Всем доброго времени) В прошлом посту писал, что займусь рулевым валом, то есть стук и люфт в руле. Почитав бортжурналов выясни, что существует три точней четыре варика устранений данной проблемы, а то есть, замена на новый, что несёт финансовые расходы, съём и установка, но наверное самый правильный)
второй варик приварить, наверное самый простой, но самый не верный, так как сустав становится «мёртвый» и теряет функцию безопасности.
третий приклеить клеем или эпоксидной смолой, варик норм, но тоже съём, проклейка, установка.
И четвёртый, выбор зазора железной пластиной, закрепив её хомутами к валу.
Начал кумекать какой варик выбрать, хотелось сохранить функцию безопасности, увы, но статистика по ДТП очень плачевная. И тут пришла идея которую я реализовал. И так, решил я, попробую поставить пару алюминиевых заклёпок. Алюминий мягкий металл, сустав сделан по принципу папа/мама и при ударе просто срежет как гильотина эти заклёпки, при износе можно повторить процес, высверлить и поставить новые… Весь процес занял не более двух часов с перекуром и кофе. Инструмент:две трещётки большая, маленькая с головками на 12, шуруповёрт, заклёпочник ручной. Две заклёпки диаметром 4мм и сверло тоже 4мм.
Процес разбора простой, снять пластик под рулём и придётся открутить одну гайку и пять болтов на 12 пришлось открутить кривую железяку, функция которой мне не понятна, она просто прикручена в нише под рулём справа.
Сидуху опустил и сдвинул назад, рулевую колонку отвёл в сторону двери и опустил к полу, влезла в притир с сидухой и тогда открылся доступ к точке сверления, место ограничено, но шуруповёрт со сверлом влез, справа от руля.
Сверлить мал-мала не удобно, но можно, сверлится легко, стенку мамы насквозь и и в тело папы на несколько мм. Вставил клёпку и заклёпочник, два нажатия клёпка стоит.
Приподнял руль, запустил мотор, повернул на 180 градусов и повторил процедуру)) Собрал в обратном порядке, при сборке рычаг регулировки руля опустил, что бы колонка была подвижна, легче собирать… Проблема решена не люфтит не стучит ))
Итак, краткий отчет по переборке рулевого редуктора, который тек снизу по валу сошки. Фотки кликабельны.
Вот наш подопытный: Пациент был очищен от ржавчины, обработан Цинкарём и покрашен, поэтому так и сверкает.
Перед переборкой был куплен ремкомплект уплотнений MB351696, его содержимое на фотках:
Это отдельно манжеты, сальник рулевого вала и пыльник вала сошки:
Приступаем к разборке. Порядок разборки следующий: 1. Отвинчиваем 4 болта «на 14», крепящие заднюю крышку вала сошки. 2. Отвинчиваем и убираем контргайку регулировочного болта в задней крышке вала сошки (ключ «на 17») 3. Ввинчивая отверткой болт внутрь крышки, выдавливаем крышку из корпуса редуктора. Будьте осторожны, в задней крышке рулевой сошки расположен игольчатый подшипник. Иголки рассыплются! 4. Вынимаем вал сошки из корпуса редуктора и кладем в сторону. 5. Выкручиваем 4 болта «на 14», крепящие корпус золотникового механизма рулевого вала и вынимаем рулевой вал в сборе. 6. Удерживая рулевой вал вертикально, свинчиваем шариковую гайку с вала вниз. Внутри шариковой гайки находятся 26 шариков, не растеряйте! их лучше сразу собрать магнитом и отложить в сторонку. Не забудьте отвинтить два мелких болтика под крест и снять внешний канал для возврата шариков, он состоит из двух жестяных половинок.
7. Расконтрив большую гайку, выкручиваем торцевую крышку корпуса золотникового механизма рулевого вала. Вынимаем рулевой вал в сборе из корпуса. Аккуратно снимаем крышку вместе с подшипником с рулевого вала. У меня подшипник остался на валу, а крышка снялась. Если от руки не снимается, воспользуйтесь подходящим съемником. Стучать по крышке не рекомендуется, поскольку металл мягкий, а внутри — посадочные места под уплотнительное кольцо и торцевой подшипник.
8. Вынимаем из корпуса редуктора нижний упорный подшипник (тонкий сепаратор с роликами и опорное кольцо). Второе опорное кольцо остается на золотнике.
На этом этапе у нас редуктор полностью разобран, можно приступать к замене уплотнений. 1. Меняем манжету, расположенную в задней крышке вала сошки под обоймой игольчатого подшипника. Манжета устанавливается канавкой в сторону корпуса редуктора! Также меняем резиновое кольцо в наружной проточке крышки, уплотняющее стык крышки и корпуса редуктора. 2. Меняем сальник в торцевой крышке корпуса золотникового механизма и устанавливаем в крышку отмытый (или новый) подшипник. в моем случае замена не потребовалась, подшипник в идеальном состоянии.
3. Меняем два фторопластовых кольца на золотниковом механизме рулевого вала. В канавках под фторопластовыми кольцами стоят еще и резиновые кольца диаметром 2мм, они в ремкомплекте тоже есть. Служат для обеспечения плотного прилегания фторопластовых колец к стенкам корпуса, выполняя роль упругого элемента. Меняем и их тоже. 4. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое колечко под ним в корпусе золотникового механизма со стороны корпуса редуктора. 5. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое кольцо под ним на шариковой гайке. 6. Меняем большое резиновое кольцо во внутренней проточке корпуса золотникового механизма, уплотняющее стык с торцевой гайкой. 7. Меняем пыльник и манжету, установленные в торце корпуса редуктора на выходе вала сошки. Обратите внимание, манжета ставится в проточку канавкой внутрь, а пыльник — канавкой наружу!
Однако, причиной течи стали не изношенные уплотнения, а поврежденная поверхность вала сошки в месте прилегания манжеты и пыльника. На фото прекрасно видно измученный коррозией участок между шлицами и опорной поверхностью на валу.
Поскольку в моем случае коррозия была достаточно глубокой, шлифовки наждачной бумагой оказалось крайне недостаточно. Пришлось поставить вал в токарный станок и обработать поверхность «как чисто». Снять пришлось аж 0.7 мм, после чего поверхность была отшлифована мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание — поверхность вала закалена, потребуется соответствующий резец! Сразу скажу, что в этом месте предельный съем может составлять где-то до 0,8мм на диаметр, дальше нельзя — перестанет держать манжета. Определено опытным путем с использованием тестового металлического стержня, обработанного до соответствующего диаметра. На фотке обработанный вал.
Приступаем к сборке редуктора. 1. Устанавливаем в корпус золотникового механизма опорное кольцо нижнего упорного подшипника и сам упорный подшипник. 2. Вставляем рулевой вал в корпус золотникового механизма, следим чтобы не повредить фторопластовые кольца. 3. Устанавливаем опорное кольцо верхнего упорного подшипника и сам подшипник, надеваем и подтягиваем торцевую гайку. Гайку нужно затягивать до упора и затем отвернуть примерно на 1/16 оборота. Критерий правильной затяжки — легкое вращение и отсутствие ощутимого рукой люфта. Помните — лучше немного прослабить, чем немного перетянуть! В идеале добиться осевого зазора в 2-5 соток. 4. Теперь самая хитрая часть сборки — заполнение шариковой гайки шариками. Делается это так. Надеваем шариковую гайку на винт рулевого вала до упора, и глядя в отверстия шариковой гайки, где был установлен внешний возвратный канал, проворачиваем гайку относительно винта до совпадения канавок. Теперь заталкиваем в отверстие 5-6 шариков и начинаем понемногу «свинчивать» гайку с вала. Если отверстие было выбрано правильно, то шарики начнут при этом потихоньку укатываться внутрь гайки по резьбе. потихоньку проворачивая вал относительно гайки, заталкиваем в резьбу почти все шарики, пока они не покажутся во втором отверстии гайки. Тут останавливаемся, устанавливаем половинку внешнего канала в отверстия, складываем в этот желобок остальные шарики, устанавливаем вторую половинку внешнего канала и крепим канал хомутом. Проверяем, чтобы гайка легко вращалась на винте. Будьте внимательны, не свинчивайте гайку с винта более чем на три оборота, иначе возможно выпадание шариков в полость гайки и все придется делать снова. 5. Теперь вставляем собранный рулевой вал в корпус редуктора. Здесь есть тонкость — за фторопластовым уплотнением шариковой гайки придется следить дважды — один раз на входе гайки в корпус редуктора, второй раз — на выходе уплотнения из овального окна полости вала рулевой сошки. Если сделать это неаккуратно, фторопластовое уплотнение закусит кромкой окна и оно будет испорчено, а отдельно его не купить. 6. После того, как фторопластовое уплотнение шариковой гайки минует кромку овального окна, меняем маленькое резиновое колечко, уплотняющее канал между корпусом редуктора и корпусом золотникового механизма и крепим корпус золотникового механизма к корпусу редуктора четырьмя болтами. 7. Вращая рулевой вал, устанавливаем шариковую гайку так, чтобы все три ее шлица располагались посередине отверстия. Вставляем вал сошки в корпус редуктора так, чтобы средний зуб вала встал в средний шлиц гайки. 8. Используя какой-нибудь консистентный смазелин типа солидола, собираем иголки в обойму подшипника задней крышки вала сошки. Вставляем регулировочный болт в паз на торце вала сошки, не забыв пожирнее намазать и болт, и паз консистентным смазелином. Надеваем крышку на торец вала, и, вывинчивая регулировочный винт до конца, ставим крышку на место, завинчиваем четыре болта крепления крышки к корпусу. 9. После того, как все собрано, ставим рулевой вал в среднее положение, и, покачивая его из стороны в сторону, завинчиваем регулировочный винт. Как только ощутим легкие подкусывания, отворачиваем винт на 1/8 оборота и контрим его гайкой.
Вся возня не торопясь заняла пару часов.
_________________ Токарные, фрезерные, расточные работы Капитальный ремонт ДВС любой сложности. (9O5) Ч7O-3O-16
