Рулевой кардан тойота ремонт

Toyota Corolla 2 л Комплектация Престиж › Logbook › ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ РЕМОНТА РУЛЕВОГО ВАЛА ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008

И так, как и обещал выкладываю подробный отчет о ремонте рулевого вала на тойота королла дорестайл. На неровностях стучало так, как будто у меня рейка рулевая сдохла, но тьфу тьфу… это оказалось всего лишь то, что я тут описываю.

Первым будет обзор на видео, после того как сняли рулевой вал, вот так он болтается, а болтаться он не должен, крестовины ослабли.

На втором видео обзоре мы видим как под прессом зажимаются крестовины, чтобы было как с завода. Также у моего рулевого вала были заедания, на одной стороне были люфты, а другая сторона заедала, вал чуток не проворачивал крестовины, с натяжкой, после ремонта это тоже все ушло

дальше сделали сварку,

и вот конечный результат

Ремонтом я очень и очень доволен, все стуки пропали, как по плохому асфальту так и по неровностям и грейдеру.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, НАДЕЮСЬ МОЙ ПОСТ ДАСТ КОМУ НИБУДЬ БЛАГО

Источник

Замена рулевого карданчика Toyota от ВАЗ 2105

Как не странно, но рулевые крестовины от ВАЗа (2105) подходят на многие ТОЙОТЫ

СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
— ослабить болты крепления карданчика
— легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
— карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
— так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать — когда собираешь то действуешь в обратном порядке.

РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.

В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.

Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.

Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).

Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.

СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.

УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.

ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.

Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.

Источник

Замена рулевого карданчика.

Ivan_Nikolaevich

Active Member

Вот видишь, все куда-то движется и во что-то превращается, чем же ты недовольна?

Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»

Движется это да))) Ну в какой то момент и в моей машине появились какие то «барабашки» при повороте руля. Именно брарабашки. Понять что происходит толком очень трудно, какие то похрустывания, некая неуверенность в руле. Но локализовать откуда всё это проистекает как то сложно… То кажется что где то справа в подвеске, то где то посредине. И уж подумать , или предположить что это так не пристойно ведёт себя рулевой карданчик как то сложно. По сему пришлось идти методом последовательных приближений, вроде как слегка были разболтаны «косточки», и втулки стабилизатора, ушли под замену, при чём втулки были заменены на полиуретановые. Подвеска как то «собралась с духом»… Показалось даже что в первый момент и хрустов стало как то меньше… Но через пару дней поездок всё встало на свои места.( Всё за пару дней вернулось на круги своя. Следующим подозреваемым были подшипники стоек. По звукам было конечно похоже, хотя опять же повторюсь, локализовать все эти кряхтения и похрустывания крайне сложно. Но при прослушивании подшипников стетоскопом, всё таки какие то стучки были.. сказано-сделано. Для этого правда пришлось «раздевать» передние стойки, но тут ничего не поделаешь. Что б хоть как то облегчить эту операцию я сделал приспособу, для сжатия пружин амротизаторов. По сути, это горизонтальный упор, который в моём случае крепится к столбу в гараже, и в который упирается стойка, а снизу , подкатной домкрат. Так что операция получилась не слишком утомительная. Подшипники тоже были в не плохом состоянии. Но уж коль всё было разобрано, то заменил и их, а заодно буфера на амортизаторах. После сборки, опять странное впечатление что стало всё таки лучше))) .. И опять, через некоторое время всё по новой. Но уже был заказан карданчик … Всё таки подспудно я уже понимал, что от этого не открутиться.

Вся эта страшная рассказка была приведена не для красного словца, или от графоманства, а лишь для того, что б кому то пригодилось, в том, случае, когда происходят именно такие непонятки, похрюкивания, похрустывания, то почти 100% , это карданчик руля. И это первое, за что надо хвататься.

Итак. Сама процедура в фото я не документировал, но попробую просто описать скользкие моменты, потому что сама операция по замене вала с карданчиками особо ничего из себя не представляет. Хотя на видохостингах все описания какие то «мутные»…. Последовательность проста. Машина или задирается на подъёмник, или в моём случае просто я поддомкратил левую сторону. И поставил на стойку. Колесо конечно пришлось снять. В салоне, надо снять переднюю, нижнюю накладку под рулём, затем кронштейн там же с подушкой SRS, и там же, воздуховод вентиляции.. После этого появляется вполне приличный доступ к верхнему карданчику. Неудобно конечно подлезать, но возможно. Очень хорошую службу в данном случае может сослужить USBэндоскоп, если есть конечно. Сверху, болт для начала надо просто сорвать, ослабить, но до конца не выкручивать, иначе верхнее крепление просто слетит, когда будете сбивать низ. С нижним же болтом, его можно смело выкручивать, там тоже не слишком что б удобно, но подлезть можно. Предварительно конечно хвостовик надо забрызгать вэдэшкой, и дать постоять с часок. Не буду говорить о вещах очевидных, что перед всей операцией машину конечно надо поставить ровно, и что б руль тоже стоял ровно. Нижний хвостовик, вот там есть закавка, его можно снять только разжав длинны зубилом шлиц на хвостовике карданчика. И только после этого, не сильным постукиванием хвостовик всё таки снимается с вала рулевой рейки. Затем можно снять и верхний болт и вынуть весь узел. Хвостовик рулевой рейки сугубо полезно зачистить металлической щёткой, и слегка смазать графиткой. Установка нового узла, уж совсем просто, сначала ставится нижний хвостовик, просто лёгким покачиванием он встаёт на место, и крепится болтом. Если всё таки есть желание перестраховаться от быстрой замены опять этого вала, то можно попробовать всё таки защитить нижний кардан. У меня в гараже лежала старая гофра, защита переднего амортизатора. Попалась на глаза, и оказалось что по диаметру она подходит более чем, и мало того, если расположить её так, что б площадка была снизу, то потом очень удобно её зафиксировать двумя длинными капроновыми стяжками. Получилось классно! Кардан крутится легко, ничего не задевая, и практически полностью закрыт резиновой гофорой от грязи, пыли, воды. Посмотрим )))))) .Потом ставится верхний хвостовик. Тут скорее всего всё таки придётся слегка подстучать медным, или латунным молоточком, уж очень угол установки неудобный. Ну конечно, при установке верхнего хвостовика надо проверить, что б руль стоял прямо. Из конструкции то, что вал шлицованный всё становится на место 1:1, конечно если не вращался рулевой вал. Так что по хорошему, ни каких меток специальных ставить не надо. Если конечно предполагается что руль может как то вертеться, то его можно зажать. На сайтах бравые ребята используют специальное приспособление, но оказалось, что такую же роль выполняют ленточные стяжки для багажа ( продаются в ОБИ, совсем не дорого). Лента в два витка обматывается через обод руля, и пропускается под крепление сидушки водителя.

Ну вот по сути и вся недолга. Остаётся только прицепить шнурок Мангуста, или скрепку, и произвести калибровку «нуля» руля. Оказалось что эта операция обязательна, как ни странно, до момента калибровки всё работает штатно, но вот усилие на руле в разные стороны поворота разное… в моём случае, поворот по часовой стрелке как бы более тугой.

Итог . В какой то момент у меня возникли сомнения что дело было именно в этом узле, потому что шумы, побрякивания, какие то шорохи в подвеске создавали впечатление, что там всё разбито и расхлябано. Но! После замены, ни каких посторонних звуков не стало! Чудо, да и только. Как говорится «Хозяйке на заметку» ))) И второе. После снятия, я внимательно осмотрел старый узел. Так вот, внешне, верхний кардан, вообще в идеальном состоянии. Нижний кардан не сильно и ржавый, или какой то как говорится «не призентабельный». Ни каких шорохов, шумов, скрипов при его вращении в руках не слышно, ни каких люфтов даже при зажатии в тиски не ощущается. Вот уж чудо №2. А получается что он не исправный. Вот так то…

Источник

Замена подрулевой крестовины на Прадо 120

Необходимость в замене подрулевой крестовины на Прадо 120 (как и для модели 150) возникает при наличии следующих характерных признаков:

• Ощутимое сопротивление руля при выполнении поворота на скорости свыше 70 км/ч. С течением времени вращение становится все туже.
• Запаздывание поворота колес и потеря чувствительности.
• Увеличение люфта колес.
• Неравномерность вращения рулевого колеса с резкими рывками.
• Различимый стук и скрежет при работе рулевой колонки.

Большинство водителей обращаются в автосервис, дождавшись появления последних признаков из перечисленных. Такое пренебрежение опасно. Неисправность органа управления на автомобиле Toyota (как и любом другом) грозит аварией, если меры не приняты своевременно.

При появлении малейших проблем с управляемостью следует незамедлительно провести диагностику и ремонт (если в этом возникнет необходимость).

Замена проходит в несколько этапов:

1. Приподнимаем автомобиль над землей при помощи подъемника или закатив в яму, но можно обойтись и поднятием передней части авто.
2. Выставляем рулевое колесо под прямым углом и фиксируем, а также фиксируем руль, во время замены не желательны движение колес и руля.
3. Для доступа к рулевому валу снимаем левое (правое) колесо. Идем в салон и выкручиваем крепежный болт, после легкого усилия рулевой вал должен сойти с рулевого колеса.
4. Под автомобилем аккуратно снимает верхний и нижний кожух, проверьте количество грязи на крестовине и кардане рулевого вала, далеко не во всех автомобилях они защищены пыльником (покупка и установка такой резинки обойдется в 100-200 руб.).
5. Находим и выкручиваем болт на крестовине, возможно, придется воспользоваться WD-шкой. После того как болт откручен рулевой вал должен легко сойти с рулевой рейки.
6. Тянем вал вниз и вытаскиваем. Часто механизм крестовины ржавый и грязный, первым делом, необходимо будет отмыть его.
7. Для развальцовывания понадобиться звездочка соответствующего диметра, фиксируем вал в тисках.
8. При помощи головки (предположительно 8-ки) выбиваем крестовину вначале в одну сторону (снимаем стаканчик подшипника), и в другую сторону (также снимаем стаканчик).
9. Затем берем новую крестовину и вставляем в таком же порядке – заводим вначале одну сторону, а затем другую, запрессовываем при помощи тисков (но не слишком туго, металл может помяться).
10. Оба стаканчики выравниваем и завальцевываем зубилом и молотком.

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Замена крестовины рулевого вала Тойота Ленд Крузер 200

Возможно, у Вас возникнет желание выполнить восстановительный ремонт вала рулевой колонки. Но делать этого не стоит по нескольким причинам. Завод изготовитель не предусматривает замену крестовин рулевого вала на Toyota Land Cruiser. Во — вторых, Вам придется подбирать подходящие крестовины по размеру, которые могут просто не выдержать нагрузок и привести к очень печальным последствиям. Рулевой карданчик для Тойота Ленд Крузер 200 стоит не очень дорого. Ресурс данного механизма 150000 — 250000 км пробега. Поэтому игра с ремонтом не стоит свеч!

РулевойкарданToyotaLandCruiser200 лучше всего приобретать только оригинальный. Разница в цене не будет значительной по сравнению с аналогами, ресурс и качество изготовления, несомненно, у «оригинала» намного выше.

Как заменить рулевой карданчик

Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.

Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки

Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.

Замена крестовины рулевого вала Лексус RX300

Замена крестовины рулевого вала процесс не трудоемкий, но требует особой точности и квалификации автомеханика.

Вывешиваем автомобиль на подъемнике, выставляем ровно руль и фиксируем его. Делается это для того, чтобы после установки вала обратно руль принял ровно то же положение, что и до замены. Откручиваем колесо для удобства доступа к нижней части крепления вала и откручиваем крепление вала из салона.

Затем откручиваем нижнюю часть крепления вала и разъединяем его. Предварительно желательно пометить положение вала с обоих концов. Вынимаем вал из кузова.

Устанавливаем вал в тиски для удобства демонтажа крестовины. Срезаем старую крестовину под корень. На фото видно, что ролики крестовины проржавели — это и оказалось основной причиной выхода из строя крестовины рулевого вала. В основном, этому способствует агрессивная окружающая среда, пыль, грязь и дорожные реагенты.

После демонтажа старой крестовины посадочное место чистят от остатков кернения старой крестовины. Делается это для того, чтобы при запрессовке новую крестовину не закусывало и она вращалась ровно и плавно. После чистки запрессовываем первую чашку в посадочное отверстие.

Собираем оставшиеся части воедино. Для фиксации чашек крестовины мы используем сварные точки. Это позволяет намертво зафиксировать положение чашек и предотвращает их выпадание в дальней шем. После этого вал устанавливается на место в обратном порядке и проверяется его работоспособность. После проверки автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена крестовины рулевого вала Лексус RX 300 закончена.

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота-Люблино»

Стоимость замены крестовины рулевого вала можно узнать здесь

По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру — +7(495) 5071641.

Принцип работы ГУР в Toyota Camry

В состав гидроусилителя входят следующие детали:

• насос ГУР, приводимый в движение двигателем авто;
• расширительный бачок гидроусилителя;
• рулевая рейка.

В качестве рабочей жидкости используется гидравлическое масло, отличающееся низкой степенью вязкости. В зависимости от производителя, применяются различные типы смазывающей жидкости, в ряде случаев используется ATF-2 либо ATF-3, заливаемые также в АКПП.

Вращение руля передаётся на рейку с помощью рулевого вала (кардана), с установленными по обеим сторонам от него крестовинами. Благодаря им осуществляется возможность регулировки положения руля.

Кратко работа ГУР осуществляется следующим образом:

• при заведённом двигателе насос гидроусилителя создаёт в системе высокое давление, достигающее 8–9 МПа;
• при повороте руля рабочая жидкость под давлением нагнетается в цилиндры рейки, многократно увеличивая усилия, передаваемые на рулевые тяги.

На рейке установлен специальный клапан, пропускающий гидравлическое масло в рабочие цилиндры при повороте руля. При нахождении его в центральном положении клапан полностью закрыт, и рабочая жидкость свободно циркулирует по системе.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

• При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
• Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
• Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
• Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
• Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
• Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.

Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.

Как поменять рулевой карданчик

• Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
• Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
• Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
• Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
• Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
• Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
• Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
• Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
• Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
• Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
• Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.

Место ремонта автомобиля
Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Если речь идет о ремонте «рабочей лошадки», машины, занимающейся перевозками или грузоперевозками, производить ремонт или замену приходится чаще, чем раз на 100 тыс. км (ввиду состояния большей части дорог). Опытные мастера, дающие советы, как поменять карданчик на рулевом газели, отмечают, что лучше устанавливать сразу два пыльника, чтобы звук от мотора был тише. При этом сами пыльники также можно уплотнить кольцами из поролона, это в разы снижает скрипы и шумы в салоне автомобиля.

Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.

Замена рулевого карданчика

Вставляешь крестовину в вилку и аккуратно снаружи давишь стаканы подшипников. Иголки не должны со своего места в стакан выпасть.

Но на сервисе, куда обратилась Марина-хозяйка, ей ремень подтянули — но ничего не изменилось а ремень и так нормально был натянут…. Чего только ей там на порассказали, на сервисе на этом.

Ей вначале «приговорили» насос ГУРа я, откровенно, в тот момент обоср…ся.

Подумал, что я виноват. Ведь я менял жижу ГУРа и добавлял туда Хадо — вот и подумал, что от этого могла трабла приключиться.

ПотОм ей стали говорить, что это рейка не понос, так золотуха! Это поможет вернуть колеса прямо при изменении положения руля в ходе работ.

Снимаем крышку воздушного фильтра с гофрой. Откручиваем болтик на 12 в салоне , в районе педального узла.

Откручиваем болт на 12 под капотом. Для удобства можно нанести на узел WD При необходимости разжимаем карданчик для снятия его со шлицевой,наставив в шов зубило и ударяя по нему молоточком.

Выбиваем кардан вверх,в сторону руля, постукивая по ушам кардана молоточком.

Источник