизму действия. основная цель — показать как именно можно просто, быстро и максимально эффективно отремонтировать «типовую поломку зеркала».
снятие зеркала:
1) снять обшивку двери:
1.1) снять защёлку с ручки открывания двери
1.2) открутить болт в углублении «ручки». болт под заглушкой
1.3) снять «декоративный треугольник», который скрывает крепление зеркала»
1.4) снять клемму высокочастотной колоночки в декоративном треугольнике
1.4) потянуть обшивку на себя с низа (обшивка на клипсах)
2) снять зеркало:
2.1) отсоединить разъём электрики от зеркала
2.2) открутить 3 болта на которых держится зеркало (придерживаем зеркало, чтобы оно не улетело вниз после откручивания последнего болта)
3) разбор зеркала
3.1) снять декоративную накладку «в цвет машины». она на клипсах
3.2) снять зеркальный элемент — задираем зеркало максимально вверх и тянем зеркало дальше вверх аккуратно, но напористо и уверенно
3.3) отсоединить с зеркала нагревательный контакт
3.4) открутить все болты, которые видите под зеркальной частью и под накладкой «в цвет машины»
3.5) складываем зеркало и отсоединяем накладку, которая находится внизу под накладкой «в цвет машины». не за накладкой в «цвет машины, а под ней».
3.6) снова откручиваем все болты, которые видим
3.7) снимаем сам лопух корпуса зеркала с двигателя (аккуратно — потом нужно будет нежно снять контакт с механизма складывания зеркала)
3.8) остаётся 3 соединённые детали — поворотный двигатель, крепёжная к машине опора и её кожух. поворачиваем двигатель, откручиваем ещё 2 болта и аккуратно разбираем эти 3 элемента
3.9) отрезам корректор «косы проводки», но так, чтобы его потом можно было обратно припаять.
4) описание поломки.
основной поломкой является поломка втулки, которая держит пружину, давящую на стопорные шайбы внутри складывающего механизма. пружина очень сильная, а Т образная трубка, на которой она стоит достаточно тоненькая.
5) муки творческого поиска
5.1) способ вычитанный в интернете. купил свежий супер момент, струбцины 75мм, батарейку ААА и решил склеить. от батарейки ААА нужен был только корпус, чтобы усилить «трубку по внутреннему диаметру». пробовал 2 раза. в итоге не получилось. пружина настолько сильная, что даёт постоянно нагрузку на место склеивания. При затягивании места склеивания струбциной мне не удавалось точно совместить место склеивания — постоянно происходило смещение и без того узкого места склеивания. «армирующий корпус батарейки» просто мялся в пределах этого смещения. кроме этого верхняя отломанная шляпка трубки была настолько мала, что клея явно не хватало для удержания (обезжиривал очищенным бензином, наносил надсечки — не помогло)
5.2) попробовал модернизировать способ 4.1 тем, что из одного конца «армирующего» корпуса батарейки сделал розочку и её лепестки так же попробовал приклеить на шляпку отломанной трубки — не удержалось, смещения не поборол.
5.3) решил попробовать другое решение — холодная сварка. решил заполнить данную пустотелую трубку холодной сваркой, а потом просверлить в ней отверстие под провода. после обезжиривания холодная сварка была нанесена , пружина, шляпка, струбцину на 6 часов. идея оказалось здравой — холодная сварка действительно «намертво» держало шляпку, но только опять было смещение, через которое просочилась холодная сварка и «схватила» пружину и фиксирующие шайбы. т.е. зеркало бы уже не болталось, но и не поворачивалось бы — мотор просто отключался бы после попыток повернуть «склеенное на мертво» зеркало. удалось высверлить холодную сварку из трубки, остатки выбить и выскоблить остатки. в один момент подумал, что «хана механизму, но получилось — сварку удалил».
сварка была до 05.2013 и мне кажется, что крошилась совсем немного больше обычного
6) правильно решение
далее решение было сверх простое
6.1) просто купил 1 винт 4х, 2 шайбы 6х, гайку 4х, контр гайку 4х.
6.2) у шайб спилил ножовкой по металлу одну сторону, но так, чтобы винт не выскакивал,
6.3) приклеил шайбы на механизм суперклеем (места склеивания обезжирил),
6.4) установил пружину, остатки Т трубки (но можно было бы и без неё обойтись) совместил отверстия шайб и начал затягивать гайкой пружину.
6.5) протянул провода через «отпиленное место в шайбах», натянул на провода кембрик (можно и без него, но я люблю делать все по правилам),
6.6) припаял отрезанный штекер.
6.7) пошёл в машину, подключил поворотный механизм, отрегулировал затяг гайки так, чтобы механизм начал вращаться (вначале совсем немного перетянул). законтровал гайку второй.
6.8) собирая зеркало ещё 2 раза ходил в машину и проверял уровень затяжки гайки. один раз пришлой ещё совсем немного отпустить. гайки доступны до последнего момента — до одевания последнего элемента — декоративной накладки «в цвет машины»
в обратном порядке собрал зеркало и установи его на место
енот ждал ремонта с осени 2012 года. хозяин обещал — хозяин сделал — механизм восстановлен и отлично работает! может моё решение поможет и ещё кому-нибудь.
Сообщение отредактировал BOSSyak — 28.5.2013, 11:45
Источник