Ремонты поршневой ваз 2112

Замена поршневых колец ВАЗ 2112 (Лада 112)

Основные характеристики

Марка: BMW	КПП: автомат / механика
Модель: X1	Кузов: седан, купе, универсал
Год выпуска: 2009	Питание: бензин / дизель
Объем двигателя: 1985 см³	Привод: задний

—> Необходимость замены поршневых колец возникает независимо от пробега и зависит в основном от частоты замены масла и его качества. Главными симптомами изношенных колец являются увеличение расхода масла и снижение компрессии в двигателе. Для того, чтобы полностью убедиться в этом, нужно залить с помощью шприца немного масла в цилиндры через отверстия, в которые закручиваются свечи. Если показания компрессии значительно выше, чем при сухом замере, кольца нужно менять.

Замена поршневых колец ВАЗ для многих автовладельцев представляет проблему, так как они боятся выполнять самостоятельную замену из-за того, что придется снимать двигатель, да и весь процесс кажется достаточно сложным. Однако поменять поршневые кольца вполне возможно одному человеку не прибегая к снятию двигателя при наличии необходимого инструмента за 1-2 дня. К тому же при этом можно убедиться в качестве работы и лично проверить внутреннее состояние двигателя и выполнить сопутствующий ремонт по мере необходимости. А финансовые затраты в этом случае будут ниже минимум в 4 раза, даже если отдать машину в какую-нибудь кустарную мастерскую.

Для проведения работы нужно обзавестись набором ключей, набором головок с трещеткой, динамометрическим ключом, обжимом для колец (при желании можно изготовить самостоятельно), шестигранниками.

Итак, для того, чтобы заменить поршневые кольца на шестнадцатиклапанной ваз 2112 в первую очередь нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора и слить тосол. Затем необходимо снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки.

После этого приступаем к снятию впускного коллектора. Для этого выводится тросик привода дроссельной заслонки, от коллектора отсоединяется весь дроссельный узел, снимается катушка зажигания и все бронепровода. От верхней части коллектора нужно отсоединить все шланги и ослабить хомуты на соединении верхних патрубков с нижними. Перед отсоединением шлангов лучше сфотографировать их, дабы при обратной сборке избежать путаницы.

Дальше переходим к снятию клапанной крышки. Для этого также снимаются все шланги и выкручиваются все болты, крепящие крышку.

Следующим этапом является снятие головки блока цилиндров, но сначала с двигателя снимаются все провода массы и откручивается кронштейн, поддерживающий головку блока. Затем снимаются топливные шланги (очень важно не перепутать их) и отсоединяется контакт от датчика включения вентилятора. Потом откручиваются 2 болта крепления термостата, и если позволяют шланги можно просто сдвинуть его в сторону. В противном случае придется шланги надо будет снять.

После этого снимается натяжной ролик ремня генератора, крышка, закрывающая ремень ГРМ.

Дальше откручивается натяжной ролик ремня ГРМ. После стаскиваем ремень и снимаются шкивы распредвалов (главное не потерять шпонки), затем снимается вторая часть пластмассового кожуха. Чтобы распредвал не проворачивался, его можно зафиксировать при помощи отвертки.

После нужно снять кожух, закрывающий выпускной коллектор, и открутить, собственно, сам коллектор.

Выполнив эти работы, можно переходить к снятию головки, для чего нужно 10 болтов крепления в строго определенном порядке (при обратной сборке лучше использовать новые болты, так как они имеют свойство вытягиваться).

Следующий этап удобнее выполнять при наличии ямы в гараже. Снизу машины откручивается пробка на поддоне и сливается масло. Затем откручивается и снимается защита маховика. После нужно выкрутить все болтики по периметру поддона и снять его.

После того, как поддон снят, откручиваются 3 болтика на маслозаборнике. Маслозаборник снимается легким покачиванием.

Дальше необходимо проворачивать коленвал, пока нужный поршень не установится в нижней мертвой точке. Затем откручиваются гайки на крышке шатуна, которая снимается тоже с раскачиванием. Воспользовавшись деревянной рукояткой молотка, нужно вытолкнуть поршень наверх. То же самое следует проделать с остальными цилиндрами.

Важным моментом является невзаимозаменяемость поршней и крышек, в связи с чем их нельзя перепутать.

С поршней нужно счистить нагар с поршней. Поршневые кольца следует приобретать в соответствии с маркировкой на поршнях.

Установка поршневых колец начинается со вставки их в цилиндры и проверки зазора в замках колец. Номинальным зазором является от 0,25 до 0,45 мм. При меньшем зазоре нужно подпилить торцы колец с помощью надфиля. Подгон колец производится отдельно для каждого цилиндра. После снятия старых колец поршень нужно хорошенько очистить и смазать канавки под кольца маслом.

Первым одевается маслосъемное кольцо. Его расширитель должен располагаться своим стыком строго противоположно самому кольцу. Перед установкой следует взять чистую тряпочку и протереть все цилиндры, шейки коленвала и шатунные вкладыши, после чего все соприкасаемые детали необходимо смазать моторным маслом. Одетые на поршень кольца стягиваются специальной оправкой, а сам поршень устанавливается в цилиндр, из которого он был вынут.

В дальнейшем происходит обратная сборка, при которой важно не забыть про метки ГРМ и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.

Таким образом замена поршневых колец своими руками выполнена верно.

Артем, город Крымск (Краснодарский край)

Источник

Ремонты поршневой ваз 2112

Поршни ВАЗ 2112

Для любого автомобиля двигатель – основная его составляющая. От того насколько надежно работает силовой агрегат зависит безопасность движения, срок эксплуатации машины, комфорт водителя и пассажиров при перемещении.

Вырывающийся позади автомобиля из выхлопной трубы сизый дым указывает на неполадки мотора. Чаще всего в этом случае требуется замена поршневой на ВАЗ 2112.

Замена

Замена поршня ВАЗ 2112 производится с учетом соответствия определенному классу поршня новое поршневое кольцо.

Кольца выбираются согласно их обозначения:

на кольцах с номинальными размерами обозначение отсутствует;

маркировку «40» имеет ремонтное кольцо, диаметр которого больше на 0,4 миллиметра;

маркировку «80», увеличенное на 0,8 миллиметров.

Перед установкой колец щупами нужно замерять зазор между кольцом и поршневой стенкой соответствующей кольцу канавки. На фото показан пример выполнения операции.
Существует инструкция, указывающая допустимые зазоры между элементами. Такие данные приведены в таблице.

Кольцо Допустимые зазоры между кольцами и стенками канавок на поршне

Кольцо верхнее компрессионное 0,04 — 0,075

Кольцо нижнее компрессионное 0,03 — 0,065

Кольцо для съема масла 0,02 — 0,055

Если величина допустимого зазора больше, нужно заменить поршневые кольца на автомобиле ВАЗ 2112.

Для установки маслосъемного и верхнего компрессионного кольца существует маркировка «ТОР» или «ВАЗ», которая после монтажа должна находиться вверху.

Вниз проточкой нужно ориентировать нижнее компрессионное кольцо.

Процесс установки элементов на поршень:

замок детали раздвигается таким образом, чтобы его удобно было одеть на поршень;

сначала замок кольца нужно завести на поршень;

затем ставится на место тыльная часть элемента.

Начало установки на поршень новых колец от расширителя кольца маслосъемного. После установки кольца замок расширителя и замок кольца должны быть развернутыми между собой на 180 градусов.

По окончании монтажа элементов на поршень, нужно их сориентировать так, чтобы на компрессионном верхнем кольце замок располагался под углом 45 градусов к оси расположения поршневого пальца. Замок нижнего компрессионного кольца разворачивается на 180 градусов, поворачивается на 90 градусов замок на маслосъемном кольце по отношению такого же элемента на верхнем компрессионном кольце.

При нарушении технологии установки деталей на поршень может в цилиндр проникать масло, а это послужит причиной образования нагара, располагающегося на стенках в камере сгорания. Помимо этого из глушителя будет виден дымный выпуск, и к тому же увеличится расход масла.

Кольца на поршень можно одевать только специальными щипцами, а лучше в специальном приспособлении.

После сборки кольца, поршень, зеркало цилиндра хорошо нужно смазать новым маслом для двигателя.

Оправка, которой обжимаются кольца, надевается на поршень. Для того чтобы детали самоустановились нужно по оправке слегка постучать ручкой молотка.

Перед установкой вкладышей в нижней крышке шатуна нужно насухо вытереть постели шатуна и крышки.

Внутренняя часть вкладышей и шатунная шейка коленвала смазываются новым маслом для моторов.

Поршень заводится в гильзу блока. Но перед этим его нужно сориентировать так, чтобы имеющаяся на днище детали стрелка, была направлена в сторону, где находится шкив коленчатого вала.

Поршень утопится в цилиндре. При этом оправку прижимают к блоку, а по низу поршня аккуратно простукивается ручкой молотка. Вместе с тем нужно следить, за правильным продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

На шатун крепится крышка, моментом, приблизительно пять кгс/м затягиваются гайки.

Совет: Шатунные крышки изготавливаются не взаимозаменяемыми деталями. На них и на самом шатуне указан номер цилиндра, где должен устанавливаться шатун. Когда замена поршневой произведена, цифры на шатуне располагаются с одной стороны.

После монтажа последнего поршня силовой агрегат собирается в последовательности обратной его разборки.

Неисправности масляного насоса по ссылке.

Размеры

Диаметр поршня (номинальный), мм: 82,0

Диаметр поршня (1-й ремонт), мм: 82,4

Диаметр поршня (2-й ремонт), мм: 82,8

Высота поршня(без вытеснителя), мм: 64,3

Компрессионная высота, мм: 37,9

Жаровой пояс, мм: 7,5

Высота канавки под 1-е компрессионное кольцо, мм: 1,53 — 1,55

Высота канавки под 2-е компрессионное кольцо, мм: 2,02 — 2,04

Высота канавки под маслосъемное кольцо, мм: 3,957 — 3,977

Смещение отвертия под палец, мм: 1

Рекомендованный зазор в цилиндре, мм: 0,025-0,045

Поверхность днища поршня: с вытеснителем

Высота вытеснителя, мм: 1,25

Объем вытеснителя, см 3: 3,41 ±0,03

Глубина выборки под впускной клапан, мм: 3,19

Глубина выборки под выпускной клапан, мм: 3,06

Общий объем выборок в поршне, см 3: 0,638 ± 0,08

Расстояние, на котором определяется фактический диаметр поршня, мм: 55

Покрытие / микропрофиль: микропрофиль

Поршневой палец 2110-1004020

Диаметр поршневого пальца, мм: 22

Поршневые кольца 21083-1000100

Высота колец, мм: 1,5/2,0/3,95

Стопорные кольца 21213-1004022

Маркировка

Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.

1. Обозначение модели изделия символы 21 и 12, в районе отверстия под палец. 2. Обозначение производителя ВАЗ, на юбке с внутренней стороны. 3.

Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны. 4. Обозначение литейного сплава АЛ40 40, на юбке с внутренней стороны. Основные маркировки наносимые на днище. Все маркировки наносимые на днище соответствуют маркировкам применяемым для поршней 21083, 2110, 2112.

Основные размеры Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец соответствуют размерам применяемым для моделей 21083, 2110, 2112. Применяемость поршня 2112-1004015. * — расчетные размеры могут отличаться от фактических в пределах допусков на изготовление указанных деталей.

Кованые

Понятно, что поршень должен быть как можно легче, прочнее и как можно меньше изменять свою форму при нагреве и других воздействиях.

Вот типичный портрет современного поршня для двигателя автомобиля или мотоцикла. Он (поршень) отливается из аллюминиевого сплава с добавлением кремния и в холодном состоянии имеет овальную форму, чтобы при нагреве поршня, в силу упомянутых выше причин, приблизиться к цилиндрической. А для того, чтобы оптимизировать по форме пятно контакта юбки поршня с цилиндром, профиль юбки поршня делают бочкоообразным – причем с запасом, чтобы поршень сохранил форму бочонка и в горячем состоянии.

Кроме того, с целью свести к минимуму температурную деформацию поршня, в тело поршня заливают стальные, термокомпенсирующие вставки, которые призваны удерживать область бобышек от чрезмерного расширения. Главный недостаток литых поршней – процесс литья не свободен от большого процента технологического брака, внутри металла будущего поршня остаются пустоты, возникают трещины. Да и твердость сплава после литья и закалки относительно не высока: 80 единиц по шкале Бринеля.

Поэтому, чтобы соблюсти необходимую прочность литого поршня, его массу приходится увеличивать. К примеру обычный, заводской поршень для 16V двигателя ВАЗ, получаемый литьем в кокиль, весит 370 грамм. Как альтернатива заводским, литым поршням появились кованые поршни. В принципе их правильнее называть штампованными, т.к. поршни получают не многократной обработкой давлением, а однократной. Заготовка поршня помещается в матрицу, прижимается пуансоном и полуфабрикат поршня готов. Естественно окончательную форму поршня он приобретет только после механической обработки.

Штамповка поршня под давлением позволяет упрочнить металл и одновременно сделать поршень гораздо более легким, прочным, надежным и долговечным.
При этом возникает проблема невозможности ( вернее большой сложности ) запрессовки в поршень термокомпенсирующих вставок и вследствии этого необходимость в более тщательном подборе профиля поршня.

В качестве сырья для изготовления кованных поршней используют высококремнистый алюминий (содержание кремния 10-18%), подвергнутый предварительной деформации, в виде прутка, прошедшего многократную протяжку через фильеры. В процессе такой протяжки сечение прутка уменьшается вчетверо и при этом ликвидируются поры в металле будущего поршня и изменяется его структура. Пруток режется, и болванками закладывается в гидравлический пресс.

Усилие в 250 тонн и температура 500градусов, поддерживаемая системой индукционного нагрева, делает чудеса: металл будущего поршня, словно пластилин, за несколько секунд растекается между матрицей и пуансоном, принимая форму заготовки поршня. Поскольку процесс изготовления поршня протекает при неизменной температуре, называется он изотермической штамповкой. Постоянный нагрев играет здесь большую роль, ведь если температура в зоне матрицы упадет, то возможна недоштамповка поршня, те неравномерное распределение металла.

Если температура повысится – то алюминий будущего поршня попросту начнет плавиться. В результате изотермической штамповки из предварительно деформированного металла и последующего цикла закалки и обязательного старения, получается заготовка под будущий кованый поршень с высокими механическими характеристиками – твердость 130 единиц и отсутствие технологического брака типа каверн, раковин и трещин. Комплект облеченных поршней версии «Тюнинг» весит на 50 грамм легче, по сравнению со стандартными, заводскими ВАЗ-овскими поршнями.

«Революционным» в национальных гоночных классах стал переход на поршни с 2мя кольцами, без среднего кольца. При этом за счет одновременного изменения профиля поршня заметного возрастания расхода масла не произошло.

Источник