Ремонт жгута проводов водительской двери skoda superb

Здравствуйте, форумчане.
специфическая проблемка у меня. поиск не помог.
ни с того ни с сего перестали работать некоторые функции, а именно:
— центральный замок закрывает только правые две двери и багажник
-на водительской двери не работает ни одна кнопка, кроме водительского стеклоподьемника, и то не в режиме автомат. притом, подсветка всех кнопок работает, но иногда гаснет.
— на задней левой двери подсветка кнопки стеклоподьемника работает, но само стевло не опускается
— также не работает на левом зеркале поворотник, управление и подогрев зеркал.
— не работает моторчик стеклоомывателя. дворники работают.
-максидот ничего по этому поводу не сообщает, открытие левых дверей не видит.
-на водительской двери красненый индикатор у окна моргает всегда.

клеммы на аккумуляторе затянуты, никаких процедур до этого с авто не производилось. прямо-таки загадка.
подскажите, пожалуйста, где можно глянуть, если кто сталкивался с таким.

Снимите гофру. Под ней обнаружите обломанный красный провод. Это питание двери. Сечение провода 2,5 мм2.
Либо меняйте кусок провода на силиконовый, либо новая коса проводов за 5 килорублей.
Я вставил силиконовый участок 10 см. Работает.
У себя провёл ревизию всех дверей — состояние ужасное:
1. Вод. дверь — лопнула изоляция на всех проводах (включая витые пары), питание переломилось
2. Пас. дверь — лопнула изоляция на питании и массе
3. Задние двери — проводка исправна.

Вот такие пироги!

ПыСы: если гофру снимать не вариант, то пошевелите её — контакт будет пропадать и появляться, пока совсем не отвалится.

Доступ тесноват, да и тот только к 10 см после разъема. Для этого нужно отстегнуть гофру от металла с обоих концов. В этом месте как раз и переламывается.
Решение проблемы: либо удлинить провода и проложить петлёй, либо использовать провод с силиконовой изоляцией и без пайки (у меня так).

Гофру пришлось вскрывать трижды: обрыв (09.2013, Темп +15), повторный обрыв в месте пайки (10.2013, Темп +5), вставка с силиконовой изоляцией на обжимках (10.2013, Темп -3).

Есть фотографии на телефон жуткого качества.

На Ауди точно такой же провод и даже расцветка совпадает.

Источник

Шкода клуб Нижний Новгород

Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 09 сен 2014, 09:05

Всем добрый день!
Случилась такая неприятность — лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
(собственно, на моей Йети имеется такая же проблема — пока только провода лопаются)
Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется — дороговато выйдет.

И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((

Re: Проводка двери водителя

Сообщение voronich » 09 сен 2014, 17:08

Re: Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 10 сен 2014, 13:42

Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских — эта проблема решилась!
По поводу пинов (наконечников) — по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны — только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.

Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети — один-в-один как на Фабии.

Re: Проводка двери водителя

Сообщение tuvsan » 12 сен 2014, 09:56

Re: Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 14 сен 2014, 10:31

Всем привет!
Закончилось восстановление проводки

Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность — 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками — видимо контакт то был, то не был..
Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону — так появилось место просунуть руку внутрь двери.
Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))

Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):

Разъем имеет номер: 1K0 937 702 C (на фото видно)
Он 28-ми контакный, 20 мест для узких пинов, 8 — для широких.
Ремонтные провода:
000 979 026 E — тонкий провод (сечение

0.5 мм2), широкий пин
000 979 242 E — толстый провод (сечение

2 мм2), широкий пин
000 979 025 E — тонкий провод, узкий пин.

Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его «лапки». Для этой цели я использовал две скрепки!
Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку — место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))

Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета — так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.

Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался):

Фото разъема (ярко-желтые провода — это ремонтные):

Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются:

Место соединения проводов:

Две главных помощницы:

Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
Еще надо не забыть сбросить ошибки!

Источник

Skoda Octavia Матовая бестия ПРОДАНА › Logbook › Ремонт проводки в гофре двери (Ошибка по подушкам)

Всем привет.
Вчера выкладывал пост о горящей подушке безопасности на приборке и соответствующей ошибкой на максидоте, выскочило это всё неожиданно и без каких либо предупреждений заранее. Попытался сбросить ошибку ELM327 с алиекспресс, но всё тщетно, он даже не видел ее. Кинул клич на драйве, но с района, к сожалению никто не откликнулся, а может и к счастью, потому что сброс ошибки не помог бы ничем. Добрый человек (не помню никнейм) отписался в комментариях, чтобы я проверил провода идущие по гофре в водительской двери, читал этот комментарий сидя в машине, поэтому решил не откладывать этот вопрос и проблема была найдена почти сразу же:

Обрыв проводки. Я надеялся, что провод поврежден один и проблему решу просто зачисткой, скруткой и термоусадкой, но оказалось всё не так просто. После разбора гофры (очень помогло мне в этом подробное объяснение человека под ником MaoSan, вот этот пост. Огромное спасибо.) я увидел такую картину:

Оказывается, до меня эта проводка уже ремонтировалась и сделано было не на совесть. Всего одна термоусадка, немного изоленты и готово.

На фото можно увидеть, что разорвался только желтый провод и коричневый был уже на подходе. Коричневый провод зачистили, скрутили, сверху 3 термоусадки почти по всей длине провода, и замотали все плотно изолентой, которую после погрели, для бОльшей адгезии.Желтый провод пришлось наращивать, нашли медный провод, довели его до «ума» и тем же принципом, что и с коричневым сделали работу. Далее, для того чтобы больше не лазить в эту гофру еще очень долгое время защитили той же изолентой остальные провода и по обратной технологии засунули всё в гофру, подключили и завели авто. Ошибка по подушкам все так же висела, тут то мне и очень подмог друган, который недавно приобрел отличную диагностику под названием DELPHI. Нашли в ней наш авто, указали мотор, год и вуаля, ошибку нашли и стерли без всяких проблем. Пробили все блоки на наличие ошибок — всё чисто. Отлично, машину завели — ошибки нету. Прошли уже сутки, проблема больше не появлялась. Считаю, что очень даже неплохо сэкономлены деньги в кармане, потому что первый же прозвон именитого сервиса обозначил цену ОТ 2500р и выше за каждый новый провод, что, я считаю, не дешево. В сервисе сказали, что придется разбирать дверь, что, конечно, же было бы очень правильным решением, дабы доработать и осмотреть всю проводку полностью, но благодаря посту человека, указанного выше, всё решилось малой кровьвью. Работать было не особо удобно, вся видимая область провода — 20см, но 1,5 -2 часа времени в общем, друган у которого руки не из попы и OVER 2500р, которые греют карман помогли в решении этого вопроса.
Кстати, к слову о друге, если кому нибудь нужно скинуть\почитать\посмотреть\понюхать ошибочки (не только на консерне VAG), то велкам в личку, дам контакты. Находится он в МКРНе Балашиха.
Фоток конечного результата нету, потому что было не до этого :).

Всем удачи и поменьше мелких, но противных проблем с авто.

Источник

Skoda Superb Бичнэскласс › Logbook › Ремонт проводки задней двери.

В общем с момента покупки время от времени у меня загоралась на приборке лампа неисправности лампочки. Максидот указывал на задний левый габарит, причем я выходил, смотрел, а она горит себе как ни в чем не бывало.
Потом была выявлена некоторая закономерность — чаще всего лампа загорается когда открываю — закрываю багажник. А именно хлопушку в режиме седана.
А уж этот момент меня и привел к проводке задней двери, потому как слыхал что проблема перетирания проводки на наших бричках встречается довольно часто.
Как это было? Да в общем то изи.
Сначала нужно снять обшивку хлопушки.
Тут все просто, отщёлкиваем пистоны по кругу и выкручиваем саморез торкс который крепит ручку.
Далее снимаем наружную пластиковую накладку закрывающую петлю багажника. По сути нам надо освободить лишь левую петлю от пластика, но я зачем то полез снимать обе 🤦🏾‍♂️…

Далее нам необходимо снять 2 параллельные пластиковые накладки. Хз как их еще назвать. Они нам закрывают доступ к болтам торкс, которые держат вторую часть накладки на петле.
Делать это удобнее если открыта вся задняя дверь в положении лифтбек, плюс откинута хлопушка. Откинуть хлопушку на двери можно отодвинув стопорные крючки, они находятся как раз под внешней обшивкой петли хлопушки.

К слову, защелки на этой накладке сидят очень плотно и снять из не так то просто, надо приложить достаточное усилие, но думаю сломать там что либо будет сложно.

Теперь, когда доступ к саморезам обшивки петли получен, откручиваем их. Всего их три штуки — самый первый у самой петли хлопушки, и 2 под нижней и верхней накладками.

Когда накладка снята из паза вытаскиваем жгут проводов и видим причину по которой тупит габарит. У всех проводов повреждена изоляция.

Мне повезло, сами жилы у меня не были повреждены, поэтому необходимо было лишь восстановить изоляцию.
Ничего лучше кроме как заизолировать каждый проводок армированным скотчем и перемотать им же весь жгут я не придумал. Хотя я думаю, скотч этот хорошо примет на себя все удары судьбы и защитит проводку от подобных повреждений в дальнейшем.

Далее собираем все в обратном порядке и вуаля! Вы бесподобны, а габарит теперь не падает в ошибку каждый раз как открывается багажник.

Источник