Ремонт золотникового механизма рулевой рейки

Volkswagen Passat B3 2.0 [9a] › Logbook › Ремонт рулевой рейки «TRW» XTR-USA

Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.

Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.

С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим «пружинку» с меньшим усилием.

Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.

С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.

Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.

Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.

Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.

Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!

Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.

Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.

После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.

Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.

Установить золотник на место- то ещё занятие. Для облегчения установки, хорошо бы использовать сжимающее устройство, аналогичное для установки поршней в цилиндры. Не имея такого, первая попытка была неудачной.

Пришлось выбрать из старых колец наиболее живое и испытать судьбу на удачу. В помощь решил использовать смазку Ate 03.9902-0511.2, та что используется для установки поршней в тормозной суппорт.

Для установки внутреннего сальника червячного вала, пришлось обмотать зубья малярным скотчем.

Нижний подшипник золотника был сильно изношен. Ему на замену был приобретен новый SKF 6001-2RSH/C3 (для поиска в каталоге использовать просто номер 6001).

Верхний подшипник не пострадал.

Несмотря на поднятие золотника, стопорное кольцо верхнего сальника одевается без каких-либо проблем. Площадь установки подшипника и сальника в верхней части золотника позволяет провести такую манипуляцию. В то время, как нижний сальник вызвал опасение. Как оказалось, не зря!

Прокопавшись с заменой рейки почти целый день- был сильно измучен, очень замерз и грязный как поросёнок. Завидую людям с ямой в гараже.

Завожу на вывешенной машине- всё хорошо. Руль крутится плавно, без закусываний. Насос не издают ни звука. Подтеков масла не наблюдается.
Радостный, не устанавливая защиты и прочей фигни, скидываю машину на колёса.
Момент истины!
И, вот оно…
Руль вращается одним пальцем! Не очень удобно, но вполне реально.
Радости нет предела…
В предвкушении испытать руль на дороге, скидываю с себя грязную одежду и собираюсь выехать из гаража, как вдруг:
“КАП!”

Сердце замерло в ожидании повторного звука…
“КАП!”

Была обнаружена незначительная течь всё с той же левой (водительской) стороны. Но теперь она была при положении руля в спокойном положении и не усиливалась при вращении. Течь возобновлялась сразу после пуска двигателя. Всё указывало на тот злополучный нижний сальник золотника.

Конечно, можно было и дальше проводить эксперименты: убрать часть проставочных колец или убрать их вовсе, но тем самым подвергнуть корпус золотника быстрому выходу из строя. Установить нижний сальник с меньшим внутренним диаметром для наилучшего уплотнения или подобрать с большей высотой. Но лучше всего, это — установить гильзу! И не заниматься ерундой, гадая на кофейной гуще.

Так как времени и сил для решения проблемы уже не осталось, официально заявляю

Пришлось снова скинуть ремешок с насоса.

Поразмышляя на досуге, было принято решение- приобрести рулевую рейку от Chery Amulet.

Так что, не расслабляемся и читаем продолжение …

Источник

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Источник

Рулевая рейка, почему она может выйти из строя, как произвести ремонт и регулировку рулевой рейки?

Рулевая рейка — это основной агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку поворотными кулаками и колёсами автомобиля, преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о неисправностях рулевых реек. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Основная неисправность — Течь рулевой рейки

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри перепускных камер рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Почему течет рейка с ГУР:

• сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
• детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага и песок. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и стремительно приводят к появлению течи агрегата;
• под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительный кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки — это приводит к течи.
• потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о неисправности насоса ГУР, трубок и шлангов или загрязнении фильтра в бачке с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления — лучше это доверить профессионалам!

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля. Это приведёт насос к стремительному износу и он так же потребует ремонта.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, если своевременно не отреагировать и не произвести ремонт то — зубья валов разрушаются, это приведёт к более дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата.

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

• износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
• лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
• заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

ЕСЛИ УСЛИЕ ТЯЖЕСТЬ НА РУЛЕ ТОЛЬКО ПРИ ВРАЩЕНИИ В ОДНУ СТОРОНУ — ЭТО С БОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ — КОЛЬЦЕВОЙ ИЗНОС КОРПУСА!

Кольцевой износ корпуса рулевой рейки.

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Источник