Ремонт Сценик 1, 2, 3 и 4: пошаговые мануалы, схемы и видео
Особенности второго поколения модели
Двигатели Рено Сценик второго поколения традиционно надежны, однако, при обслуживании и ремонте силовых агрегатов рекомендуется обращаться к профильным специалистам или станциям технического обслуживания. Например, проведение работ по замене ремня газораспределительного механизма при пробеге 50-60 тыс км своими руками может привести к тому, что положение шестерни рабочих валов будет нарушено. Затяжка крепежных болтов для ее фиксации после приблизительной регулировки «на глаз» неуместна, поскольку качество таких работ будет на низком уровне. Параллельно с заменой ремня ГРМ специалисты рекомендуют провести замену водяной помпы. Для обеспечения высокого качества подобного вида ремонта и замены запасных деталей и расходных материалов необходимо специальное оборудование, инструменты и соответствующие условия.
Следует отметить, что модель Рено Сценик II 1,6, как и другие автомобили этой французской торговой марки, как, например, модель Меган, очень требовательны к оригинальным расходным материалам.
Использование продукции других производителей существенно сказывается на работе многих узлов и механизмов этих автомобилей. Капитальный ремонт подвески этой модели Рено может потребоваться после 100 000 км пробега.
Особенности первого поколения модели
Рено Сценик I с объемом двигателя 1,6 литров также отличается надежностью, но некоторые узлы имеют определенные недостатки, которые и были устранены во втором поколении этой модели. По опыту эксплуатации этого автомобиля можно сделать вывод, что капитальный ремонт двигателя потребуется при пробеге около 500 000 км. Замена ремня ГРМ также должна осуществляться в специальных условиях руками специалистов.
Отдельное внимание следует уделить профилактическим работам всех узлов модели первого образца. Заводские дефекты герметизации проявляются довольно быстро, а их устранение может можно осуществить и своими руками, имея навыки проведения ремонта автомобиля.
Также часто проведения ремонтных работ требуют втулки стабилизатора. При их замене потребуется помощь специалиста, и выполнить эту работу своими руками даже автолюбителю с определенным опытом будет сложно. Конструкция задней подвески автомобиля имеет торсионную конструкцию, и разобраться в ней может только профильный специалист. Еще один распространенный недостаток – быстрый износ и выход из строя подшипников передних колес. Природу таких неисправностей можно объяснить особенностью передней подвески, а замену этих деталей можно осуществить и своими руками в гаражных условиях.
Сравнение
Если сравнивать описываемые автомобили Рено, то можно сделать аргументированный вывод, что в конструкции модели второго поколения учтено большинство недоработок со стороны инженеров и конструкторов. Исчезли такие недостатки, как низкий уровень герметизации, качество электрической проводки на порядок выше в отличие от предыдущей модели. Перечень тех работ, которые могут быть выполнены автолюбителями самостоятельно, сократился.
Например, такая операция, как промывка форсунок, модели второго поколения необходима гораздо чаще, в отличие от модели 1998 года выпуска. Это обусловлено более требовательной топливной системе обновленного автомобиля. В то время как работы по замене моторного масла легче проводить у новой модели благодаря удобному расположению сливной горловины и многих других факторов.
По отзывам мастеров на фирменных станциях технического обслуживания, больше всего проблем возникает у автомобилей 1998 года выпуска. Это обусловлено не только их возрастом и высоким средним показателем общего пробега, но и особенностями конструкции. Автомобиль второго же поколения собран более качественно и непредвиденные поломки или преждевременный выход из строя того или иного агрегата, узла или детали встречаются гораздо реже. В качестве дополнительного примера специалисты приводят аналогию эволюции автомобилей Меган. Первые модели имели массу недостатков, но в конструкциях последующих они были устранены.
Источник
Ремонт Renault Scenic
В этом разделе собраны материалы, способные пояснить как происходит ремонт Рено Сценик своими руками начинающему механику. Достигается такой эффект благодаря тому, что собранные здесь инструкции образуют в своем роде руководство по ремонту Рено Сценик, только не статичную бумажную версию, а обновляющийся интерактивный аналог.
Всего представлено более 20 фотоотчетов, видео, статей, не считая около сотник карточек с вопросами/ответами. Возможность задать свой вопрос, если вдруг нужного материала не нашлось, имеет любой пользователь. И он вправе рассчитывать на быстрый и информативный ответ.
Впрочем, запрос могут удовлетворить и наявные инструкции, к примеру:
Поколения Рено Сценик
Впервые компактный минивэн на базе Рено Меган, получивший название Рено Сценик, появился в 1996 году. А уже спустя год получил титул “Автомобиль года” в Европейском Союзе.
Renault Scenic I — комплектовался 8-клапанными бензиновыми двигателями 1.4, 1.6 и 2.0, а 16-клапанные появились с рестайлингом 1999 года. Дизельный мотор 1.9 тоже вскоре получил различные модификации.
Renault Scenic II — был уже полностью самостоятельной моделью и вышел в 2003 году, получив рестайлинг в 2006. Бензиновые 16-клапанные двигатель сохранились, а вот линейка дизельных моторов расширилась установками 1.5 dCi, 1.9 dCi, 2.0 dCi и их модификациями. Появилась версия — 7-местный Grand Scenic с расширенной базой.
Renault Scenic III — начал выходить в 2010 году и к завершению цикла в 2015 году успел пережить два рестайлинга. Обновление внесли значительные изменения в дизайн авто, сделав его современным и динамичным, особо модификации подверглась передняя часть. Бензиновые двигатели 1.2, 1.4, 1.6 и 2.0 шли в паре с механическими, автоматическими коробками и вариаторами, дизельные 1.5, 1.6 и 2.0 держали в напарниках МКПП и АКПП. Также появилось новое семейство двигателей Энерджи.
Renault Scenic IV — новейшее поколения начало выходить в 2016 году с ярким и броским дизайном. Гамма бензиновых двигателей представлена парой модификаций мотора 1.2 с МКПП, а вот парк дизелей куда шире — шесть вариантов двигателей 1.5 и 1.6 с механическими и роботизированными коробками передач. Также имеется модель с гибридным двигателем 1.5 плюс МКПП.
Источник
Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах
Преподносить неприятности — крупные и мелкие — способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.
Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник — владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.
Граница на замке
— Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.
Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.
Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.
В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.
Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.
Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.
Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.
Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения — включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент — концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу «вилка-розетка» просто заталкивается в гнездо.
Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.
Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил — все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия — стоимость замка в сборе.
Как победить запотевание
— Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года — раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции «быстрый обогрев стекла», который вообще-то предназначен для обогрева места «отдыха» щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.
Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так — стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями — по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.
Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями — нет, проблема точно была не в них.
Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то — за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше — на землю.
И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.
Дело было не в чашке — проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально «плачут»!
Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось — обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.
.jpg)
Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу — может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.
Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, — факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.
Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия — что-нибудь придумаю.
Наш вердикт
Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи — разница состоит в особенностях исполнения.
Источник