Рено флюенс дизель ремонт

Renault Fluence Малыш-коротыш › Logbook › Ремонт/восстановление муфты кондиционера своими руками

Всем привет, товарищи реноводы!
И так суть проблемы: внезапно в дороге перестал холодить климат-контроль. Было, конечно, очень неприятно, особенно в 30 градусную жару, но деваться некуда — нужно это исправлять, но сначала понять, что именно вышло из строя.
Проблема проявлялась так: после долгой стоянки климат работал в нормальном режиме, то есть холодил минут 10, дальше все, муфта компрессора перестаёт включаться.
Эмпирическим методом понял, что муфта включается на оборотах около 3,5 тысяч и выше.
Пошёл самым простым способом и решил для начала перезаправить всю систему, но как вы уже поняли, результата эта процедура никакого не дала.
Исходя из всего этого было два предположения о неисправности:
1. После 10 минут работы что-то где-то нагревается и теряется контакт, соответственно муфта не включается.
2. Муфта включается, но контакт со шкивом компрессора не достаточный и происходит проскальзывание прижимной пластины.
Диагностика показала, что с системой все в порядке и питание на муфту приходит в штатном режиме, и когда она должна работать она не работает.
Вердикт таков: нужно искать новый или б/у компрессор, снимать с него шкив с муфтой и ставить на свой, либо найти шкив с муфтой в сборе отдельно от самого компрессора (сразу скажу — их практически не продают). Цены на новый оригинальный компрессор начинаются от 22 тысяч рублей, б/у компрессор стоит порядка 8 тысяч плюс/минус одна тысяча. Поразсмыслив, что к чему: новый необоснованно дорого стоит, б/у неизвестно сколько проходил и неизвестно сколько прослужит у меня. Я с головой погрузился в форумы изучая, что может такого сломаться в муфте компрессора, ведь она достаточно простая по принципу действия. Самое неприятное из этого, так это то, что данная поломка произошла на пробеге 93 тысячи, что очень маловероятно на таких пробегах.
Дальше я сделал вывод, что вышел из строя термопредохранитель, так как при достижении некой температуры, отличной от той на которую он рассчитан, он обрывает цепь(это мои предположения), а после долгой стоянки он остывает и работает как раз около 10 минут пока не нагреется и снова не оборвет цепь.
Спасибо форумам дастероводов и драйву, кто-то менял подшипник на компрессоре, кто-то проделал то же, что и я намеревался, но не на флюенсе, что и сподвигло меня на написание всей этой записи. Именно на них я нашёл аналогичные проблемы и варианты их решения.
Так как система была совсем недавно заправлена, то я хотел бы обойтись без разгерметизации и, соответственно, без повторной заправки и лишних трат. На мой вопрос сервисникам: а можно ли на флюенсе снять шкив компрессора не снимая компрессор (как это делают на вторых меганах и сандеро) ответ был отрицательный. Ну что ж, вызов принят.
И так по порядку.
Были пробретены термопредохранитель 15А 216 градусов (позже поясню почему именно такой) ; подшипник кондиционера (раз уж туда лезу, то и его решил заменить, хоть он и был в хорошем состоянии); трехлапый съемник, съемник стопорных колец (я взял боковой, но лучше брать прямой), фиксатор резьбовых соединений демонтируемый.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем болт нижней опоры двигателя, тот что в подрамник вкручивается.
3. Откручиваем три болта крепления верхней правой опоры, чтобы опора с двигателем стали подвижны.
4. Скидываем клеммы с аккумулятора на всякий случай.
5. Снимаем правое переднее колесо.
6. Снимаем переднюю часть правого переднего подкрылка.

7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.

10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.

11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.

15. Катушка в руках, ищем выпуклость напротив ввода проводов в катушку с залитой компаундом стороны. Эта выпуклость и есть наш термопредохранитель.
16. Аккуратно расковыриваем его подручными средствами. Я использовал дремель и строительный нож.

17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.

Источник

Ремонт дизельного двигателя Renault Fluence в Москве

Услуги для Renault Fluence

Дизельные силовые агрегаты требуют от мастеров по ремонту умения и знания особенностей работы и устройства двигателя. Поэтому при появлении посторонних шумов, темного или белесого дыма в выхлопе и других проблем необходимо обращаться в профильный автотехцентр. Мастера найдут причину неполадок и профессионально выполнят ремонт дизельного двигателя Renault Fluence.

Обращаясь в наши автотехцентры, вы получаете:

• весь спектр работ по обслуживанию и исправлению неисправностей дизелей в соответствии с рекомендациями Renault;
• доступные цены;
• помощь специализированного центра, давно работающего на рынке Москвы и заслужившего доверие многих автовладельцев.

Для записи в техцентр позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Цена на ремонт дизельного двигателя Рено Флюенс

• Услуги Цена
• Восстановление турбин от 5140 руб.
• Капитальный ремонт дизельных двигателей от 25140 руб.
• Ремонт Common Rail от 3040 руб.
• Ремонт топливной аппаратуры от 2040 руб.
• Ремонт турбин дизельных двигателей от 2030 руб.
• Ремонт форсунок Common Rail от 1930 руб.
• Чистка фильтра сажевого DPF от 1140 руб.
• Ремонт дизельных форсунок от 1290 руб.
• Замена ТНВД от 5990 руб.
• Ремонт ТНВД от 3090 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Источник

Безразборный ремонт двигателя и коробки Renault Fluence (Рено Флюенс)

В 2009 году Renault Fluence заменил в модельной линейке Megane. Автомобиль С-класса для отечественного рынка собирается на столичном заводе «Автофрамос». Комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л, в России изредка встречаются импортированные дизельные версии 1,5 dCi (маркируется К9К). В паре с моторами работает пяти- или шестиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат, вариатор. Ресурс всех силовых агрегатов можно продлить с помощью правильно подобранных присадок для Рено Флюенс.

Слабые места Fluence: как помогут присадки RVS Master?

Линейка силовых агрегатов Рено Флюенс, который официально продавался в России, включает моторы K4M, H4M, M4R.

Самый распространенный K4M объемом 1,6 л выдает 106 л. с. мощности. Агрегат появился в 1999 году, с тех пор устанавливается на огромное количество автомобилей Renault. Оснащается чугунным блоком цилиндров, цилиндры расположены в ряд, ГБЦ выполнена из алюминия, на поршни установлены прочные стальные вставки, имеются гидрокомпенсаторы. На впуске стоит фазорегулятор. Он и оказался слабым местом, так как изнашивается при пробеге свыше 100 тыс. км. При выходе из строя фазорегулятора появляются провалы, двигатель работает с перебоями, поэтому без замены не обходится. Чтобы K4M служил максимально долго, рекомендуем обработать его присадкой для двигателя RVS Master Engine Ga6. Частицы состава формируют на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, благодаря которому устраняется износ. Новобразованный слой имеет уникальные свойства:

1. Минимальный коэффициент трения – до 0,007. Это снижает локальные температуры, препятствует схватыванию контактных деталей, продлевает срок службы масла.
2. Защита приповерхностных слоев от водородного растрескивания.
3. Толщина до 0,7 мм. Исходя из этого, становится понятно, почему присадка подходит для восстановления ДВС с большим пробегом.
4. Микропористость (за счет этой особенности масло дольше удерживается на рабочей поверхности).
5. Микротвердость – в 2 раза выше, чем у гальванопокрытий хромом.
6. Длительный срок службы – до 120 тыс. км.
7. Аналогичный металлу коэффициент линейного термического расширения, что препятствует деформационным напряжениям при перепадах температуры.

Если соблюдать нормы обслуживания и эксплуатации, дополнительно обработав двигатель K4M присадкой, его ресурс достигнет 350–400 тыс. км.

Перейдем к бензиновому двигателю H4M объемом 1,6 л. Это прототип мотора Nissan HR16DE, модернизированный K4M. Он выдает 114 л. с. мощности. Ресурс достигает 250 тыс. км. Требует регулировки зазоров клапанов каждые 100 тыс. км. От предшественника H4M отличается видоизмененными распределительными валами. Для каждого цилиндра теперь применяется 2 форсунки. Среди характерных недостатков числятся свист, вызываемый ремнем генератора, выход из строя реле зажигания, вибрации, усложненный пуск на холодную.

Плохое функционирование при сильных морозах может быть вызвано загрязненными свечами. После их замены рекомендуем более ответственно подходить к выбору АЗС. Также добавляйте в бак присадку FuelEXx Gazoline. Катализатор горения повысит октановый показатель, снизит расход бензина, облегчит пуск, очистит форсунки и саму камеру сгорания. Если катализатор горения не решил проблему с запуском на холодную, вы ощущаете провалы при разгоне, рекомендуем сделать промывку инжектора RVS Master Injector Cleans Ic. Это стабилизирует холостой ход благодаря очищению форсунок, восстановлению их факела распыла.

Примечание: проблему с запуском на холодную могут провоцировать проблемы с электрикой. К примеру, сгоревший предохранитель стартера.

Последний в линейке моторов – M4R. Двухлитровый бензиновый агрегат выдает 138 л. с. мощности. Блок цилиндров здесь выполнен из алюминия, а приводом ГРМ служит цепь. Она склонна к растяжению при пробеге от 120 тыс. км, поэтому требуется профилактический контроль и замена. Благодаря простой конструкции ресурс двигателя M4R достигает 300 тыс. км. К его характерным неисправностям относят повышенный расход масла, при котором в цилиндрах образуется нагар, плавающие обороты из-за загрязнения дроссельной заслонки, свист на холодную. Если вы покупаете подержанный Рено Флюенс с двигателем M4R, советуем перед заменой масла сделать промывку с помощью RVS Master Motor Flush MF5. Состав снимет нагар со стенок цилиндров, раскоксует кольца, восстановит резиновые уплотнения.

Коробка Renault Fluence

Флюенс комплектовался механикой JH3, автоматом AL4 и вариатором. МКПП дергается при длительных простоях в пробке. Проблема, предположительно, кроется в диске сцепления. При пробегах свыше 100 тыс. км возможна повышенная шумность, связанная с воем подшипников. Для восстановления и продления ресурса механической трансмиссии рекомендуем присадку RVS Master Transmission Tr3. Она восстановит шестеренки, зубчатые колеса, сделает переключение легким и плавным, снизит уровень шумов, вибраций, а также интенсивность износа в холодное время года.

Что касается четырехступенчатой АКПП AL4, она устанавливается на французские автомобили с 1999 года. Среди достоинств числятся низкая себестоимость деталей и простота конструкции. При аккуратной эксплуатации, грамотном облуживании AL4 ходит без ремонта до 200 тыс. км. Железо вполне долговечно, а вот соленоиды и электрические компоненты доставляют хлопоты. Эту трансмиссию важно уберегать от перегрева, который опасен для ряда основных деталей АКПП. Например, гидроблока и гидроплиты. Для продления ресурса AL4 подойдет присадка RVS Master Transmission Atr7. Она восстановит поверхности трения из черных металлов, снизит количество шумов и вибраций, упрочнит детали.

Геомодификатор трения помогает справиться с толчками, которые проявляются при переключениях из-за естественного износа. Но состав не в силах повлиять на сохранность электрических компонентов. А иногда толчки связаны именно с их неисправностью. Типичный пример – выход из строя электромагнитного клапана модуляции давления.

К характерным проблемам вариатора относят рывки, толчки, скрип и скрежет. Посторонние шумы возникают, когда провисает ремень вариатора. А вот нарушение плавности может быть связано с поломкой редукционного клапана насоса вариатора (последствием станет превышение допустимого давления), изношенными шестернями, подшипниками. Для безразборного ремонта вариатора подойдет та же присадка RVS Master Transmission Atr7. Если совместить её использование со своевременным обслуживанием, ресурс вариатора может достичь 250 тыс. км.

Источник