Ремонту опель фронтера передний моста

Передний мост Опель Фронтера

Передний мост

Для выполнения описанных ниже работ поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки. Пометьте положение колес относительно ступиц и снимите колеса, отвернув болты крепления.

УПЛОТНЕНИЕ КАРТЕРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подставьте емкость под картер редуктора, выверните сливную пробку и слейте масло. 2. Снимите картер редуктора, как описано ниже. 3. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности картера и кожуха полуоси и смажьте их герметиком. 4. Снова установите картер редуктора (см. ниже).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРТЕРА РЕДУКТОРА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подставьте под мост емкость, выверните пробку сливного отверстия и слейте масло. 2. Снимите мост и приводы, как будет описано отдельно. 3. Отверните болты и отсоедините картер редуктора от кожуха полуосей 4. Соберите вытекающее масло в емкость. 5. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности картера и кожуха полуосей. 6. Смажьте их герметиком. 7. Вставьте картер редуктора в кожух полуосей. 8. Закрепите его болтами. У трехдверных моделей (мост имеет обозначение 9 HU) болты крепления затяните моментом 28 Нм. У пятидверных моделей (обозначение моста 12HU) моментом 54 Нм. 9. Установите мост и приводы, как будет описано ниже. 10. Залейте в передний мост масло до нижней кромки отверстия.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА

Чтобы не нарушать регулировки редуктора перед отворачиванием гайки крепления ведущей шестерни необходимо измерить момент ее вращения с помощью динамометра. Так как при установке приводного фланца ведущей шестерни легко перетянуть рассматриваемую гайку и тем самым повредить редуктор, рекомендуется произвести замену сальника в автомастерской. Сальник заменяется при появлении течей.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните четыре болта и гайки крепления поперечины передней подвески. 2. Отсоедините передний карданный вал от фланца ведущей шестерни. 3. Снимите оба передних рычага подвески вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком, как описано выше. 4. Для этого отсоедините узел подвески у рычагов подвески в районе расположения шаровых шарниров. 5. Отсоедините центральные шаровые шарниры от рычага рулевого привода и от промежуточного рычага с помощью съемника. 6. Подведите под центр моста гаражный подъемник и отсоедините мост от шасси. В задней части для крепления моста применяются болты и шайбы, в передней болты, гайки и шайбы. 7. Медленно опустите мост на подъемник и выкатите его.

При необходимости втулки подвески могут быть выпрессованы и заменены.

Установка

Установка моста выполняется в последовательности, обратной снятию.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Болты и болты/гайки крепления затяните моментом 152 Нм. 2. Поворотные кулаки, поперечные рычаги и т. п. устанавливаются в соответствии с приведенными выше указаниями. 3. Болты крепления поперечины подвески, показанные на иллюстрации, затяните моментом 75 Нм. 4. В заключение проверьте уровень масла в картере редуктора и при необходимости долейте.

РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Ремонт главной передачи должен выполняться в автомастерской. Так как отремонтированный дифференциал устанавливается на место без каких-либо регулировок, в ремонт может быть сдана только главная передача.

Источник

Opel Frontera B стал Honda Passport › Logbook › Обслуживание мостов и ещё кое-что

Всем привет!
В процессе ремонта двигателя пришлось снимать мост. Дело это очень трудоемкое. Для этого я снял левое колесо, снял суппорт, окрутил гайку верхней шаровой, окрутил рулевой наконечник. Снял внутренний пыльник гранаты, снял стопорное кольцо и вытащил гранату. На правой стороне снял заглушку хаба и снял стопорное кольцо. Далее, отсоединил разъем датчика включения моста, вакуумные шланчики. Открутил кардан, предварительно пометив сочленение. Подставил под мост домкрат и открутил четыре крепежных болта. С горем пополам вытащил мост, сначала опустив левую сторону, где актуатор стоит.
Два сайлент-блока были живы, два абсолютно мертвы. Решил менять все. Но когда узнал цену, о.уел и поменял только два.

В этом месте они не так сильно убиваются, поэтому старые ходить будут. Внутренние пыльники были немного потрескавшиеся, но пока они так легко доступны, не раздумывая решил заменить и их.

Слил масло. Залил Motul 75w90.
Установил мост на место в порядке, обратном снятию. Пришлось просить помощи трёх человек. Мост тяжеленный.
Далее, залез в задний мост. Снял панару, снял крышку дифференциала, слил масло.

Очистил крышку, нанес герметик, поставил на место.

Залил масло Totachi 75w140.

Некоторое время назад услышал, что при включении переднего моста моторчик работал с громким жужжанием. Разобрав моторчик, увидел сплошную ржавчину.

Влага попадала, поэтому всё заржавело. Кстати, два с половиной года назад, я приклеивал магниты. Всё держится и ни один магнит не отклеился. Использовал для этого стекольный клей-герметик Teroson и праймер к нему. Рекомендую использовать его если у кого то будет такая же проблема. Смазал подшипники, нанес герметик на крышку, поставил на место. Всё супер! Включается бесшумно.
Итого, по финансам:
Два сайлент-блока — 1800х2 — 3600 сом
Пыльники 2 шт с хомутами — 400 сом
Смазка ШРУС 2 тубы — 200 сом
Масло Totachi 2 литра — 700х2 — 1400 сом
Масло Motul — было в загашнике — 0 сом
Итого: 5600 сом
Всем спасибо!

Источник

Opel Frontera A frontera.ru › Logbook › Передний мост и тормоза от монтерея. Нежданчик. Магистральные трубки.

Установил передние тормоза от донорского монтерея- они крупнее, чем тормоза у фронтер до 95 года (после- одинаковые), но при этом полностью совместимы с 15″ колёсами (тормоза от ховера, например, требуют 16″ диски).

Установка проходит «bolt-on», старое открутил- новое прикрутил. В связи с большим размером тормозного диска нужно менять щитки- или ставить подгнившие от монтерея или, как я- новые от ховера (они полностью подходят). С этой частью работы никаких проблем не возникло, только тормозные шланги нужны чуть по-короче (или передвинуть промежуточный крепёж), иначе будет тереть по верхней шаровой. Полный bolt-on…

Далее- «как я провёл 1 января» — установка переднего моста от монтерея (у родео- такой же). Мост отпескоструен, покрашен порошком (пижонистый белый цвет выбран по принципу раллистов- что бы подтёки любых жидкостей было видно по цвету). При порошковой окраске были защищены торцы моста с посадочными местами подшипников и сальников (длинная шпилька + шайбы и гайки) — это надо делать обязательно (опыт- штука наживная).

В кронштейнах- оригинальные сайлентблоки верхних рычагов подвески ОФА со втулками (втулки нужны, так как у сайлентблока верхнего рычага диаметр под болт больше диаметра сайлентблока кронштейна моста).

Сайлентблоки: RBI I2444P (Isuzu 8-94408840-2).
Втулки, сталь (мм): внутренний диаметр- 14.1, внешний диаметр- 18.1, длина- 45.0.

Передок — легкий, мотор ещё не стоит, по этому нижние рычаги не дадут завести мост на место- они стоят «домиком», ослабляю торсионы и перекладываю машину с подставок под раму на домкраты под рычаги (подставки под рамой тоже страхуют). Нижние рычаги встают почти горизонтально. Завожу мост одной стороной, потом второй, чуть кручу и ставлю на место которого что то не хватает… опа. А кронштейны то у исузу длиннее, чему у фронтеры. В гараже у друга, где я «столуюсь», лежат запасные привода с кронштейнами ОФА- беру, проверяю, так и есть, примерно на 15 мм передний сайлентблок вынесен дальше. Не проблема- наживляю на два болта сзади, болгаркой выпиливаю «лишнее» в кронштейне рамы.

Встаёт нормально… ан нет, не нормально. Мешают расположенные под пластиной вертикальные укосы усиления, уголки от этой пластины к раме. Ставлю стальные проставки для опускания моста (12 мм — такие стояли у меня раньше с штатным мостом и мотором 2.3DTR), теперь мост не касается укосин, но зазор не большой- нужно поработать напильником-болгаркой…

В принципе, можно было бы поставить кронштейны от ОФА, и это было бы правильнее. Но душа хотела болгарки! И не хотела опять прессовать сайлентблоки. ) А если уж пилить- то очевидно, что проще было прорезать верхнюю часть кронштейна рамы и отогнув переднюю пластину вварить туда уголок, не выпиливая прямоугольный сегмент. Ну да 1 января же…

Нужно сделать:
— заварить переднюю часть кронштейна с учётом большего вылета кронштейнов моста;
— наварить сверху пластину усиления;
— просверлить новые отверстия под болты передних креплений.

Источник

Замена переднего редуктора ОФА Спорт

#1 VChertoff

#2 Дмитрий-Хлам

Завтра с другом собираемся менять передний редуктор 4,88/1 на моей Фросе. Есть ли какие-то особенности снятия старого и установки нового? Сколько времени уйдет на это дело?

#3 andira2002

Завтра с другом собираемся менять передний редуктор 4,88/1 на моей Фросе. Есть ли какие-то особенности снятия старого и установки нового? Сколько времени уйдет на это дело?

#4 VChertoff

#5 andira2002

Именно редуктор, мост не хочется снимать

могу огорчить..
невозможно.
для вытаскивания редуктора надо вынуть полуоси.
а они в сборе являются крепежом моста к раме.
снять не долго.
особенно вдвоём.
сбивайте верхние шаровые,рулевые
и вынимайте привода.

потом мост просто опустится на землю
4 болта и кардан открутить.

#6 Дмитрий-Хлам

могу огорчить..
невозможно.
для вытаскивания редуктора надо вынуть полуоси.
а они в сборе являются крепежом моста к раме.
снять не долго.
особенно вдвоём.
сбивайте верхние шаровые,рулевые
и вынимайте привода.

потом мост просто опустится на землю
4 болта и кардан открутить.

#7 andira2002

пока не сдвинешь рулев. трапецию(а для этого надо открутить рулев. мех и маятник как минимум) вперед не выведешь крепления моста

#8 Justice

пока не сдвинешь рулев. трапецию(а для этого надо открутить рулев. мех и маятник как минимум) вперед не выведешь крепления моста

Нет, не обязательно. Снимал на полу без ямы и подъёмника.

Завтра с другом собираемся менять передний редуктор 4,88/1 на моей Фросе. Есть ли какие-то особенности снятия старого и установки нового? Сколько времени уйдет на это дело?

#9 VChertoff

#10 Дмитрий-Хлам

менял мост 2 недели назад..
ничега не снимал,кроме обозначенного..
р.с. снимал на полу без ямы и подьёмника

#11 Justice

Крепления моста в норме, в ноябре картер двигателя снимали, пришлось мост сбрасывать, все это посмотрели.
Кстати, в мануале написано, что кардан крепится какими-то самозатягивающимися одноразовыми болтами, и если их нет, то чем можно заменить?

#12 cynac

#13 Гость_Asturn_*

#14 andira2002

Столкнулся с этой проблемой. Я в ауте. Двигун C24NE по всем каталогам передний редуктор с передаточным числом 4.88.

#15 cynac

#16 andira2002

НЕ ПОНЯЛ. Что за модификации, извините. Я на модификацию попал?

#17 Дмитрий-Хлам

ага.
сначала надо было на заднем мосту зубчики у шестернёнок посчитать.
когда первый раз менял передний мост,сначала по каталогам запчастей проверили..
3 варианта было
я снял крышку заднего моста и посчитал зубчики.

#18 Вехомечтатель

Столкнулся с этой проблемой. Я в ауте. Двигун C24NE по всем каталогам передний редуктор с передаточным числом 4.88. Приобрел поставил чуть не влетел на ремонт раздатки. Разобрали снова. На приобретенном на шестернях пробито 43х10. Я так понял это передаточное число 4.3, а на моем родном 41х9 (4.56). Подскажите форумчане — Я ПРАВ? А то мне продавец редуктора втирает что продал редуктор 4.88. Так что перед тем как ставить редуктор считайте зубья или смотрите что выбито на шестерне.

#19 andira2002

Редукторы с определенныим передаточным числами агрегируются с определеными двигателями и КПП.
На ОФБ так:
4.1 -3,2 л АКПП
4,3 — 3,2 л МКПП
4,55 55555555 (или 4,56 — не помню) — 2,2 дизель
4, 8 8 — 2,2 бензин
На ОФА думаю, что аналогично. Разберись — что в стоке у тебя должно быть

Источник