Ручной тормоз саньенг кайрон ремонт

SsangYong Kyron КРАЗ. › Logbook › Продолжаем колхозить. Стояночный тормоз.

То, что в Кайроне есть проблемы с ручником не для кого новостью не будет. Меня участь не работающего ручника тоже не миновала. Менял трос на оригинальный, потом на жигулевский, перебирал механизмы в барабанах, потом поменял на новые. Всех этих попыток хватало на пару месяцев, а потом опять ручник умирал. Потом я на него просто забил и больше года ездил без него. Но мне это порядком поднадоело. Начал задумываться как вернуть стояночный тормоз на машину. Родной восстанавливать смысла нет, искал другие варианты. Поставить цилиндр на ручку ручника и врезаться в систему тормозов? Нет. Вариант отпал сразу и больше не рассматривался. Можно установить небольшие дополнительные суппорта на зад. Можно, но много возни. И чем сжимать колодки? Гидравлика? Держит хорошо, но не долго, да и опять, же много возни. Механика? Можно, но опять остаются эти длинные троса, которые постоянно закисают. Этот вариант проблему не решит. Тормоз на кардан? Должно работать. Начал смотреть как устроено, как делают. Почитав эти отчеты: www.drive2.ru/l/7815506/, www.drive2.ru/l/6861464/ решился и полез под машину смотреть как там да чего. И тут мое внимание привлекла одна не понятная железяка. У меня на машине на валу раздатки, между ней и карданом прикручена железная болванка. Зачем? Пошел лопатить интернет. В каталогах этой штуки нет, просмотрел кучу фотографий нашел ее только на одной. Это фото было сделано ElToro с Куролесов (на желтую стрелку внимания не обращать):

Вот и хорошо, думаю, сниму эту балду и вместо нее поставлю диск, это решит проблему лишнего веса и коротких болтов.
Ну и снял я эту штуку:

Покрутил ее в руках, порассматривал, и тут сказалось мое небольшое увлечение сельхоз техникой. На ум сразу пришел один тракторный механизм, а именно тормоз ВОМ на МТЗ:

Короче, взял я эту балду и поехал в магазин запчастей к сельхоз технике. Померял там тормозную колодку, и она подошла. Вот она:

Ну вот я и решил поэкспериментировать — не устанавливать тормозной диск, а тормозить имеющуюся балду.
Из металлолома выстругал вот такое вот чудовище:

К раздатке закрепил его на те-же болты которыми прикручена гиря:

Родной трос (который идет от рукоятки) пришлось немного переделать — обрезать стальную трубку-чехол.

Вот так он встал на новую службу:

На данный момент новый механизм пока проходит тестирование. Есть одна особенность этой колодки. В одну сторону она держит отлично, а в другую хуже. Дело в том, что она работает на скручивание и получается, что в одну сторону чем сильнее балда пытается провернутся, тем больше она накручивает на себя колодку, и тем самым сильнее ее зажимает. В другую сторону все наоборот. По этому на больших уклонах держит плохо. На малых нормально. Но в целом результатом я доволен.
У меня теперь снова есть стояночный тормоз. Мне больше не надо подкладывать кирпич под колесо при прогреве, не надо глушить машину чтобы открыть ворота, когда приехал домой. У меня теперь снова есть стояночный тормоз и я счастлив.

Осталось теперь только снять всю эту хрень с машины, пообрезать лишнее, зачистить ну и конечно-же, чтобы еще лучше тормозило, покрасить в яркий цвет.

Источник

SsangYong Kyron Корейский трактор › Logbook › Про регулировку ручника

Не так давно я поменял тормоза, но я не написал о том, что обнаружил закисший тросик ручника с правой стороны. При покупке машины у меня уже было такое и именно с правой стороны. Тогда я поменял этот тросик и вот теперь опять. С левой стороны, как ни странно, все отлично. Так как другого тросика у меня пока нет, то и менять особо нечего. Но пост, собственно не об этом.

При замене я решил не трогать (регулировать) колонки ручника на этой стороне, ибо бесполезно в данный момент, да и время поджимало. Решил отложить до лучших времен. И вот эти времена пришли 🙂

Для облегчения дальнейших работ с машиной, я купил себе вот такого помощника:

Сразу зачесались руки опробовать его в деле. К гайковерту я прикупил ударных головок — обычные нельзя, так как они могут развалиться при ударных нагрузках. Помимо этого, в Леруа были куплены 4 болта М8×70 (на всякий случай) по цене около 40 рублей. Это чтобы диск было удобнее снимать. Вооружившись необходимыми инструментами, я принялся за работу.

Гайковерт оказался просто офигительным — колесные гайки (я их затягиваю с моментом 140 нм) срывает за секунду. Примерно за 15-20 секунд я снял колесо.

Далее снимаем суппорт с колодками (2 болта на 19). Снимать скобу с суппорта и вытаскивать цилиндр не стал — и так все прекрасно демонтировалось. Далее, купленными болтами, я без проблем снял диск. Кстати, 70 ка по длине в самый раз для снятия диска — есть запас на всякий случай.

После снятия диска начинаем регулировать.

После, все собираем в обратном порядке. Времени на все, ушло около 50 минут, включая подъем машины, снятие колеса и пр.

PS: надо будет думать что делать с тросиком. Его так просто не поменять — нужен подъемник.

Источник

MUSSOvod › Blog › Гидроручник на SsangYong Kyron — Ручник Кайрон

Всем привет.
И так затрону наверное одну из самых больных тем по SsangYong-ам это ручник.
Наверное каждый обладатель данной марки сталкивался с ручником и у многих он НЕ держит.
В подробности вникать не будем, скажу только что если всё поставить новое то хватит на 1-2 года и опять по новой, ну у кого-то дольше у кого-то меньше(

Решили мы со знакомым сделать ручник любыми способами, ну и самый простой на наш взгляд это Гидроручник, тема старая на многие машины их ставили, осталось только это применить к Кайрону.

И так было решено делать с помощью Цилиндра сцепления.
Смысл простой врезаемся в задний контур тормозной системы, и в разрез ставим цилиндр сцепления, чем хорош данный цилиндр, по мимо того что он работает как цилиндр сжимаемый жидкость так ещё и клапаном отсекающим вход от выхода, то есть при небольшом сжатии клапан отсекает задний контур от основной тормозной системы и дальше происходит сжатие жидкости то есть зажимаются колодки.

ну и по порядку:
поставить цилиндр сцепление решили как и на многих подобных авто под подлокотник:

места не так уж и много но вроде влазит.

крепить цилиндр надо хорошо так как на него очень приличная нагрузка

по этому взяли лист железа из 5-ки, несколько раз примерили, подогнули:

подогнали под 3 родных каких-то попавших в наше поле зрения болтика, один — м8 и два болтика м6, решили маловато и сделали ещё одно крепление м8, то есть по всем 4 углам сделали 4 крепления, 4-ое как раз пришлось сверлить в кузове отверстие и ставить винтовую клёпку (хорошие штуки нарадоваться не могу).

и теперь к этому листу железа надо как-то прикрепить цилиндр сцепления.
решили просто взять уголок подходящий по размеру и вырезать в нем место и крепление для цилиндра сцепления

так как цилиндр сцепления круглый, то сделать БОЛЬШОЕ круглое отверстие не просто, применили способ: насверли мелких дырочек по окружности — выломай лишнее и обработай болгаркой…

ну и получилось вот так:

и начали подгонять по месту

примерок было много и угол и смещение, даже пришлось один раз прихваченное сваркой срезать и заново прихватывать

в общем настраивать пришлось в 3-ёх плоскостях

после того как всё стало на свои места, обварка уже намертво

покрасили само крепление и прикрутили шланг и трубку медную от волговской тормозной системы.

резьба в цилиндре сцепления 10х1 такой же как и у родных трубок, по этому пришлось раздербанить парочку родных тормозных трубок, благо у меня их было несколько штук.
подключили трубки и в салоне было закончено.

выводить трубки решили в пластине через которую проходит и родной тросик ручника, просверлили 2 отверстия предварительно на трубки одели резиновые шланги чтобы трубки не перетёрлись и пропустили через эту пластину, не стали прямо в кузове делать отверстия, я стараюсь не портить то что невозможно исправить или заменить, то есть если в кузове сделать отверстия то они прижизненно там и останутся а эту пластину можно поменять

ну и дальше трубки пустили вдоль кузова

к соединительному штуцеру (муфте) которая находиться примерно под водительскими ногами (педалями) то есть опять же мы в родной тормозной системе ничего не испортили, то есть можно всегда вернуть всё обратно без последствий.

дальше прокачали тормозную систему и начали пробовать, в общем на 6-ом щелчке (из 10-ти) машину стронуть уже не возможно, НО мы всегда можем помочь педалью тормоза а именно перед тем как дёрнуть ручник нажимаем на тормоз и потом дергаем ручник в итоге сил хватает на 1 максимум 2 щелчка и машина стоит намертво.
в общем система работает и работает ОТЛИЧНО.
НО у гидроручника есть и недостатки достаточно опасные.
Во первых практически любая гидравлическая система постепенно ослабевает, и данная задумка не исключение, то есть оставлять машину больше чем на 1-2-3 дня я бы не советовал, за этим нашим введением наблюдаем уже около месяца, ничего не потекло (хотя герметичность решаемый вопрос) и что выяснили машина после простоя 3 дней на гидроручнике не укатывается и сдвинуть её не получается НО на пару щелчков ручник подтягивается, связано это с тем что при езде жидкость в тормозной системе нагревается и увеличивается в размерах и после остывания она уменьшается и давление падает от сюда и подтяжка на пару щелчков ну и так же гидросистема в любом случае давление стравливает.
Во вторых при нажатии на тормоз (в своём штатном режиме) давление жидкости давит на поршень в цилиндре который собственно ни куда не упирается кроме как в корпус и нагрузка на него не малая, в принципе народ гоняет с такими не один год в разрушении эти цилиндры замечены не были по этому думаю с этим проблем не будет
То есть на долго оставлять нельзя но до суток проблем не будет если конечно не огромный уклон, ну и в любом случае лучше чем родной.

а вот и тест его:

для внедрения данного девайся необходимо:
1 — Цилиндр Сцепления импортный
2 — 2 тормозные трубки от SsangYong-ов или других у которых штуцера имеют резьбу 10х1
3 — одну соединительную муфту или шланг с обоих сторон с внутренней резьбой
4 — 2 трубки тормозные длиной не менее пары метров
в принципе 2 и 4-ые пункты можно объеденить если найти ёнговские длинные трубки.

И ещё поставить его есть возможность на машины с ручником а не с ножником ну и без ЕСП, так как система ЕСП имеет 2 независимых задних контура на каждое колесо, то есть с системой ЕСП нужно будет ставить 2 цилиндра сцепления а под них места мало(

вот такое изобретение получилось, это первая часть будет и вторая часть с измерениями по давлению и конкретными цифрами.
на это всё, всем спасибо и удачи!

Источник

SsangYong-club

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Ручник, регулировка.

Сообщений 1 страница 6 из 6

Поделиться110-03-2013 13:26:22

• Автор: Павлуша
• Участник
• 
• Откуда: г.Владимир
• Зарегистрирован : 02-02-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 86
• Уважение: +0
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-03-22]
• Провел на форуме:
  1 день 2 часа
• Последний визит:
  29-07-2013 21:37:51

Парни подскажите, как правильно отрегулировать ручник. Собираюсь менять колодки задние и на ручнике тоже поменять т.к он не работает, 4 щелчка но один хрен не держит, тросики оба менял может там есть какой-то прикол с ним. Кайрон2, дизель, дисковые тормоза.

Поделиться210-03-2013 14:47:58

• Автор: охотник
• Администратор
• 
• Откуда: Москва
• Зарегистрирован : 29-01-2013
• Приглашений: 7
• Сообщений: 1484
• Уважение: +129
• Пол: Мужской
• Возраст: 55 [1966-01-26]
• Провел на форуме:
  16 дней 21 час
• Последний визит:
  12-03-2014 15:22:57

Вот описание от двух наших одноклубников :
1 описание:
Новый трос снимаешь и убираешь в шкаф. Это очень важно и обязательно.
Берешь старый трос, проливаешь жидкостью WD, ставишь на место.
Выбираешь свободный ход троса
Ставишь ручник на 3 щелчка
Домкратишь машину на оба задних колеса.
Снимаешь колпаки с колес
Вынимаешь(вытаскиваешь) отверткой по одной круглой черной резиновой заглушке с каждого барабана .
Той же отверткой крутишь внутри барабана регулировочное колесико и разводишь колодки. Темно? — посвети фонариком. Оно находится внизу. С левой стороны а/м крутить вниз, с правой стороны а/м — вверх.Если не пойдет — брызни на него вэдэшкой и покури.
После того, как заднее колесо перестало крутится, переходишь ко второму.
Для контроля снимашь с ручника — колесы должны свободно крутится
Не забудь все собрать как было.

2 описание:
1. Проверяете работоспособность тросов. Если затруднен ход — лучше поменять, смазывание улучшает положение ненадолго.
2. Если с тросами все нормально, отпускаете ручник, ослабляете гайку на уравнителе, снимаете колесо, удаляете заглушку с диска и разводите механизм ручного тормоза плоской отверткой через открывшееся отверстие до касания колодки ручника внутренней поверхности диска.
3. Ту же процедуру проводите с другой стороны автомобиля.
4. Подтягиваете гайку уравнителя, проверяя ход ручника (педали).
Из инструмента: балонный ключ, плоская отвертка, набор рожковых ключей, набор головок (на случай снятия суппорта).
Удачи!

Источник