Двигатель Suzuki M13A с EFI
Рядный четырёхцилиндровый 16-клапанный агрегат M13A относится к линейке двигателей японского производителя Suzuki. Рабочий объём мотора составляет 1,3 литра. Устанавливался на различные автомобили, такие как Swift, Jimny.
Описание двигателя M13A
- рабочий объём в 1328 кубических сантиметров;
- 4 цилиндра в ряд;
- 2 распредвала с 16-ю клапанами.
Данный мотор оснащён модернизированной ГРМ и доработанной системой выброса газов. Встроен также инжекторный впрыск, мерно распределяющий топливно-воздушную смесь. Благодаря таким нововведениям удалось гораздо уменьшить расход бензина.
Это 16-клапанный мотор с EFI — системой электронного впрыска. Последняя имеет немало преимуществ:
- одинаково распределяет топливную смесь;
- ювелирно контролирует пропорции воздуха и бензина на различных режимах работы ДВС;
- обеспечивает чёткую работу дросселя, тем самым, повышая мощность агрегата;
- хорошо контролирует выхлопные газы, что сказывается на снижении расхода топлива;
- облегчает пуск и эксплуатационные качества холодного мотора.
Система EFI — это индивидуальная работа каждого из цилиндров, оснащённого собственной форсункой. Горючее подаётся прямо на заднюю стенку впускного клапана, исключая всасывающий коллектор. Естественно, это является преимуществом, ведь улучшается распределение топлива между цилиндрами.
Фазы газораспределения управляются VVT. Система позволяет изменять режимы включения и выключения коллекторов. Например, на большой скорости клапан впуска открывается ещё до полного отключения выпускного канала, что позволяет получать больше горючей смеси. И, напротив, на малых скоростях впрыск проводится короткими промежутками, тем самым, обедняя смесь. Соответственно, это приводит к уменьшению мощности и расхода горючего.
Регламент обслуживания M13A
Обязательные работы для проведения:
- Судзуковский мотор нуждается в регулярной и своевременной проверке цепи ГРМ и её роликов. В этом случае она способна проработать 200 тыс. километров;
- Замену масла надо проводить как можно чаще. Хотя производитель и указывает каждые 15 тыс. километров, делать это следует раз в полгода, особенно после 70-тысячного пробега автомобиля. Заливать лучше всего составы с вязкостью 5W Они идеальны для эксплуатации мотора при температурах от -30 до +30 градусов. Вмещает система 4 литра масла;
- Если используются иридиевые свечи, то на M13A они ходят около 50 тыс. километров. Но только при использовании высококачественного топлива.
Важное правило: японский мотор не любит русской зимы, поэтому в холодное время его надо длительно прогревать перед запуском. Однако это касается движков, выпускаемых до 2007 года. Причина связана с форсунками, откалиброванными под Евро-4. По этой причине «на холодную» они переливали бензин, и мотор не заводился с первого раза. Моторы последних годов выпуска получили новый софт, и проблема с пуском двигателя исчезла.
По ремонтопригодности это один из лучших моторов, так как основные разделы ТО можно проводить самостоятельно, так сказать «на коленке». Правда, клапаны регулируются шайбами, но процедуру эту нельзя назвать обременительной, и проводится она не раньше 70-тысячного пробега.
Обзор неисправностей M13A
По сути, это надёжный двигатель, который доезжает до 250 тысяч километров без капремонта. Часто портится он из-за неправильного с ним обращения. Например, если держать тахометр в красной зоне, начнётся повышенный расход масла. Жор смазочного материала может достигнуть 1-1,5 литра на 1000 км. Устранить высокую потребляемость лубриканта получится путём замены маслосъёмных колпачков.
После пробега в 200-250 тыс. километров M13A нуждается в капремонте. Однако до этого лучше не доводить, осуществляя своевременно техническое обслуживание. Капитальный ремонт японского агрегата редко проводится, куда проще осуществить свап. Качественный ремонт стоит не дёшево, да и найти квалифицированного специалиста крайне сложно. А вот заказать агрегат из Японии или США обойдётся в 25-40 тыс. рублей.
Вот какие неисправности могут возникнуть:
- Лязганье и стуки на оборотах выше 4000 — не самый лучший признак. Как правило, это говорит о задире шатунного подшипника коленвала, нарушении плоскостности цилиндров и необходимости в проведении расточки, шлифовки и замене поршней. Причиной такой неисправности становится применение некачественной смазки;
- Частый перегрев силовой установки. Решение надо искать в радиаторе, который может быть засорённым. Такое происходит на больших пробегах, за 150-200 тыс. километров. Если движок перегревается периодично, а промывка радиатора не помогает, это связано с утечками антифриза. Хладагент выдавливает в расширительный бачок потоком выхлопных газов из-за пробоя в системе охлаждения. В этом случае помогает только капитальный ремонт с заменой прокладок ГБЦ, крышки, коллекторов и системы охлаждения. Также надо будет заменить передний сальник коленчатого вала, цепь ГРМ и щётки генератора.
Варианты тюнинга M13A
Японский силовой агрегат часто облюбовывается тюнерами, так как имеет неплохой потенциал для развития мощности. Так, уже одна чиповка способна дать результат. При этом расход горючего не увеличится. 5, 7 и даже 10 лишних лошадиных сил — обычный результат перепрошивки.
Существует ещё один простой и интересный способ повышения отдачи двигателя: между электронным блоком M13A и датчиком кислорода вставляется микросхема. Она начинает показывать температуру воздуха, которая ниже реальной. Это сказывается на БУ, и мощность агрегата повышается. Однако большинство экспертов утверждает, что такое изменение негативно отразится на функционировании двигателя, заметно снизит его ресурс. Да и на практике рабочий вариант данной схемы не встречается, это лишь теория.
M13A также часто подвергают свапу. Аналогичных по конструкции двигателей масса: M15A, M16A, M18A.
Список моделей авто, в которые устанавливался
Вот на какие модели Судзуки он ставился:
- Swift 2003-2004;
- Ignis 2004-2007;
- Jimny Wide 1998-2002;
- Jimny Sierra;
- Liana;
- Solio и Wagon R Solio.
Перечень модификаций M13A
Семейство под индексом M, помимо 13A, включает следующие модели:
- M6A — самый маленький агрегат в 0,7 литра, развивающий 54 л. с.;
- M15A — бензиновый 1,5-литровый силовой агрегат, развивающий мощность в 115 л. с.;
- M16A — 136-сильный, 1,6-литровый движок, устанавливаемый преимущественно на Гранд Витару и Эскудо;
- M18A — 1,8-литровый, 125-сильный мотор со степенью сжатия 10.
Источник
Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
Pu1sat0r
Эксперт
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора «выдувает» в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба — думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП — снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн — надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос — будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал — и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r’а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное — необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов — работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь — нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую — лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца — то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял — а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная — а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо — в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.
Сняв с ГБЦ маслосъемные колпачки и рассухарив клапана.
Источник