Ремонт звукоснимателя проигрывателя концертный 3
Как правильно поменять звукосниматель винилового проигрывателя?
Детальная настройка винилового проигрывателя — работа ювелирная. Она требует не только специализированных знаний, опыта или навыков, но и ловкости рук, ведь по большому счету смена той или иной детали — это кропотливая деятельность, связанная с установкой или демонтажем мельчайших, тончайших частей капризного агрегата. Замена неисправного (или устаревшего) звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков — именно такой труд. Поэтому данная процедура требует особого внимания и индивидуального подхода.
Сегодня речь пойдет о том, как грамотно сменить звукосниматель и не допустить при этом ошибок. Начнем.
Подготовка
Прежде чем приступить к этой операции, следует позаботиться о рабочем пространстве: приготовить все необходимые подручные средства, инструменты и детали.
Виниловый проигрыватель устанавливаем на максимально удобную для работы, прочную и ровную поверхность. На стойке под «вертушку» ремонт делать не стоит, ибо ее площадь мала для свободного осуществления правильной замены мелкой детали. Зато отлично подойдет обыкновенный письменный стол.
Убедитесь, что в пределах рабочей зоны освещение достаточное, чтобы ваши глаза не уставали и все части проигрывателя были хорошо видны.
Теперь следует проверить, все ли вы взяли из инструментов и приспособлений. Вам понадобятся:
- несколько отверток различного размера (рекомендуется пользоваться так называемым «часовым набором» или «набором часовщика», потому что именно в нем вы найдете все необходимые отвертки — со свободно вращающейся верхней площадкой для работы подобного типа);
- 6-гранный ключ углового типа — размер этого инструмента обязательно должен соответствовать размеру шлица на винтах, которые вам необходимо будет откручивать;
- специальный монтажный пинцет или пассатижи с тонкими и узкими «губами».
Помните во время осуществляемой данной работы о том, что вы имеете дело с одним из самых хрупких, сложных, и при этом с одним из самых важнейших механизмов в сфере аудиотехники. Не поддавайтесь спешке, делайте все максимально осторожно (особенно это касается стилуса).
Демонтаж старой детали
Итак, самый уязвимый элемент звукоснимателя — стилус (иголка). Не забываем, что многие модели головок звукоснимателя закрыты специальным съемным колпачком. Ни в коем случае не снимайте его до окончания процедуры.
А вот за корпус самого звукоснимателя можно и нужно браться. Сначала, аккуратно придерживая корпус, снимаем винты, которые фиксируют головку, а далее убираем саму головку. Кстати, часто к звукоснимателям хороший производитель прилагает очень полезные и важные детали — жидкостный уровень, который помогает четко отрегулировать положение проигрывателя относительно той или иной поверхности; винты разного размера (запасные в том числе); мини-отвертка и иные принадлежности. Не потеряйте все это — каждая из запчастей обязательно пригодится.
Установка новой головки
Вы справились — старая деталь устранена, все осталось целым и невредимым. Хорошо. Теперь настало время для установки новой головки звукоснимателя.
Снимаем держатель. Иногда он бывает зафиксирован лишь 1 винтом вместе с головкой под стандартный 6-гранный ключ. Поэтому осторожно откручиваем винт, отсоединяя при этом держатель.
После этого присоединяем к держателю исправную, новую головку звукоснимателя с помощью подходящих по размеру винтов из комплекта производителя. Прикрепляем держатель на нужное место.
Внимание! Как правило, все предлагающиеся к комплекту винты, применяемые для соединения элементов конструкции тонармов и звукоснимателей, производятся с максимально высокой точностью из высококачественной стали. Все эти детали обладают мягким рабочим ходом. Поэтому, если у вас в процессе их отвинчивания\привинчивания возникли проблемы, или вам пришлось прилагать усилия, значит, что-то вы делаете неправильно.
Звукосниматель зафиксирован на тонарме. Значит, можно подключать входные проводники.
Посмотрите на тыльную сторону головки — там должны быть 4 нужных нам контакта. Именно к ним мы и подключаем клеммы проводников, которые свободно выходят из трубки тонарма. Во многих моделях этих деталей применяется цветовая кодировка контактов, а иногда встречается и символьная. При кодировке второго типа буквы R и L символизируют правый и, соответственно, левый каналы. Если вы видите там значки «+» (иногда еще встречается обозначение Hot) и «-», то их правильно будет читать, как «сигнальный» и «земляной».
Помните и не сомневайтесь: подсоединяемый контакт и нужный провод всегда одного цвета!
А теперь нам пригодится пинцет (ну или тоненькие пассатижи): по очереди надеваем каждый мини-штекер (которым оканчиваются проводники) на соответствующий по цветовой или символьной кодировке контакт звукоснимателя. Штекер устанавливаем плотно, «до конца». С его противоположной стороны должен быть виден лишь кончик контакта.
В процессе осуществления данной процедуры сильный нажим не требуется. Все должно происходить легко и плавно.
Порой случается, что штекер, надетый на контакт, чуть-чуть «великоват» и «шатается». Такой ситуации следует избегать, ведь она может стать причиной плохого, некачественного эклектического соединения. Снимите «великоватый» штекер, и очень аккуратно (максимально!), с легким усилием сожмите его пассатижами/пинцетом с боков. Подобные штекеры — это не что иное, как небольшой кусочек тонкого металла, свернутого трубочкой, поэтому уменьшение его диаметра описанным способом не должно вызвать никаких затруднений. После проведения такой корректировки заново надеваем штекер на нужный контакт, и, как следует, тестируем надежность его крепления. Если снова чувствуете ненадежное прилегание, то попытку сжатия краев штекера можно повторить.
Ну, вот и все. Поздравляем вас! Новенькая головка звукоснимателя была успешно заменена и монтирована вами самостоятельно. Дело остается за тонкой и детализированной настройкой тонарма. Рекомендуем вам перед этим воспользоваться нашим материалом «Как самостоятельно настроить виниловый проигрыватель?». В нем вы найдете массу полезных инструкций и простых, но эффективных советов по корректировке всех самых важных механизмов проигрывателя.
Удачных и радостных экспериментов. До скорых встреч, друзья!
Источник
Ремонт звукоснимателя проигрывателя концертный 3
Одним из самых слабых мест (если не самым слабым) в старых проигрывателях грампластинок являются головки звукоснимателей.Являясь, по сути, самой ответственной частью проигрывателя, которая отвечает за качество звуковоспроизведения- в то же время данная деталь является расходной, сменной. От механического взаимодействия с канавками грампластинки затупляется конец иглы, от времени — высыхают эластичные подвесы подвижной системы головки, вытекает(разлагается) демпферная жидкость, окисляются электрические соединения в местах контактов пьезокристалла с выводами головки. На этой страничке — краткий обзор выпускавшихся в СССР наиболее распространенных типов пьезокерамических головок, и их типичных их «болячек»
Не буду останавливаться здесь на ранних типах головок звукоснимателей — первых магнитных, ещё с металлической патефонной иглой, с пол-кило весом, и нетипичных пьезокерамических головок, в основном первых выпусков. Рассмотрю три наиболее распространенных в СССР типа головок.
Головки в сборе (у нижней отломан рычажок переключения)
Не использовавшаяся головка с фабричной упаковкой
Корпус располовинен. Вот так всё выглядит внутри. Кантилевер с иглами и резиновой трубочкой снят, на фото не виден.
Вилки в сборе с пластинками пьезокристаллов. Видно сильное окисление контактных поверхностей пьезокристаллов.
1. Тип: ГЗК (ЗПК)-58, ГЗК-64, ГЗК-65 и иже с ними
(58, 65, 64- скорее всего, год разработки?)
Итак, первые массовые головки, так называемые «лодочки». Использовались на большинстве ламповых радиол, на первых чемоданчиковых электрофонах типа «Юбилейный» и т.п. с середины 50х годов до начала 70х годов прошлого века. Разумеется, монофонические. Головка собрана в пластмассовом корпусе приятного цвета «слоновой кости», состоящего из 2-х половин, скрепленных посредством 2-х длинных винтиков с гаечками или квадратными закладными детальками с резьбой. Головка защёлкивается в тонарм, и соединяется с контактами тонарма через два контактных пластинчатых усика, расположенных в верхней части головки. Снизу находится сменный пластиковый кантилевер с приклеенными к нему двумя корундовыми иглами- одна- для проигрывания старинных патефонных пластинок из шеллака на 78 оборотов, вторая- для проигрывания привычных нам виниловых «долгоиграющих», как их тогда называли, пластинок. Путем перевода расположенного в левой задней части головки маленького рычажка из одного положения в другое (вверх-вниз) производилась смена иголки посредством поворота кантилевера вокруг его продольной оси на угол около 90 градусов. Как видите, всё довольно просто и удобно. Кантилевер с иглами хвостовиком вставлен в резиновую трубку, которая крепится к рычагу-переключателю положения игл. «Спинка» кантилевера упирается в пластиковую изогнутую вилку, второй конец которой через амортизирующие прокладки из пористой резины прикреплен к пластинке пьезокристалла. Механические колебания при прохождении иглы по канавкам грамзаписи на пластинке через кантеливер передаются на вилку, от нее- на пьезопластинки. Возникающий при деформации пьезокристалла электрический ток передаётся через контактные «усики» головки на контакты тонарма, и по экранированному проводу поступает далее на вход усилителя радиолы или электрофона. Возникающее при этом напряжение достаточно велико- (порядка 250 мВ для пьезокерамических звукоснимателей), поэтому сигнал прямо с головки можно, например, без промежуточного предусилителя-корректора подавать на входные гнёзда магнитофона — для записи, или внешнего усилителя мощности — для воспроизведения через мощные акустические системы.
Основной неисправностью данного вида головок (не считая износа игл — резерв работы — примерно 100 долгоиграющих пластинок) является окисление посеребренных контактных поверхностей пластинки пьезоэлемента. В результате теряется контакт с усиками головки, и звук в динамиках радиолы или исчезает совсем, или становится очень-очень тихим. Причем это не зависит от того- использовалась ли головка, или просто хранилась, пусть даже в заводской упаковке.
Поскольку такие головки уже очень давно не выпускаются, а сохранившиеся в запасах уже всё равно пришли в негодность — можно попытаться восстановить работоспособность головки самостоятельно. Об этом много говорилось в Сети, основной порядок действий таков: отвинчиваем 2 скрепляющих половинки корпуса винта, очень осторожно разделяем корпус на 2 половинки, запоминаем (фотографируем) как там всё уложено-установлено, все потроха. Предельно осторожно извлекаем пьезоэлемент с вилкой(резинки-амортизаторы, как правило, сильно подсохли, разбухли, прилипли к корпусу и пьезоэлементу- можно попытаться аккуратно распылить на всё это спирт, дать отмокнуть, и разъединить. Внимание. Пьезоэлемент хрупок до неприличия, не допускайте при демонтаже изгибающих усилий ни в какой плоскости. Иначе — малейшая трещинка — и всё, кирдык! Если всё получилось — очень нежно очищаем основные окислы с боковых контактных поверхностей пьезоэлемента, и — натираем грифельным порошком от мягкого «простог» карандаша. Либо — наносим тонкий слой клея «Контактол», применяемого для ремонта токоведущих дорожек на обогреваемых автомобильных стеклах. Дале — предельно аккуратно всё собираем в обратном порядке, и — если Вы не повредиль пьезоэлемент — хоть как-то, но — заиграет! )) Из личного опыта: поломал много пьезоэлементов, столько же — удалось восстановить. Корпусов головок и иголок найти можно еще много, с пьезоэлементами гораздо хуже. Я попытался в качестве пьезика использовать пластинку, вырезанную из пьезоизлучателя, используемого, например, в старых наручных часах типа «Монтана — 7 мелодий». Но не понятно было — чем вырезать, резал ножницами, поверхность имеет тенденцию к растрескиванию, получилось криво, но работало. Попытка использовать пьезоэлемент от зажигалки не удалась, если у кого-нибудь получилось- прошу поделиться опытом. ))
2. Тип: ГЗК-311
Более поздняя, и более распространенная и доступная в наши дни монофоническая головка типа ГЗК-311. Начало производства — 70-е годы прошлого века, выпускалась до середины 90-х годов, поэтому сегодня вполне реально найти в продаже неиспользованные работоспособные экземпляры. НЕРАЗБОРНАЯ, увы. И игла в ней не сменная. При затуплении иголок нужно менять головку в сборе, ибо стоила она раньше — копейки сущие. Представляет из себя чёрную пластмассовую трубочку, составленную из двух склеенных поперечным швом половинок. На переднем конце в выемке типа «ласточкин хвост» располагается окончание кантилевера, увенчанное пластмассовым Т-образным колпачком, в который впрессованы две корундовые иглы (по противоположным сторонам перекладины буквы «Т»), а на противоположном конце трубочки — два медных контакта для соединения с контактами тонарма. В середине — перпендикулярный трубочке рычажок с нанесенными обозначениями «78» и «33», или значок «стерео» — две окружности — для переключения положения рабочей иглы. Одна из игл — для проигрывания патефонных (граммофонных) пластинок на 78 оборотов, вторая, более «острая» — для обычных пластинок на 33 и 45 оборотов.Можно и стереофонические слушать, разумеется. Только звук будет на выходе всё равно моно. Ну, что я могу сказать. эта головка если работает — то уж работает! А если демпфер вытек — то уже увы — не починить. Не реально. Кантилевер с иглой при этом начинает болтаться в трубочке, как карандаш в стакане, при опускании звукоснимателя на пластинку игла поднимается вверх, и головка скребет по пластинке кончиками «ласточкина хвоста». Естественно, звука никакого, пластинка портится. Край, что можно сделать с головкой при вытекании демпфера (тёмная липкая дрянь какая-то, если вытекает — пачкает иглу и руки) — можно аккуратно промыть беличьей кисточкой, смоченной в чистом спирте, иголку и кантилевер, удалить остатки вытекшей демпферной жидкости, и попробовать осторожно пропихнуть вовнутрь трубочки кусочки мягкого поролона — таким образом, чтобы кантилевер оказался со всех сторон им охвачен, как бы в мягкой трубке оказался. Если контактывнутри трубки между проводками, пьезоэлементом и выводными медными клеммами не окислились — то всё должно заработать, правда, частотный диапазон у таких головок, разумеется, будет сильно сужен, мало низких частот, и искажения. Если же это не помогло — можно попытаться снять пластмассовый Т- образный наконечник с иглами с кончика кантилевера, и переклеить его при помощи супер-клея на кантеливер такой же головки — исправной, но со сносившимися иглами. Также (ну, это вообще для извращенцев с микроскопом) — можно аккуратно срезать иглы с пластмассового держателя — «под корень», тонким скальпелем. Затем — под микроскопом — полученные корундовые иголочки можно, например, приклеить на кантилевер головки магнитного звукоснимателя, у которого выпала (износилась, поломалась) игла. А что?! У меня получалось!!)))) Чем выкидывать неисправную магнитную головку. приклеил — и прослушивай «запиленные» и грязные диски.
Исправные ГЗК-311 можно использовать в старых радиолах для замены тех же «лодочек» — если 100% аутентичность не является непременнейшим условием. О том, как это сделать — смотрите в моём ролике на Ютубе: «Латвия ламповая радиола 1959 г» http://youtube.com/EKdS0f28oCo
3. Тип: ГЗКУ-631
Последний из разработанных в СССР типов пьезокерамических звукоснимателей. Наиболее совершенный по параметрам, но в то же время — с ограниченным сроком жизни, всё из-за той же вытекающей со временем демпферной жидкости. Звукосниматели данного типа — стереофонические. Применялись в очень многих моделях отечественных ЭПУ, от зго до 1го класса. Обладают неплохим частотным диапазоном благодаря хорошо демпфированной подвесной системе кантилевера. Кантилевер с иглами- сменный, конструкция головки позволяет при износе иглы сменить только относительно недорогой кантилевер, вставив его в старую головку. Оснащены двумя иглами, одна из которых предназначена для проигрывания патефонных (граммофонных) пластинок на 78 оборотов, вторая — для моно- и стерео пластинок на 33 или 45 оборотов. Эта игла может быть алмазной, о чём делается соответствующая надпись на корпусе звукоснимателя, в верхней передней части головки. Кантилевер с иглами меняется посредством откручивания расположенной снизу гаечки, крепящей прижимную пружинную пластинку. Корпус звукоснимателя — разборный, что позволяет попытаться выполнить его восстановление. Применяемые пьезоэлементы — два трубочных (по одному на каждый стереофонический канал). Болячки — те же, что и у описанного выше ГЗК-311. Методы борьбы с проблемами — по этой ссылке.
Источник