Сабвуфер активный ремонт усилителя

Содержание

Ремонт сабвуфера своими руками
Ремонт сабвуфера своими руками — без особых знаний
Искаженный звук и гул в динамиках
Отсутствие звука
Ремонт активного сабвуфера своими руками

Ремонт сабвуфера своими руками

Ремонт сабвуфера своими руками — без особых знаний

Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.

Искаженный звук и гул в динамиках

Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра. Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.

Ремонт активного сабвуфера своими руками и в процессе поиска причины, демонтируем теплоотвод и перед нами предстает такая картина: один из конденсаторов стал «беременным» (его видно на снимке). Помимо этого, была еще на текстолитовой печатной плате вырвана контактная площадка.

Для качественного ремонта усилителя, необходимо поменять сразу обе емкости. Так как второй кондер, тоже мог потерять часть своей емкости, а эта пара должна быть идентичной. Поэтому и меняем сразу пару, так будет надежнее и дольше прослужат. К тому же, как выяснилось, наружная оболочка конденсатора лопнула от внутреннего давления, а электролит вытек наружу и запачкал плату.

Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.

Далее необходимо очистить спиртом печатную плату от попавшего на нее электролита, поставить емкости на место, не забывая соблюдать полярность и запаять.

В моем случае пришлось немного отформатировать выводы новых конденсаторов, так как отверстия в плате были несколько шире по центрам. После формовки они прекрасно установились на свои места. Но все-таки для большей надежности, основание емкостей лучше обработать термо клеем или эпоксидным клеем, чтобы противостоять вибрации внутри сабвуфера.

Отсутствие звука

Что нужно предпринять, когда светодиоды для визуального контроля за работой устройства показывают, что все нормально, но один канал все-таки не работает. Такая проблема может свидетельствовать также о неисправности в усилителе. Тем не менее, вначале следует проверить визуально и путем прозвона сигнальный тракт идущий от источника звука к сабвуферу.

Кроме выше описанного ремонта печатной платы по замене вздутых конденсаторов, нужно проверить выходные транзисторы либо интегральные микросхемы. Также велика вероятность, что неисправность находится в блоке питания, который не обеспечивает схему нужным напряжением питания. Вообще-то, любую радиоаппаратуру начинать ремонтировать нужно всегда с проверки именно блока питания, то-есть с замера всех исходящих напряжений.

Источник

Ремонт активного сабвуфера своими руками

Подробно: ремонт активного сабвуфера своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.

Видео (кликните для воспроизведения).

На данном видео ремонта сабвуфера своими руками четко видно как можно произвести эту процедуру в кустарных условиях, при этом, не потратив много времени и денег.

Ремонт динамика автомобильного сабвуфера достаточно трудоемкий процесс, но не очень сложный. Просмотр видео, поможет быстро разобраться с данным вопросом.

Для опыта был использован старый сабвуфер Mystery. После того, как произошла поломка, а точнее преднамеренное сжигание динамика при помощи усиленного искаженного сигнала, была произведена его разборка с извлечением диффузора.

1. Для этого понадобилось размягчить клей, который является связующей основой большинства частей динамика. Размягчение клея происходит под воздействием растворителя, который наносится с помощью шприца с иглой.

2. После того, как растворитель подействовал, все детали, в частности пылевой колпачок, аккуратно были отделены друг от друга.

3. Далее от корзины динамика, был отсоединен верхний подвес диффузора и центрирующая шайба нижнего подвеса (опять же при помощи пропитки клеевого шва растворителем).

4. Затем, катушка наматывается на болванку в два слоя тонкой проволокой. Каркасом катушки послужила пустая алюминиевая банка цилиндрической формы.

Сгоревшая катушка динамика была намотана проводом другого сечения, но близким по параметрам. Родное сечение проволоки было 0.45 мм, а использовалась с сечением 0.40 мм.

После того, как сабвуфер был собран, его работа восстановилась.

На видео рассмотрен не сложный случай, с такой работой сможет справиться практически любой самоделкин.

Многие автомобилисты хотят сэкономить на мелочах, поэтому стремятся узнать о том, как произвести ремонт сабвуфера своими руками. При этом, имея небольшие профессиональные знания в данной области, вполне возможно произвести домашний ремонт сабвуфера своими руками.

Однако некоторые действия по ремонту агрегата автомобильный сабвуфер Sven стоит производить исключительно в условиях автомобильного центра. Кстати, не придется нести сабвуфер в том случае, если в нем вышел из строя усилитель, подвес или же один из динамиков.

Вопрос того, как отремонтировать сабвуфер, часто возникает у владельцев не только автомобильной, но и остальной аудио аппаратуры, поскольку отказываться от отменной акустики не хочет никто.

Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером.

Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему.

К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:

К причинам того, что из строя выходят усилитель или динамики, а также, другие его части относятся:

нарушение теплового обмена;
накопление пыли или грязи;
отсутствие напряжения на выходе из силового блока;
вздутость конденсаторов;
отсутствие тока на питающем элементе блока;
перегоревшая катушка трансформатора.

Динамик автомобильного сабвуфера

При этом все эти проблемы решаются просто и легко, поскольку:

катушка подлежит перемотке;
пыль и грязь реально вычистить;
замене подлежат вздутые конденсаторы, которые следует отпаять и заменить приобретенными в магазине;
диффузор легко заклеить при помощи скотча, предварительно промазав его клеем на основе резины.

Если человек не имеет малейшего опыта в данном ремонте или не умеет обращаться с паяльником, то он просто обязан обратиться к профессионалам, и уж точно, нельзя заниматься перемоткой катушки трансформатора, поскольку можно загубить ее безвозвратно.

Дело в том, что ремонт усилителя сабвуфера несложен, но не получится разобраться с ним, не вникая в основные особенности.

Начиная производить ремонт автомобильного сабвуфера, следует:

снять усилитель с автотранспортного средства;
открутить пластины из металла;
рассмотреть их попристальнее, поскольку проблема может быть в обгоревших или расплавленные пластинках усилителя.

Как же ремонтировать сабвуфер Sven, если из строя вышли пластинки усилителя? Стоит отправиться на автомобильный рынок и приобрести так аналогичные или более мощные пластинки и тюбик термальной пасты.

Ремонт усилителя сабвуфера

После этого производятся такие действия:

протереть все детали усилителя сабвуфера при помощи спирта;
припаять к нужному месту пластинки;
промазать все термальной пастой;
собрать всю конструкцию обратно;
установить на автомобиль и проверить через время.

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity.

Ремонт динамика сабвуфера

Потом следует разобрать динамик и проделать несколько последовательных шагов, в том числе:

размягчить клей, который связывает практически все части динамиков;
сделать это возможно при помощи шприца с иголкой и качественного растворителя;
отделить все детали друг от друга, не забыв про колпачок пылевого типа;
отсоединить от корзинки верхнего динамика диффузорный подвес;
отделить центрирующую шайбу подвеса нижнего, пропитав ее растворителем;
катушку намотать на болванку, причем двухслойно, используя тонкую проволоку.

Кстати, каркасом для катушки может послужить банка-цилиндр из алюминия. При этом можно перемотать данную катушку проводами увеличенного сечения, однако, параметры ее должны быть приближенными к предыдущей. То есть, если у сгоревшей катушки была применена проволока, сечение которой составило 0.45 миллиметров, то можно с успехом применять аналог на 0.40 миллиметров.

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые заявлены в инструкции, чтобы определиться с возможностью переключения фазы, весом, диаметром, выходной мощностью, напряжением, частотным диапазоном.

При этом до того, как ремонтировать домашний или же автомобильный сабвуфер Sven своими руками, стоит понять, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку в BW PV1 или же Infinity.

К примеру, чтобы ремонтировать усилитель автомобильного сабвуфера, придется открутить не менее, чем десяток саморезов, чтобы подобраться к электронике и достать цельный блок.

Сабвуфер SVEN Электронный блок

Чаще всего на данной модели из строя выходят микросхемы и транзисторы, в том числе, усилитель мощности типа TDA2030, поскольку она не переносит короткие замыкания, повышенную нагрузку, перегрев или налипание грязи.

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.
Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
Растворитель
Клей резиновый
Отвертку
Паяльник
Микрометр
Шуруповерт

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
Микрометр и нужен для этой цели
Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
Шеллак в ином случае не застынет
Вот главное неудобство при применения шеллака
Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
Даем деталям время подсохнуть
Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
Еще раз нужно проверить на заедание
Когда все в полном порядке, кладем слой клея
Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
Не забываем при этом снизить громкость вполовину
Перемотка катушки сабвуфера завершена

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

Немного увеличенная схема

Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
Современные усилители состоят из единственной микросхемы
На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Дополнительно рекомендую изучить видео по ремонту.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано, как починить сабвуфер если он, ни с того ни с сего, начал гудеть.

Обратился ко мне наш дорогой пикабушник с просьбой “Буфик загудел, сможешь починить?”

Одной из главных проблем, в во всех усилителях, является борьба с помехами. Чаще всего борются с помехой из сети 220 Вольт. В сети 50 Гц, вот с эти как раз 50 Гц и являются сетевой низкочастотной помехой. С ней в основном и борются как с помехой, она то и гудит в в динамиках. Одним из способов как “побороть” (существенно снизить), это поставить в цепи питания “большие” сглаживающие ёмкости. Чаще всего, в транзисторных/на интегральных микросхемах, в случае возникновения подобного шума, является вышедшая из строя сглаживающая ёмкость по питанию.

Снимаем радиатор и видим, что одна из ёмкостей не только вспучилась (на фотке справа), но и оторвала контактную площадку.

Заменять ёмкости лучше парой, чтоб из-за изменившейся со временем ёмкости конденсаторов, не ловить помехи по питанию.

Оказалась, что конденсатор еще и разгерметизировался, и электролит загадил плату.

Вместо используемых конденсаторов торговой марки “SamXon”, решено поставить конденсаторы, которые еще не подводили меня “ECAP”.

Смываем окислы спиртом и запаиваем.

Так как у “новых” конденсаторов, выводные контакты немного уже, они не плотно встали на плату, ничего страшного. Выводы были загнуты и конденсаторы плотно сидят на своих местах. Сабвуфер находится дома и никакие сильные вибрационные воздействия на конденсаторы не будут воздействовать, их можно оставить и так, не подклеивая эпоксидкой. Собираем, проверяем, все работает без шума.

Для начала следует разобраться, чем отличаются между собой активный и пассивный сабвуфер. Вообще сабвуфер представляет собой устройство в виде коробки из МДФ с врезанным динамиком, предназначенное для воспроизведения звука в диапазоне низких частот. Основное отличие в 2 разновидностях устройств заключается в наличие у активного сабвуфера низкочастотного усилителя и кроссовера, функция которого предназначена для обеспечения согласования акустики с колонкой и приспособление звучания под специфику помещения. Именно активная колонка имеет полный акустический эффект с полноценной динамичностью звучания без дополнительных приспособлений вне зависимости от размещения устройства.

В связи с различным технологическим и конструктивным исполнением колонок подразумевается и разный ремонт. Если нет времени разбираться в неисправностях устройства, рекомендуется произвести ремонт в специализированном центре. Однако самостоятельно осуществитьремонт активного сабвуфера вполне под силу каждому, потребуется только некоторое оборудование, терпение и немного времени.

Приступать к диагностике и последующему ремонту следует осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Причины поломки могут быть разнообразные, от замены деталей до тщательной чистки от мусора. Итак, наиболее распространенной проблемой выхода из строя являются высокие скачки напряжения в электросети, перегревание и неправильная эксплуатация. Вследствие чего возникают дефекты электронных элементов, электрических схем и непосредственно блока питания. Если возникла ситуация. Когда сабвуфер не включается, то с большой долей вероятности можно диагностировать поломку блока питания. После проверки всех соединений, сетевого шнура, проводов, разъемов и напряжения в сети, устройство остается в не рабочем состоянии, то следует разобрать сабвуфер для дальнейшего внешнего осмотра. Если визуально заметны почернения деталей, значит, происходит чрезмерный перегрев в этой области, необходимо заменить сгоревшие предохранители, а также имеющиеся вздутые конденсаторы поменять на новые. В том случае, если проделанные действия не привели к успешному результату, следует произвести тщательную диагностику всех деталей с помощью специального устройства – мультиметра.

Полученные данные с прибора необходимо сравнить с соответствующими сведениями в специализированной документации. Различия фактических и номинальных сведений более 5% свидетельствует о замене элементов на новые детали. Воспрепятствовать проникновению пыли и мелкого мусора внутрь устройства практически невозможно, поэтому достаточно часто именно это становится проблемой выхода из строя. Для устранения этой неисправности следует разобрать колонку и тщательно очистить от различного вида загрязнений, а при необходимости смазать соединительные узлы. О неисправности устройства свидетельствует загорание индикатора красного цвета, который предупреждает о включении защитного механизма. Также можно подключить только усилитель и при наличии сияния красного индикатора, причину поломки нужно искать внутри сабвуфера. Зеленый цвет индикатора означает подключение устройства к сети и о поступлении питания. Однако при этом колонка может не подавать никаких признаков жизни. Следует исключить возможность установленного «ночного режима» и отметки регулятора на минимальном уровне звука.

Если после всех проделанных манипуляций колонка не заработала в штатном режиме, тогда остается единственный выход – произвести диагностику и ремонт активного сабвуфера у специалиста.

Сабвуфер SVEN HA680W поступил в ремонт с описанием: «очень низкая громкость, треск». По факту, описание совпадало с реальным положением вещей – очень слабый, искаженный звук даже при максимальном положении регулятора громкости. Вскрываем аппарат, определяем и устраняем неисправности. Статью посветим краткому обзору конструкции, подробно остановимся на ремонте усилителя мощности сабвуфера.

Сабвуфер имеет следующие, заявленные производителем , технические характеристики:

Выходная мощность (RMS): 150 Вт.
Диаметр динамика: 250 мм.
Частотный диапазон: 35-150 Гц.
Материал корпуса: MDF.
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.
Переключение фазы: есть.
Внешние размеры: 405х385х385.
Масса: 19,8 кг.

Корпус выполнен из МДФ, покрыт снаружи декоративной пленкой. Передняя стенка (куда врезана динамическая головка) выполнена из МДФ толщиной 25 мм, остальные стенки – 18 мм. Внешние углы корпуса не закруглены (за исключением передней панели). Внутри корпуса имеется звукопоглощающий материал – синтетическая вата. Сзади сабвуфер имеет выход пластиковой фазоинверторнай трубы, внутренним диаметром около 165 мм. Видимо, изначально труба была приклеена недостаточно хорошо, так как ее можно с небольшим усилием извлечь руками. Так же сзади можно увидеть панель управления, на которой присутствуют: линейный вход (стерео, 2 канала), регулятор громкости, регулятор частоты среза (50-150 Гц), переключатель вращения фазы (0/180°), тип включения сабвуфера (по наличию входного сигнала или включен всегда), предохранитель питания, тумблер включения питания и разъем для подсоединения шнура питания. Так же на панели управления присутствуют группы винтовых разъемов для подключения сабвуфера непосредственно в разрыв цепи «усилитель-колонка», это полезно в тех случаях, когда нет возможности подвести к сабвуферу линейный сигнал. Снизу сабвуфер SVEN HA680W имеет простые пластиковые ножки высотой около 1 см.

Вид внутри корпуса через отверстие для динамика.

Чтобы добраться до электронной начинки, необходимо открутить 10 саморезов, крепящие панель управления и просто достать цельный электронный блок. Блок содержит: трансформатор питания (с разъемом питания, держателем плавкого предохранителя и небольшую схему фильтра питания), массивный радиатор (на котором расположена плата усилителя мощности), плата предварительного усилителя. По периметру металлической пластины, на которой и смонтировано всё вышеперечисленное, приклеен уплотнитель, необходимый для «герметизации» внутреннего объема сабвуфера. Слово «герметизации» взято в кавычки, так как на самом деле, корпус сабвуфера герметичным (в строгом понимании этого слова) не является. Сердечник трансформатора питания выполнен из классических Ш-образных пластин, пластины сжаты хорошо, гудения трансформатора не слышно. На трансформаторе указана его модель: «E10096-145 (SW3090-230)». По паспорту, трансформатор имеет одну вторичную обмотку на напряжение 64 В с выводом из середины, заявлена сила тока – 3,5 А.

Модули электронного блока смонтированы на одной металлической пластине.

Трансформатор питания. Видна вторичная обмотка (фото слева).
Шильдик на трансформаторе питания EI0096-145(SW3090-230) (фото справа).

Беглый осмотр сразу выявил пару подгорелых резисторов по 22 Ома (R316, R315 по схеме) в цепи эмиттеров предвыходных транзисторов V302 (D669) и V303 (B649). Резисторы были заменены на новые таким же сопротивлением, но с большей рассеиваемой мощностью.

Плата усилителя мощности. Видны подгоревшие резисторы.

При съеме транзисторов с радиатора, обнаружился дефект корпуса транзистора V303 (скол угла корпуса), однако, проверка показала, что транзистор «жив». Предвыходные транзисторы имеют изолированный корпус, но, почему-то, были смонтированы с применением слюдяной прокладки (прокладки были удалены). После этого, были проверены все остальные транзисторы, дефектных выявлено не было. В радиаторе предусмотрено глухое отверстие для транзистора V301. Транзистор очень свободно вставляется в это отверстие (с обильным количеством теплопроводной пасты), никакого механического прижима корпуса транзистора (по сути, датчика температуры, служащий для поддержания правильного режима работы усилителя при изменении температуры радиатора) нет, что нельзя считать удачным конструкторским решением.

Плата усилителя мощности со стороны крепления радиатора.
Видны потемнения печатной платы вследствие чрезмерного нагрева радиоэлементов.

Резисторы в цепи стабилизатора питания испытывают сильный нагрев.
Видны потемнения текстолита.

Транзистор V303. Сколот угол (возможно, из-за перегрева).

Плата предусилителя ремонта не требовала.

Далее, плата усилителя имела пару вздувшихся электролитических конденсаторов 10000,0×50, что выполняют функцию сглаживания импульсов питания. Конденсаторы фирмы «Paisan», с верхней температурной границей 85 °C . После отпаивания конденсатора от платы, выяснилось, что при легком потряхивании, внутри конденсатора что-то болталось. Было принято решение вскрыть конденсатор и посмотреть на «погремушку». После легкого съема внешней пластиковой оболочки, слегка подцепляем пассатижами край алюминиевого корпуса и наблюдаем выход наружу электролита с характерным едким запахом. Понятно, конденсатор – «не жилец». А гремела внутри начинка (обмотка), она имеет намного меньший диаметр, чем корпус (видно на фото). В итоге, каждый низкокачественный электролит был заменен на два (параллельно включенных) «Jamicon» 6800,0×50. Также был обнаружен еще один вздувшийся конденсатор малой емкости (см. фото), заменен на новый.

Конденсаторы питания 10000uFx50v «Paisan» на плате (фото слева).
Конденсатор питания выпаян (фото справа).

Разрезание внешней пластиковой оболочки (фото слева).
Снятие внешней пластиковой оболочки (фото справа).

Вздувшийся электролитический конденсатор 100uFx35v.

Усилитель был восстановлен, но после сборки сабвуфер не заработал. Проблема оказалась еще и в динамике, который (имея нормальное сопротивление) издавал лишь очень тихие щелчки. Процесс восстановления динамика описан в отдельной статье. Схему сабвуфера SVEN HA675W можно скачать ниже по ссылкам, она почти полностью повторяет схему сабвуфера SVEN HA680W (обозначения радиоэлементов совпадают).

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа.

Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

После вскрытия

Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка.

Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет.

Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.

Работа мастера
В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе).

Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу.

Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.

Катушка, намотанная вручную
Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.

Подключили в авто
Силовые провода

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник