Рено кангу ремонт гур

Рулевая рейка Рено Кангу: причины поломок и возможности ремонта

Из чего состоит рулевая рейка Renault Kangoo

Рулевая рейка Рено Кангу состоит из 10 основных деталей – корпуса, вала, распределителя, опорных втулок, поршней, подшипников, сальников, уплотнительных колец и крепежа.

В корпусе размещаются основные части рейки, чаще всего производится из дюралюминия или из стали и алюминия.

Вал передает усилие на колеса. Он состоит из двух частей — штока гидроцилиндра и зубчатой части. Изготавливается из высокопрочной стали.

Распределитель управляет усилием при повороте руля.

Опорные втулки удерживают вал от бокового смещения, а также являются подшипниками скольжения при движении вала из стороны в сторону.

Поршни, установленные на валу рейки, используются для передачи усилия на вал.

Подшипники позволяют рейке свободно вращаться в ее корпусе.

Сальники и Уплотнительные кольца расположены по всей рулевой рейке и используются для уплотнения и распределения гидравлической жидкости.

Поджимной механизм регулирует прижатие зубчатой пары, удерживает вал от осевого смещения, регулирует усилие в поршневой балке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Стук в передней оси автомобиля — появляется чаще всего на плохих дорогах, поначалу может быть незаметным, но уже через 2-3 месяца автомобиль может быть полностью выведен из строя.

Рулевое колесо вращается туго, появляются лишние звуки — возможно, у вас происходит утечка жидкости ГУР, стирается роторная пара.

Поворот руля не совпадает с поворотом колесной пары.

Масляные лужи в передней части автомобиля, снижение уровня жидкости ГУР в бачке — возможно, у вас потекла рулевая рейка, это грозит серьезным износом вала, выходом из строя сальников, ржавчиной.

Руль не возвращается в исходное положение, или возвращается слишком туго — возможно деформирован вал или картер рейки.

Основные причины поломки и износа реек

Чаще всего, причинойнеисправности рулевой рейки является неправильная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах и небрежное отношение — если вы не тормозите перед ухабами и ямами, двигаетесь по трамвайным рельсам и бездорожью на не предназначенном для этого автомобиле — рано или поздно, вы столкнетесь с подобными проблемами.

Также причиной неисправности может стать частый заезд на бордюры, давление на газ при крайнем положении руля, несвоевременная замена сальников, езда на не прогретом автомобиле при низких температурах.

Хотя иногда причиной проблем может быть деформация вследствие аварийных ситуаций.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Первичной диагностикой неисправности является обращение внимания на проблемы, которые мы рассмотрели ранее. Далее необходим технический осмотр детали — это позволит вам обнаружить протечки и износ сальников на ранней стадии, однако полную диагностику лучше всего проходить в специализированных сервисах, где мастер полностью разбирает рулевую рейки и производит осмотр, вынося решение о необходимости ремонта.

Регулировка рулевой рейки

Очень часто некоторые из описанных выше признаков устраняются обычной регулировкой, которую вам с легкостью выполнят в сервисном центре. Это поможет только в том случае, если рейка исправна, так как по сути является не ремонтом, а простым обслуживанием автомобиля — в случае, если у вас обнаружится какая-либо неисправность, вам потребуется ремонт вышедших из строя частей.

Для того, чтобы отрегулировать рейку, ваш автомобиль в первую очередь поставят на подъемник, выставив передние колеса прямо. После чего будет измерен люфт руля — согласно ГОСТ он не должен превышать 10 градусов. Затем начнутся работы по регулировке — специалисты будут медленно подтягивать регулировочный винт, находящийся в торцевой крышке рулевого механизма, периодически проверяя ход руля и люфт.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рейки Кангу в автосервисе производится стандартным порядком, т. е. осуществляется полная разборка рулевой рейки и всех ее составляющих. Все детали обрабатываются, с них смывается старая смазка и продукты окисления, производится обезжиривание. После чего на токарном станке производят шлифовку поверхности штока и вала распределителя. Далее происходит замена сальников и уплотнительных колец, крепежа в случае необходимости, втулка собирается специалистом. После чего ее проверяют на специальном стенде, чтобы выявить люфты и протечки, и проверить работоспособность. Перед установкой производится окончательная регулировка рейки.

Советы автолюбителей

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки важно соблюдать несколько простых правил:

• снижать скорость перед прохождением трудных участков дороги;
• не передвигаться по бездорожью на автомобилях, не предназначенных для этого;
• зимой давать прогреться не только автомобилю, но и жидкости гидроусилителя;
• вовремя производить осмотр и замену сальников и уплотнительных колец рулевой рейки.

Заключение

В заключение хочется сказать, что основная причина любой неисправности — это неправильная эксплуатация. Хорошее отношение к своему автомобилю сэкономит вам ваши финансы и нервы, а также избавит от ненужных рисков. А своевременная диагностика и обращение к специалистам практически сведет на нет возможность любой внезапной поломки любого узла на вашем автомобиле.

Удачи на дорогах!

Источник

Renault Kangoo › Logbook › Потёк датчик ГУР

В общем, как-то заметил под машиной свежую капельку масла. Потом, в другой день ещё одну, и ещё… Вспомнил, что мне в последний визит на сервис говорили про датчик.
Ну, думаю, точно он сопливит. Так как сопливил он по капельке, я продолжал ездить. В итоге всё же созрел посмотреть на него.

Собрал себе «эстакаду».

Расположен этот дурдатчик неудобно, сверху его не очень достать, закрыт фартуком радиатора, а снизу… снизу надо эстакаду 😉

Ладно, убрал тряпкой корку, решил снимать фишки. Всё замотано изолентой, вместо резинового пыльника. Ну да ладно, раскрутим.

Почитав о том, как дохнут эти датчики, заранее принял решение заглушить его к хренам, потому что покупать новый за 3490 счёл нецлесообразным.
Маслостойкой резины у меня не было, но был листовой фторопласт.
Кстати, кто захочет глушить датчик этот, запаситесь затычкой, магистраль заткнуть, пока датчик снят.
Люди бачки ГУР снимают, опускают, ещё всякое делают с ними, но я то не ищу лёгких путей, думал достаточно будет морду задрать, типа самый умный…
Фиг там, законы сообщающихся сосудов у меня опровергнуть не получилось… Ну а фигли, вдруг бы вышло! Тогда бы про меня в учебниках физики написал бы.
Но я отвлекся… Да, масло все равно потекло, ага…

Когда накидывал мамы, обнаружил отсутствие одной клеммы. Ети его…

Ну, думаю хрен с ними, всё равно бортовика у меня нет, а значит данные ему передавать некуда. Да и не было там контакта и до этого. Отвечаю!
Ну, я и примотал косу ненужную наверх

Вот, в общем-то и всё, датчик заглушен, течь устранена. Усилие на руле осталось тем же.
Так что не слушайте этих сервисбоев, им важно продать запчасть вам, и взять денег за нормачасы. Поэтому они вам свистят всегда с умными лицами.

Мне вон тоже он тогда наворачивал, что меня надо от церкви отлучить, и сжечь прямо в ихнем боксе, если я этот датчик вот прямо сейчас не поменяю у них…
Но я стойкий, и голову иногда включаю.

Как то так, всем удачи на дорогах!
Спасибо, что прочли, может быть кому-то помог.

Источник

Renault Kangoo 1,9D грузовичек › Logbook › Рулевая рейка демонтаж и вскрытие

Для демонтажа рейки понадобилось снять: АКБ и его отсек, бачек расширительный, бачек ГУР, подушку КПП (кость). Ходовая была уже разобрана, но думаю, что по минимуму надо отсоединить стабилизатор с обеих сторон и слева кулак от шаровой.
Самое сложно для меня оказалось открутить трубку высокого давления. На рейке отпустил гайку рожковым ключем на 17, далее орудовал самодельным разрезанным. Так же понадобился разрезанный накидной ключь на 19 для откручивания трубки обратки.

Чтобы открутить трубку высокого давления от насоса ГУР понадобился зажим для трубок с дюймовыми отверстиями. Без него трубка крутилась с гайкой. Для доступа к насосу ГУР снял бампер.

Трубки и штуцера замотал полиэтиленом и зафиксировал изолентой, дамы не набивалась грязь.

Под капотом приподнял резиновый кожух и открутил рулевой вал от рейки, потом открутил саму рейку от подрамника (ключи и головки на 16 и 13). Открутил кость от КПП (ключ 18) и на заднем сайленте провернул назад.

Упершись домкратом в прилив на КПП, повернул её и двигатель ближе к радиатору.

И вынул рейку с тягами со стороны Левого колеса. Вправо она не хотела лезть упиралась в выхлопную систему.

Вскрытие:
Отворачиваем рулевые тяги. Отпускаем регулировочную гайку, предварительно убрав вальцовку. Ключем на 13 откручиваем болты и отсоединяем распределительный клапан.

Прокручиваем корпус сальника и тонкой отверткой поддеваем стопорное кольцо.

Далее легкими движениями молотка в рулевой вал через наставку, выбиваем его в сторону, где только что снимали стопор.
И наконец радуемся или же печалимся, как я. Раковин как таковых нет. Сегодня поговорю с мастером по рейкам, походу меня ждет другая рейка.

Основная причина почему не работал ГУР кроется в резиновом кольце на поршне:

Как итог хочу сказать, что рейку до меня разбирали и не так давно. Потому как довольно таки легко открутились трубки от распределителя (главное иметь правильные инструменты), да и сальник боковой не затерт. Похоже ремкомплект не имел в себе кольца для поршня рейки и «мастер» решил собрать как есть. Вскрытие насоса ГУР показало, что лопасти не имеют большого износа и на зеркале выработка не критичная. Слышно было усилие на ремне доп механизмов при вывороте руля в крайние положения, подвывания и гула насоса замечено не было.

Источник