Рулевая рейка тойота карина ат 211 ремонт

Toyota Carina E 1.6 LB опытный камикадзе › Logbook › Замена рейки без ямы, сложно но можно.

Вот так сразу взял и прям в заголовке всю интригу и раскрыл. И подвиг и хэппи энд в одном флаконе.
А надоело мне как-то подливать в бачок жижу, зима еще не прошла, а три литра дексрона уже кончились. Брал я их по-братски напополам, половину Карине, половину Бэхе… Не получилось по-братски. Осерчал я значицца, задрал авто на пеньки. С целью перекинуть рейку с донора, или эту может отремонтировать. На доноре рейка православная Toyoda, а не этот ваш фашистский ZF.
Отступление… Большинство описаний сего действа включают в себя или автосервис или гараж с ямой. Автосервиса у меня пока нет, но гараж присутствует. Только он в двух километрах от дома, короче лень… Зная что действо растянется непонятно на сколько подходов. Короче нафих, перебираем во дворе. Демонтаж рейки подразумевает что снята задняя опора двигателя, а значит перед этим и передняя вместе с лыжей. Об этом я подзабыл, и вспомнил когда остальное уже снял, карданчик, хомут, магистрали, рулевые наконечники. Чтобы вспомнить что вторая точка крепления рейки под задней опорой, пришлось полистать отчеты. Японским инженерам за это жирный минус конечно. Опора вынимается после парадоксальных движений через пятое измерение, минут десять я ее двигал пока она вылезла.
Рейка вынулась в сборе с рулевыми тягами через правую сторону. Что имеем…

Понятно что никакие замены сальников не спасут ситуацию. Значицца достаем из донора рейку, она в отличном состоянии и у нее отломана часть переднего уха. В общем она стоит чтобы ее спасли, значит делаю недостающий фрагмент уха из вот этой штуки

Едем к хорошему аргонщику (можно было бы и к плохому аргонщику, сварить тут несложно, но будем поощрять рублем хороших специалистов). 600 рублей и рейка спасена.

Какие еще тут подводные камни? Чехлы реек разные, дозаказывал один чехол. Со старой рейки не подошел. Точнее правильнее называть «старой» как раз Toyod-овскую рейку. Но она выступает в нашем спектакле в роли скорее опытной девственницы.
Втулки реек разные по диаметру корпуса рейки. По наружной части одинаковые. Кто-то обматывал корпус рейки изолентой и ставил. Синей изолентой видимо. Мечтая о синей изоленте я надыбал вот такую детальку.

но согласитесь что против такого

смотрится поприличнее. Но и тут меня обманули, прислали зеленого цвета

Также позаимствовал один сайлентблок из старой рейки, благо они оба в хорошем состоянии…
Ну и все собственно. Собрал с тягами, запихал ее на место, прикрутил частично и ждал неделю пока вот эта синяя, зеленая хрень вместе с пыльником ко мне приедет.
Перед установкой обратно задней опоры в обязательном порядке нужно укоротить ее шпильки минимум на треть длины. Это даст в случае повторного демонтажа опоры (ну там например картридж заменить) не прибегать к услугам пятого измерения.
По времени ушло две субботы неспешного ковыряния. Для работ обязательно нужен удлинитель воротка с расчетом дотянуться до болтов рейки сверху, и карданчик. Болты срывал трубой, но без фанатизма. Хомутики пыльников, те что больше диаметром, оставил родные, они на винтах и с нержавейки, вообще классные. Хомут в комплекте пыльника просто ленточный. Малые хомуты пружинные и родные и из комплекта пыльника, удобные в целом.

Вариант с ямой и гаражом хорошо подходит если машина нужна срочно, тогда вперед от заката и до расссвета…
А я неспеша делал. Особых каких-то неудобств кроме того что на дворе зима а на мне две куртки и ватные штаны, не заметил. Да и это не неудобства, а так, даже прикольно. Ну и большая картонка от холодильника рулит. Только что руки в перчатках, а я люблю без перчаток работать в основном.

Кстати рейку с такой коррозией починить можно, несмотря на страшный вид. там снимается с диаметра примерно 0,7 мм и от коррозии ничего не остается. И точатся втулки под новый диаметр, на новых сальниках можно пружинки подтянуть для успокоенности. Основной приговор для рейки — это износ зубчатой пары в нулевом положении и износ корпуса распределителя, который на тойотовских рейках вообще съемный, что я считаю очень грамотно.
На БМВ вот это одна деталь с корпусом рейки

Ну и в финале завел авто, кручу руль… А он сам как пошел вращаться, и до упора! И потом в другую сторону до упора… Еле руками можно удержать У меня сразу измена, восстание машин… Перед глазами вот эта картинка

и музычка соответствующая…
Заглушил авто. Пошел думать. Надумал кое-чего, и задал глупый вопрос Антону Иванычу beso в личку… И да, оказался прав…
Приведу без купюр…
Привет Антон Иваныч! Тебе наверное часто в личку дурацкие вопросы пишут…
Настал и мой черед. А у реек ZF и Toyoda на Карину Е подача с обраткой в противоположных местах? Не мог же я так лохануться, там на фланцах у шлангов где они к рейке вкручиваются упоры заводские приварены от проворачивания.
Рейка работает но подача теперь снизу и упоры эти немного не по-человечески стоят. Выяснилось со второго раза. А у ZF была подача (напорная магистраль) вроде сверху…
4 февраля в 19:39

Именно. У японки и поздней англичанки трубки поменяны местами. И они различны на японках и поздних англичанках.
4 февраля в 19:46

Ну встать то встали нормально… Но разрыв мозга имел место, особенно когда руль сам вращаться начал 🙂 напорные магистрали у меня есть и японская и английская, поставил японскую, примерял обе, японская встала поприличнее. Обратка пока осталась та же что и была, английская.
Спасибо за информацию!

Так что восстание машин отменяется, а машину я отдал в эксплуатацию жене, ей пока все нравится, особенно печка.

Источник

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник