Рулевая рейка без ГУРа. Снятие и реставрация. Отчет
#1 insane32
- Пол: Мужской
- Город: Брянск
1. Снимаем колеса.
2. Выпресовываем опоры рулевых тяг, предварительно открутив с них гайки. Я это делал универсальным съемником шаровых.
3. Оттягиваем пыльник с рулевого карданчика и с помощью воротка с карданом откручиваем болт (полностью!) и вытаскиваем его. Снимаем рулевой карданчик со шлицов.
4. Откручиваем 3 болта, которыми прикручен механизм переключения передач к рулевой рейке.
5. Откручиваем 4 болта кронштейнов рулевой рейки, снимаем кронштейны.
6. Вытаскиваем рейку вместе с рулевыми тягами сбоку из арки правого колеса.
Деффектовка. Реставрация рулевой рейки.
1. Откручиваем контргайки рулевых тяг и откручиваем сами рулевые тяги от рейки.
2. Осматриваем наконечники тяг и шарниры тяг на отсутствие люфта, целостность пыльников.
3. Откручиваем регулировочный винт и пластину. Откручиваем верхнюю чашку и видим подшипник. В моем случае он оказался развалившимся, что давало люфты и подклинивания рейки.
4. После поисков в магазинах был найден подшипник самый близкий по размерам. Номер этого подшипника 16003.
16003 Однорядный радиальный шарикоподшипник NTN
Размеры:
d =17 mm
D =35 mm
B =8 mm
Его внутренний диаметр меньше родного на 1 мм, проблема решается снятием этого 1 мм с червяка рейки на токарном станке.
5. Вытаскиваем саму рейку, осматриваем зубья рейки на целостность. Осматриваем на целостность черявяк.
6. Так же осматриваем втулку внутри рейки, находится с правой стороны рейки. В моем случае оказалась сильно изношена, что давало люфты и шумы. Новая выточена из пластика (не знаю какого) на токарном станке. От 9ки втулка не подходит, разница внутреннего диаметра 4 мм.
7. Устанавливаем червяка с подшипником.
Нагреваем посадочное место и он входит как по маслу.
8. Смазываем рейку (использовал смазку ШРУСов) и вставляем ее в корпус. Так же набиваем смазку внутрь.
9. Смазываем подшипник смазкой для подшипников.
10. Собираем все в обратном порядке.
Устанавливаем тяги (описано в руководстве по ремонту).
Рекомендую осмотреть карданчик на изношенные шлицы и целостность пыльника.
Устанавливаем рейку на автомобиль в порядке, обратном снятию.
И можем ехать…делать сход-развал. =)
Источник
Дневник самодельщика
Доработка рулевой рейки VolksWagen Golf 2.
Казалось бы рулевая рейка без Гидро Усилителя Руля (ГУР) на WV Golf 2 агрегат очень простой и надежный. Так оно и есть, но вместе стем он еще и практически одноразовый. Дело в том, что отремонтировать её можно только если она почти целая. Но это не мой случай. У меня изначально стояла оригинальная рейка и в ней разболталось всё что только могло за 30 лет эксплуатации. Втулка центрального вала износилась, подшипники хвостовика развалились, зубья на валу и на хвостовике имели сильную выработку, также на валу была сильная выработка от механизма прижима вала к хвостовику, поскольку в оригинальной рейке толкатель этого механизма выполнен из металла. Не считая зубьев можно было бы всё отремонтировать но есть одна особенность, у оригинальной рейки хитрый хвостовик, точнее его верхний подшипник, его внутренней обоймой и является сам хвостовик, т.е. если вы хотите заменить верхний подшипник, то придется менять весь хвостовик вместе с подшипником, однако купить его нельзя. Вообще никаких запчастей к рейке купить нельзя, по оригинальным каталогам это единая деталь, «рулевая рейка». Единственное что я случайно нашел это втулка вала по Metalcaucho
Номер втулки вала по metalcaucho.
к сожалению забыл сфотографировать втулку до того как запихал её в корпус, доставать лишний раз не хотелось.
Но это всё лирика простое решение есть, продаются китайские рейки в сборе и по весьма демократичной цене 30-40$, говорят правда, что такой рейки хватает на год. Что на самом деле не совсем правда. Но в наших реалиях так и происходит. Перечислю основные причины выхода рейки из строя.
- Неправильный монтаж.
- Поврежденный или плохо одетый пыльник крестовины.
- Биение руля при езде (Кривые покрышки или диски).
- Биение руля при торможении (Кривые тормозные диски).
- Порванные пыльники рулевых тяг.
А теперь по подробнее.
- Во время монтажа очень важно не зажимать рулевые тяги со всей дури, у этой рейки тяги накручиваются прямо поверх вала и резьба очень большого диаметра, так что сорвать ее никто не боится и прут с дуру посильнее, в итоге повреждают зубья на валу и на хвостовике, также можно выгнуть пластину прижимного механизма вала, после такого зажима вал начинает проворачиватся в рейке на 45 или больше градусов и болтаться, создаётся впечатление, что рейка уже вышла из строя, если перли не очень сильно, то могут просто чувствоваться заедания при вращении рулевого колеса, которые со временем пройдут, но долгих лет жизни рейки это точно не добавит. Правильное зажатие рулевой тяги осуществляется следующим образом: тяга закручивается на вал рейки до упора от руки или с небольшим усилием, затем удерживая тягу одним ключом, вторым зажимается контргайка. При такой схеме вал остаётся на месте и не создаёт давление на зубья хвостовика. Лучше всего это делать в тисках. После установки рейки на автомобиль чтобы провернуть эту процедуру придётся снимать поперечные рычаги подвески.
- После демонтажа рейки желательно снять и осмотреть на предмет трещин и дыр пыльник крестовины. При необходимости купить новый и заменить его. После установки рейки необходимо установить пыльник крестовины рулевой колонки так , чтобы он плотно облегал стакан хвостовика рейки, желательно даже зафиксировать его хотя бы пластиковым хомутиком. Сделать это совсем не просто. Руки всунуть некуда, а если пользоваться инструментами, то высока вероятность порвать пыльник. Могу пожелать только терпения и тонких рук в помощь. Если пыльник не установить правильно то в стакане хвостовика будет скапливаться вода и грязь, что приведет к преждевременному выходу из строя верхнего подшипника.
- Если вы едите по ровной дороге а руль у вас в руках вибрирует или пытается совершить небольшие вращательные движения из стороны в сторону то займитесь колёсами. Балансировка тут не поможет. Скорее всего у вас кривые колёсные диски или сама резина имеет неравномерный износ, шишки и тп. Ездить на таких колёсах вредно не только для рейки но и для всей подвески в целом. Все трущиеся элементы в рейке очень страдают от такой езды. Китайской рейки вам хватит максимум на год при такой неисправности.
- Если руль бьёт только при торможении может показаться что для рейки это не очень страшно потому, что происходит не постоянно как в предыдущем случае. однако при торможении нагрузка на рейку многократно возрастает, и лишнее движение деталей в этот момент ни к чему хорошему не приведёт, результат тот же китайскую рейку через год придется менять. Решается такая проблема просто, заменой передних тормозных дисков и колодок.
- Ну это самое простое, пыльники защищающие смазанные соединения должны быть целые всегда, даже кратковременная эксплуатация узла с порванным пыльником может привести к выходу его из строя, будь то шрус, шаровая опора, наконечник или рейка, под неисправный пыльник попадает песок и вода, которые будут работать как абразив даже после замены пыльника, если при этом полностью не вымыть узел и не заменить смазку. С рейкой не так всё плохо, там смазки не много и как правило вымыть и продуть грязь без разбора всей рейки вполне возможно. А вот шрус к примеру придется полностью разобрать, чтобы вымыть.
На моей машине было биение руля при торможении, я долгое время ездил не придавая этому значения, в итоге начало уже бить руля и просто при езде без торможения, так как при неравномерном торможении и резина изнашивается не равномерно. Колёса я заменил, но во время замены обнаружил сильный люфт в рейке с правой стороны. Рейка у меня стояла оригинальная уже ремонтированная, поэтому решил заменить. Заменил на китайскую не совсем новую, б.у. примерно 3 месяца. Друг покатался, а потом купил себе оригинальную на разборке, а мне китайскую отдал. Эту китайскую б.У. рейку я разобрал и смазал по новой, все узлы были в отличном состоянии, никаких люфтов. Рейку и колёса я заменил, а вот тормоза как били при торможении, так всё и осталось. Покатался я не много примерно 20 тыс. км. После чего решил продиагностировать подвеску. Люфт в рейке с правой стороны оказался еще сильнее, чем был на старой рейке. Я был в шоке немного, не ожидал, что китайская рейка так быстро выйдет из строя.
В свете текущего глобального ремонта автомобиля тормозную систему я конечно уже приведу в порядок, но и рейку решил новую не покупать, а собрать из кучи старых, которые у меня скопились по разным причинам.
Все они разные, с разной степенью износа. Две оригинальные остальные, китайские. Одна китайская была в очень хорошем состоянии, её и будем собирать, но не просто собирать, а немного усовершенствуем. Самое слабое место китайской рейки это втулка вала, сделана она из странного пластика и форма у неё тоже странная, как уже и писал выше я её заменил на Metalcaucho. Однако не всё так просто. Metalcaucho 02301 это запчасть для оригинальной рейки, и в китайскую просто так она не встанет, у них разный метод фиксации, в оригинале втулка удерживается округлым бортиком, который отлит на наружном диаметре втулки. А в китайской рейке наружный диаметр имеет обычную цилиндрическую форму, в втулка удерживается стопорным кольцом. Поэтому Купленную втулку пришлось обточить напильником до нужной формы. Но это еще не все доработки. Мене очень не нравится устройство правой части рулевой рейки. Просто пластиковая втулка и всё, серьёзно что ли? Да может оригинальная рейка и была изготовлена из качественных материалов и служила длительное время в исправном состоянии но с китайской деталью всё совсем иначе. Даже при условии что в подвеске всё исправно и монтаж был проведен правильно и машина эксплуатируется не в экстремальных условиях все равно люфт справа появляется очень быстро. Да поначалу он маленький, да стука не слышно, но люфт есть. Меня такая ситуация совсем не устраивала и я решил модернизировать устройство правой стороны установив рядом со втулкой прижимное регулировочное устройство, которое бы позволяло убрать люфт когда он появится. Я долго обдумывал варианты реализации такой конструкции и в конце концов остановился на следующей схеме. В качестве механизма регулировки люфта будет взят такой же механизм как и в левой части рейки, который регулирует прижим центрального вала рейки к хвостовику. Взять его разумеется придется с другой такой же рейки-донора. Отрезал механизм регулировки от рейки-донора ножовкой по металлу. Остальную работу по выравниванию его краёв и вырезанию места для него на новой рейке делали на координатно-фрезерном станке в специализированной мастерской. После этого я от центровал механизм по установленному в рейку валу и зафиксировал временно двумя болтиками. 
В таком виде рейка поехала на аргоновую сварку. После сварки максимально легко обработал все неровности, в том числе и внутри рейки.
Отобрал, из всего собравшегося у меня хлама, самые годные запчасти и собрал рейку, обильно промазывая все детали качественной универсальной автомобильной смазкой.
Сначала начал намазывать вал, а потом вспомнил, что собирался делать подробный фото отчет.)))
Последняя модификация это небольшое отверстие в стакане хвостовика. На самом деле там есть такое же заводское отверстие, но оно почему-то расположено выше. И получается, что если в стакане скапливается конденсат, то полностью он не стекает и попадает под манжету хвостовика, что конечно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я просверлил отверстие максимально низко как смог, чтобы хвостовик не стоял в воде.
Ну думаю рассказ о рулевой рейке на этом можно заканчивать. О ходе ходовых испытаний буду периодически отписываться.
Тем кто дочитал до конца спасибо. И вот конечный результат после покраски.
Дополнительная инфа по деталям рулевого механизма Гольф 2 1984г.
Источник
Volkswagen Golf › Logbook › Ремкомплект рейки без ГУР ч.2
Начнем без прелюдий.
Откопал в гараже давно купленную рейку. На корпусе большими белыми буквами написано G2. Пробиваю номер на корпусе, рейка от пасика б3, оригинал.
Ржавчины на валу нет, очень много смазки.
Обнаружил люфт во втулке с правой стороны. Решил разобрать и посмотреть что еще нужно менять. Червяк с подшипником в отличном состоянии, вал в хорошем.
Выбил втулку и измерил внутренне расстояние, оказалось 22.25мм. Вал по моему измерительному прибору 22мм.
Заранее еще месяц назад была куплена втулка, роликовый подшипник и ремкомплект.
Новая втулка болтается как сами знаете что и где. У нее размер 22.35мм.
Её номер — Impergom 32219.
Не долго думая начал обзванивать конторы занимающиеся ремонтом реек, спрашивать есть ли у них втулки и по чем. В двух меня вежливо послали, мол привозите мы сделаем за 6500р. Ага, щас. Бегу и волосы назад.
В третьей конторе сказали приехать со всеми потрохами от рейки будут вытачивать новую под мой размер вала.
Внутренняя часть втулки должна быть на 0.15мм больше чем диаметр вала. При установке втулки в корпус, эти 0.15мм просто пропадут и у вас будет все чики чики.
Скоро поеду к ребятам, будем точить и собирать дальше.
По поводу ремкопмлекта: на рейку от пассата он не подходит, подшипник на червяке больше чем в оригинале, на рейке от гольфа еще не пробовал.
Смазку для рейки заказал такую «Консистентная смазка FB-1» кат. номер 83232208093. Пока не пришла — стоит 359р. за 100гр. Думаю мне хватит.
Источник