Резиновая подушка для ремонта

Ремонт надувных изделий

Увеличить шрифт A A A

Сейчас в продаже достаточно много резиновых изделий, которые мы частенько используем: подушки для машины, матрасы, детские бассейны и т. д. Все надувные изделия, к сожалению, часто страдают от внешнего воздействия (рвутся, протыкаются). В этой небольшой статье я опишу как можно отремонтировать надувную подушку. На ней появился порез. Это сложно назвать техникой, но пусть будет и об этом статья.

Подушка обтянута тканью и чтобы сохранить красивый вид изделия приклеим заплатку изнутри.

Сначала нужно из тонкой резины вырезать подходящую по размерам заплатку и хорошо зачистить её наждачной бумагой.

Далее с помощью ватной палочки и спирта нужно обезжирить внутреннюю поверхность вокруг повреждённого участка. Я зачем-то стал делать это растворителем и у меня тут же покривились края пореза. Если спирта нет, то проверяйте действие различных обезжиривающих веществ на незаметном участке.

Теперь затолкаем заплатку внутрь, для этого её можно свернуть. Но так, чтобы она внутри правильно развернулась — зачищенной стороной вверх. Кладём её в то положение, в котором она будет приклеена.

Теперь наносим на заплатку и внутреннюю поверхность клей из тюбика. Внутри сложно полностью равномерно промазать, поэтому ничего страшного, если клей не покроет заплатку полностью до краёв, главное не переборщить, чтобы к противоположной стенке не приклеилась.

Держим заплатку чем-нибудь снизу, а повреждённый участок приподнимаем, даём подсохнуть несколько минут — того требует инструкция по применению клея.

Затем прижимаем склеиваемые части. Не промахнитесь, если противоположная сторона приклеилась, то сразу же её аккуратно отделите. Можно подушку слегка надуть и дать ей высохнуть.

Впервые заклеиваю «внутренним» способом, получилось не очень аккуратно — испортил красоту растворителем, сложно было разровнять материю возле пореза. Не повторяйте мою ошибку! А второй раз будет идеальным.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Источник

Как заклеить надувной матрас с велюровой стороны без клея, с помощью заплатки, жидкой латки

Надувной матрас очень удобная вещь. Он необходим, когда приезжают гости. Некоторые покупают его для себя, когда переезжают в другой город или берут на природу. У такого полезного изобретения есть минус – матрас легко проколоть.

Когда матрас лежит в собранном виде долгое время, то на местах сгибов могут появиться дырки.

Чтобы найти дырку, прокол в матрасе необходимо его надуть. Затем выключить телевизор или другой источник шума и прислушаться. Если есть прокол, то вы услышите свистящий звук.

Есть другой способ найти порез или отверстие. Надуйте матрас и опустите часть в воду. На месте пореза вы увидите пузырьки.

Можно нанести пену для бритья на матрас, чтобы отыскать порезы, проколы. Пена в поврежденных местах станет пузыриться.

Некоторые наливают в матрас немного воды (1-2 литра), чтобы отыскать повреждение. Минус этого варианта – потом нужно хорошо просушить матрас.

Как заклеить матрас на велюровой основе

Если вы нашли маленький порез или прокол, то повреждение просто и быстро заклеить обычным супер клеем. Просто капните его на то место и подождите несколько секунд. Нельзя наносить больше 2 капель.

Если прокол или порез большой, то ремонтируем другими способами.

Заплатка

Используемый материал: надувной детский матрас, резиновая шапочка для пловцов и пр. Нужно вырезать заплатку так, чтобы она была без острых углов. Лучше округлой или овальной формы.

Заплатку нужно сделать размером с отверстие, но с отступами в 2-4 см. обезжирить поверхность. Для ремонта подойдет обувной, клей от Intex, для ПВХ или всем известный Момент. Нанести на поврежденное место клей и приклеить заплатку. Просушить обычным феном.

Починить матрас без клея с помощью утюга

Этот способ подходит для тех случаев, когда повреждение находится на шве. Вытащить участок матраса через клапан. Обезжирить поверхность, соединить края и положить снизу деревянную поверхность. Накрывают обычной бумагой и проглаживают разогретым утюгом в месте совмещенных краев. Потом снять бумагу и вывернуть обратно отремонтированный участок матраса.

Лучший способ — жидкая латка

Для начала необходимо протереть поверхность ацетоном. Потом из тюбика нанести первый слой средства. Подождать 15 минут и нанести второй тонкий слой. После высыхания поврежденное место становится таким же эластичным как основной материал.

Источник

Ремонт резиновых изделий

Ремонт каучуковых ручных насосов

Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в керосине; каучук в названных жидкостях растворяется не полностью, но размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы.

Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливают.

Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют.

После тщательно выполненных работ поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится пригоден для продолжительного употребления.

Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.

Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом.

Сначала поверхность их необходимо хорошо очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90%-ном спирте до получения густой массы.

Полученной смесью тщательно промазывают трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.

Ремонт резиновых плащей

Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту, подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром.

Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс.

Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неповрежденном виде.

Ремонт резиновых трубок

Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом.

После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз.

Для предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо всегда держать при комнатной температуре.

Ремонт галош

Галоши тщательно моют, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых изделий, прижимают к нужному месту (если нужно, обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком.

Ремонт резиновых рукавов

Растрескавшийся снаружи резиновый рукав очищается теплой водой при помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий до тех пор, пока все трещины не заполнятся им.

Внимание!

Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего.

Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.

Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться «пробка». В таком случае вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный рукав.

Ремонт резиновой обуви

Резиновая заплата, которую хотят наклеить на резиновую обувь, и поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых изделий, после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают.

Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным способом.

Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место.

Приклейка подошв к сапогам

Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки:

• Разрезают 10 частей каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку, помещенную в водяную баню и нагретую до 30°С, и добавляют 140 частей сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь, приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку следует хранить в герметически закупоренной склянке.
• При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к коже, резине и разным другим материалам.
• Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно взбалтывается.

Источник

Гидроопора двигателя: как устроена, как её диагностировать и можно ли ремонтировать?

Редкий современный мотор не опирается под капотом на гидравлические подушки, дабы минимально беспокоить своими вибрациями водителя и пассажиров. Чем хороши такие опоры, когда они появилась в автопроме, как эволюционируют и… когда исчезнут?

То, что колеблющиеся детали механизма нужно виброизолировать от неподвижных, было ясно еще древним римлянам, который аж в первом веке до нашей эры догадались подвесить «кузов» повозки к шасси с колесами на ремнях из толстой амортизирующей кожи. В автомобилестроении резиновые демпферы для установки двигателя на шасси внедрил Уолтер Крайслер в конце 20-х годов прошлого столетия – изначально для моделей Plymouth. Виброизоляция была хорошим конкурентным преимуществом, поэтому технологии даже придумали маркетинговое название Floating power. В Европе пионером внедрения резиновых демпферов стал Ситроен, который купил права на технологию у Chrysler для внедрения её в конструкцию Traction Avant.

Резиновая подушка крепления двигателя долгие десятилетия оставалась одной из самых консервативных деталей любого автомобиля, а ее эволюции были крайне малозаметны. И в наши дни по дорогам ездит все еще немало машин (УАЗы, Волги, Москвичи), чьи опорные подушки моторов представляют собой простейший монолитный резиновый брусок или диск.

В принципе, для того, чтобы вибрации двигателя не разрушали стальной каркас кузова и не вызывали хронической морской болезни у водителя, этих примитивных резиновых «чурок» вполне достаточно. Однако рост требований к комфорту внутри автомобиля породил некоторое их развитие – инженеры играли с формой демпферов, делали сэндвичи из резины разной упругости, включали в структуру стальные пружины. Это дало свои плоды – опоры стали работать в более широком диапазоне колебаний и нагрузок: на разных по силе и направлению нагрузках в работу включались разные элементы резиновых модулей, обеспечивая, когда надо, повышенную эластичность или, наоборот, повышенную жесткость:

Однако в середине 80-х годов ХХ века европейские автопроизводители начали внедрять в свои модели резино-гидравлические опоры двигателей. Так, одним из первых автомобилей, примеривших гидроопору, был Mercedes-Benz W124. В отличие от чисто резиновых, они демпфировали колебания в более широком диапазоне частот и амплитуд, действуя по принципу амортизатора – гася вибрации за счет сопротивления жидкости, продавливаемой через калиброванные дросселирующие отверстия.

Никакой революции в автопроме резино-гидравлические опоры не вызвали – к периоду их появления инженеры давно научились хорошо просчитывать обычные резиновые подушки под конкретные двигатели с их особенностями распределения колебаний и вибраций, и работали они весьма эффективно. Но конструкции с гидравликой несколько более точно настраивались под характеристики двигателя, чем чисто резиновые. Одну резино-гидравлическую опору на двигатель (реже две) стали ставить, перераспределяя на нее нагрузки так, чтобы улучшить демпфирование и продлить жизнь соседним опорам с обычной структурой, из простой резины.

Устройство и диагностика​

Устройство гидравлической части опоры двигателя несложное. Внутри нее, под основным несущим резиновым упором (как у опоры без гидравлики), имеются две расположенные одна над другой камеры-отсека, заполненные жидкостью. Камеры разделены резиновой демпфирующей стенкой-мембраной, но также они сообщаются между собой через небольшое отверстие – дросселирующий переток. На малых амплитудах вибраций колебаниям сопротивляется мембрана, на больших – вступает в работу канал-переток. В сущности, у такой опоры имеется два «поддиапазона», в которых она проявляет разные демпфирующие характеристики.

Несмотря на то, что жидкость в вышедшей из строя опоре обычно черная от резиновой пыли, гидравлическая часть опоры редко страдает от физического износа – как правило, первым сдается резиновый блок, теряя с возрастом упругость из-за частичных отслоений от металла, микроразрывов и трещин.

Важно понимать, что жидкость и вообще вся гидравлическая часть в резино-гидравлической опоре играет все же не ведущую роль, а вспомогательную. Массу двигателя, как в случае с обычными резиновыми опорами, держит мощный упругий резиновый элемент. И если жидкость по какой-то причине покинет опору (что иногда случается из-за прорыва эластичного дна или из-за утечки по завальцовке частей корпуса), то катастрофы не произойдет – разве что повысится уровень вибраций по кузову. И не факт, что даже во всем диапазоне оборотов – обычно дефект заметнее на холостых.

Однако затягивать с заменой опоры все же не стоит – усилившаяся амплитуда раскачки двигателя заставляет его при запуске или наборе оборотов под нагрузкой биться о неподвижные элементы подкапотного пространства, от чего могут пострадать разные патрубки, шланги, провода. Да и остальные, обычно еще вполне живые, опоры начинают интенсивно изнашиваться после смерти ведущей, гидравлической.

Если взять опору за рабочую часть (ту, к которой прикручивается кронштейн, соединяющий ее с двигателем) и покачать (за опору в чистом виде или за сам двигатель непосредственно), то ее «гидравлическую сущность» вы никак не ощутите – только обычную резиновую упругость. Поэтому визуально неисправности в резино-гидравлической подушке обычно невозможно обнаружить. Ну, за исключением случаев откровенно текущей из нее жидкости… И новая опора, и убитая отвечают определенной упругостью на приложенное вручную усилие – без опыта или хотя бы сравнения с аналогичной машиной с заведомо исправной опорой найти проблему в одиночку сложно для неспециалиста, хотя опытный механик делает это легко.

Поэтому для диагностики исправности подушки в гаражных условиях требуется понаблюдать за поведением опоры в условиях, приближенных к рабочим, когда помощник газует под нагрузкой (включение режима «D» или легкое приотпускание сцепления на ручнике). Контролируется амплитуда раскачки двигателя и возможное касание центральным осевым крепежом опоры ее обоймы (корпуса), что недопустимо:

Ремонт резино-гидравлических опор не практикуется. Они неразборные и запчастей к ним в продаже нет. Хотя существует гаражная практика замены опор на похожие (не будем употреблять термин «аналогичные») от других моделей и даже марок машин. У опор переделывают крепления – пересверливают отверстия, изготавливают переходные пластины и т.п.

В принципе, при использовании опор от другой машины с двигателем сопоставимой мощности и массы подобные ухищрения в целом работоспособны и допустимы от безысходности. Разве что крайне нежелательно использовать на продольно расположенных моторах подушки от поперечно расположенных, и наоборот – нагрузки на сдвиг и сдавливание у них рассчитаны совершенно по-разному, и работают такие опоры при нештатной установке некорректно – либо не гасят вибрации, либо быстро разрушаются.

Пик развития и… грядущее исчезновение

При создании некоторых моделей авто высокого класса инженеры пошли еще дальше, добавив к резино-гидравлической опоре систему из двух-трех клапанов, управляемых по команде электроники импульсами тока, вакуумом или подводимым извне давлением масла в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В частности, подобная конструкция применяется на Lexus RX с 1998 года.

20 лет спустя внедрили опоры с бесступенчато-изменяемыми характеристиками – с ферромагнитной жидкостью и катушкой, создающей магнитное поле, которое меняет вязкость – тут пионером стал Porsche 911 GT3 2010 года. Оправданность таких радикальных усложнений в далеко не самом функционально важном узле машины – вопрос дискуссионный, но в некоторых случаях навороченные конструкции однозначно обоснованы. Например, в автомобилях, двигатели которых оснащаются системой отключения части цилиндров и скачкообразно меняют свои вибрационно-резонансные характеристики. Активные опоры могут менять свою упругость импульсно, с высокой частотой – синхронно с вибрацией двигателя, но в противофазе к ней – и гасить колебания, как наушники с шумоподавлением гасят внешний шум.

Интересно, что исследования в области разработки подобных активных гидроопор (с ферромагнитной жидкостью и синхронизацией изменения ее свойств с источником вибраций в реальном времени) проводились и в СССР с 80-х годов ХХ века – в частности, в Институте машиноведения им. Благонравова Российской академии наук. Правда, в отечественном автопроме ничего из тех разработок так и не было реализовано – системы активного подавления вибраций применялись в промышленности, в энергетике, в станкостроении.

Впрочем, наиболее сложные и дорогостоящие управляемые опоры автомобильных двигателей, похоже, достигли своего пика развития. И не потому, что идеи для более продвинутых решений исчерпаны, а по причине грядущего вытеснения двигателей внутреннего сгорания электрическими. В эпоху электромобилей сложным управляемым опорам с плавно изменяемыми характеристиками придется уйти в прошлое, поскольку идеально сбалансированный ротор электромотора не порождает такого количества разнонаправленных сил инерции первого и второго порядков и моментов от них, как классические ДВС, в которых движутся поршни, шатуны и коленвал.

Источник