Генератор — общая информация, проверка, снятие и установка
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, — пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20’С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин — при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки 
датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
 | ||||||
 | |||||
 | ||||
 | |||
 10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH) 42. Установка производится в обратном порядке. 43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень. 44. Снимите систему выпуска отработавших газов (. 45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера. 46. Рассоедините разъем
На автомобилях могут устанавливаться генераторы DELCO-REMY или BOSCH. Привод генератора осуществляется клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Охлаждение генератора осуществляется вентилятором, установленным снаружи вентилятора. В генераторах имеется встроенный регулятор напряжения. Генератор осуществляет зарядку аккумулятора на всех режимах работы двигателя. Генератор состоит из двух основных частей: статора и ротора. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, смазка в которые заложена на весь срок службы эксплуатации генератора. Контактные кольца служат для передачи тока к обмотке возбуждения ротора. Генератор вырабатывает переменный ток, который диодами выпрямляется в постоянный и используется для подзарядки аккумулятора и питания электрических цепей автомобиля. На более поздних моделях устанавлива ются генераторы DELCO-REMY малогабаритной серии (см. рисунок ). Эти генераторы установлены жестко на двигателе, а регулировка натяжения приводного ремня осуществляется автоматическим механизмом натяжения. Источник Ремонт генератора ОВЦ 2.2 фотоотчет#1
*/—> 8601
Итак, по заказу трудящихся, по просьбам нуждающихся, на любопытство сочувствующим и просто на обозрение публики — продолжение рубрики «Наши руки не для скуки» Как сказал один наш уважаемый клубень: «У вектр слабые гены» И что-то в этом есть. Началом сего рассказа стал случай, когда вектра просто отказалась заводится, что собственно может ждать каждого владельца вектры, если не держать состояние гены на контроле. Рассмотрим трабл с недозарядкой АКБ. Первыми признаками которой могут быть плохая заводка двигателя например, отказ некоторых систем. В моем случае отрубался климат и панель его управления. О недозаряде говорит пониженное напряжение, выдаваемое генератором при работающем двигателе, которое составляет ниже 13,6В. Определить можно двумя способами: мультиметром Либо с помощью Test-Mode (тест режим) бортового компьютера. Включается так: при работающем двигателе и работающей магнитоле нажимается кнопка SETTINGS и удерживается до звукового сигнала в динамиках. Далее нажимается кнопка BC несколько раз до появления на экране данных того самого тестового режима. Красным на фото указано текущее напряжение, выдаваемое генератором. Данная фишка доступна владельцам рестайловых вектр. Пониженое напряжение говорит либо об износе щеточного узла генератора, либо о кончине реле регулятора, либо о проблеме с контактами на пути от генератора к АКБ. Подробно рассмотрим первые две. Начинается самое интересное, для ревизии и профилактики генератор нужно снять, а находится он в немножко труднодоступном месте Перво наперво нужно скинуть сервисный ремень, он же ремень доп. агрегатов. Перед снятием советую зарисовать схему расположения ремня на шкивах, чтобы опосля не ломать голову. И пометить направление ремня, чтобы опять-таки после так же его и установить. Снимается он отводом вверх наятжитля ремня, вставив подходящий квадрат в соответствующее место Фишка в том, что места мало и подобраться к ролику затруднительно. Между натяжителем и лонжероном места около 3 см. Подобраться лучше всего снизу, сняв пластиковую защиту шкивов с правой стороны. Испоьзовать лучше всего ворот с шарниром на 3/8 Либо, за неимением, сделать съемничек из ручки и квадратного прута. Именно такой сделал DimonJ, за что ему огромное спасибо и респект! Квадрат повернут относительно ручки чтобы ручка не упиралась в кузов при отводе натяжителя. А сама ручка изогнута, чтобы вставляя в квадрат натяжителя она не цеплялась за шкив коленвала. С воротом или съемником ремень снимается за пол минуты. Без них есть вероятность потратить много времени и погнуть сам натяжитель. Выбирать каждому свое. Далее снимаем короб воздушного фильтра, трубку к дроссельной заслоке, блок управления двигателем, освобождаем немного проводки вокруг генератора, чтобы не мешала. Откручиваем от впускного коллектора черную трубочку вакуума, она будет мешать дальше, а ее пластиковый кронштейн (у коллектора) легко сломать. Далее нужно снять патрубок охлаждающей жидкости, который над генератором. Для этого нужно слить немного охдаждающей жидкости (у меня вышло литра 2 примерно ) Лучше всего это сделать через краник в радиаторе. Но я по старинке сливал при снятии патрубка. Крайне не рекомендую сливать антифриз, отсоединяя патрубок от ГБЦ — можно залить генератор. Патрубок снят. Откручиваем от генератора пластиковую гайку, крепящую силовой кабель Затем снимаем разъем провода возбуждения генератора, он находится ниже гайки крепления силового кабеля. С разъемом нюанс, он с предохранительным запором, который надо освободить, прежде чем снимать разъем Далее откручиваем четыре болта TORX, крепящих генератор. Два сверху генератора, два снизу и путем разных манипуляций руками вытаскиваем генератор наружу. Можно сказать родили Откручиваем винт-крест и две гайки, снимаем заднюю защитную крышку Откручиваем два винта и освобождаем реле регулятора со щетками в сборе. Сравниваем износ щеток нового реле и того, что сняли. На вид износ менее 50%, значит дело в самом реле регулятора. Его мы поменяем. В наличии BOSCH, номер F 00M 144 171, стоимость около 20$ Как выяснилось позже из общения с Валентином Cr-z, лучше брать реле Mobiletron, номер которого и детали выбора расскажет сам Валек Раз уж генератор в руках, лучше сделать ревизию токосъемных колец, подшипников и сделать чистку самого гены. Откручиваем четыре болта по периметру корпуса гены, которые соединяют две половины корпуса. На фото только одна сторона Ставим метки на корпусе! Защиты от дурака нет, в дальнейшем можно собрать по другому, а выяснится это когда родите генератор обратно Рассоединяем корпус. Шкив и ротор остается в переднем корпусе, 1 — токосъемные кольца 2 — задний подшипник а диодный мост и статор в заднем. Проверяем подшипники на наличие шумов и люфта. Проверяем токосъемники на износ, если выработка в месте контакта щеток больше 0,4 мм кольца под замену. Позже закину их номер по каталогу BOSCH Каталожные номера подшипников попрошу дать Валентина. Т.к. мои были в идеале и я ничего с ними делать не стал. Далее мягкой щеткой (не металлической) , тщательно, вычищаем весь корпус и внутренности от пыли и грязи. Собираем генератор в обратной последовательности. Ставим на машину, заливаем ОЖ, запускаем двигатель, даем прогреться и надеемся, что все сделали правильно Если что-то не так, обращаю внимание, что реле регулятора можно поменять не доставая его из авто. Открутив и отсоединив его, поворачиваем его задней частью вверх, снимаем заднюю крышку и вуаля В общем как-то так Выслушаю замечания, критику и слова безграничной благодарности Спасибо за внимание! Искренне Ваш #2Старый лис — мудрый лис! (даж ежели общипанный)
*/—> 25696
валио ж — каффно. (О67)96О3171 ТОЛЬКО эвакуатор. #3
*/—> 1894
Хороший отчет Кое что добавлю от себя (пока по снятию генератора). Напряжение на АКБ при раб двигателе было 10.6в Главное: — если вы захотите поменять лишь реле- регулятор (без снятия) самого генератора с авто — это не реально. (разве что если к этому моменту для каких то целей не будет снят пластиковый входной коллектор) тогда будет доступ с боку. На что лично у меня ушло много времени:- — отсоединение разьемов от блока управления двигателя (металлические поворотные «флажки» очень туго и неохотно перемещались — все же гораздо удобней сливать антифриз надев короткую трубочку диам 10- 12 мм на краник (слева внизу радиатора) и выкрутив пробку с расширит бачка — толсый патрубок от радиатора (идущий к двигателю) может основательно «прикипеть » — без его снятия не вытащить сам гену. — очень тяжко (долго) выкручивались 2 нижних болта (ТОRX E-14) крепления генератора к блоку — одного вообще не было видно и мешали трубки кондиционера — немного помог плавающий «коротки» шарнирный удлинитель из набора. — поднять натяжной ролик стандартным воротком из набора не получится — он туда не залезет (мало расстояние до опоры двигателя- 20 мм) . Так что нужно иметь подобный ключ как в отчете… Но я пошел другим путем : — поднял ролик- натяжитель с помощью столярной струбцины (длинной 25-35 см) — (неподвижная ее часть упирается в ремень с роликом а подвижная в опору двигателя ) и вкручивается до упора вниз (ролик идет вверх). И Спасибо Валику за дельные советы «по ходу пьесы». Проверка (прозвонка) показала (как и предполагал) — неисправен р/регулятор (все остальное в норме ) В Ютубе есть ролики как проверить р/ регулятор с клеммой подачи переменки . Все было прозвонено — ни к чему (обмотки ротора и статора .\ диоды \ — все оказалось исправно и в оч хорошем состоянии (в чем в принципе и был на 98% уверен). Cборка происходила значительно быстрее. ( все делалось в последовательности само собой). Все внутренности чистил старой зубной щеткой и продувал компрессором! Рекомендую перед монтажом гены смазать керосином \ ВД 40 (то же самое) резьбы 4-х болтов — будут значительно проще закручиваться (а то с нижними при выкручивании «трещеткой» по 10 градусов вспомнил все известные мне слова). По итогу: — новый р\регулятор сразу начал выдавать 14.4-14.5в при Температуре 0—2С (АКБ во время ремонта гены был заряжен полностью). Старые щетки износились на 2 мм (маХ) за 128 тыс. при их общей длинне в 16-20 мм. У контактных колец износ был не критичен (был сошлифован шкуркой разной зернистости: 120-800). Ради интереса вскрою старый р. регулятор и посмотрю что там внутри — скорее мощный полевик IRL накрылся . Очень жаль что «гении» инженерии из OPEL не додумались (при том что нафоршировали машину многим чего в то время не было у конкурентов) сделать сигнализатор (индикатор) прекращения зарядки работающим генгератором (зачем тогда лампочка на приборке). Водитель просто не поймет что генератор вдруг отказал ( когда руль станет «дубовым» при маневрировании). ( зато высвечивается что перегорела левая. правая \ передняя- задняя лампочка) — что второстепенно по сравнению с этим БАГОМ. Прикрепленные файлы:
Изменено: zender, 19 Январь 2017 — 13:06 Источник |
P1013256.JPG97,51К 49 раз скачано