Садовый фонарик ремонт сам

Садовые фонарики на солнечных батареях. Ремонтируем сами

Мы давно уже используем садовые фонарики. Очень удобный и приятный аксессуар для дачи. Накопился опыт в их обслуживании. За 5 лет эксплуатации фонарик теряет внешний вид, но не теряет жизнеспособность.

Электрическая схема фонаря настолько надежна и может работать довольно долго, если бы не плохое качество сборки.

Почему светильник перестал работать?

Секрет поломки осветит эта статья. Самая простейшая неисправность, которая может испортить настроение, — это плохой контакт аккумуляторной батареи с контейнером питания.

Что делать?

​
Просто ударьте по фонарику, но лучше от этого отказаться. Эффект сработает на короткое время, надёжней будет разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Фонарик (зеленовато-голубого цвета) Мне их подарили, целых 7 штук. Очень оригинальная конструкция, несмотря на классицизм. Особенность в том, что использован полупрозрачный материал, таким образом, в темноте, он весь светится, и стержень и шляпка. Жаль, что не могу сделать хороший снимок в сумерках, не получается.

Немного теории

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Светодиод – полупроводник, обладающий свойством излучать видимый свет при прохождении по нему току. От лампочки накаливания его отличает значительно меньший ток потребления.
Фотоэлемент – полупроводниковый прибор, преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнечной батареей или они выполнены одним блоком. В зависимости от освещения ток, а, следовательно, и напряжение на нагрузке (резисторе) будет различным.
Микропроцессор, в зависимости от величины напряжения будет управлять свечением светодиода, тот же микропроцессор отключит его, когда аккумулятор разрядится до предельной величины, тем самым спасёт питающий элемент от разрушения, которое происходит при сильном его разряде.

Теперь, когда с теоретической части покончено, можно перейти к ремонту

1. Сам аккумулятор может не контачить по нескольким причинам:

Неисправность	Способ устранения
А) Окислились контакты контейнера.	Уже знаем, что надо делать, просто зачищаем контакты.
Б) Аккумулятор смещён по отношению к контактам контейнера.	Вытягиваем минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор, для обеспечения лучшего контакта. Такое бывает, когда используется нестандартный контейнер питания. В этом случае батарею придётся закрепить с помощью двустороннего скотча.
В) Забыли вынуть стартовую полоску, диэлектрический вкладыш, между батарейкой и контейнером.	Он играет роль выключателя, если такой отсутствует. Обычно инструкцию читать некогда, да и не все фирмы производители знают русский язык, да и китайский язык не все знают.
Г) Иногда сам контейнер питания является выключателем. При нажатии на кнопку, меняется положение контейнера по отношению к аккумуляторной батарее. Такой выключатель не всегда работает.	Надёжнее будет вставить батарею вручную. Обычно в таких случаях корпус для печатной платы с выключателем и с контейнером для упрощения выполняют одним блоком. В этом случае блок придётся разрезать острым ножом, предварительно оторвав от формы. Теперь батарея легко вставляется и надёжно контачит.

2. Светильник не загорится, если аккумулятор полностью разряжен.

Проверить напряжение на элементе можно с помощью тестера. Если прибор показывает постоянное напряжение (= U) от 1,1 до 1,4 вольт, то аккумулятор исправен. Если показывает меньшее, то он нуждается в подзарядке. Питающий элемент может не зарядиться, если светильник установлен в тени.

3. Вставляем заведомо исправный аккумулятор, но светильник не зажигается в темноте, или горит и на свету и в темноте.

Время делать вскрытие и вытаскивать кишки наружу. Аккуратно разбираем изделие и производим внешний осмотр. Проверяем, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов. Насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зелёный или синий или белый налёты в виде кристалликов соли, то такое изделие нуждается в срочном ремонте. Чтобы убедиться в этом, плавно, не сильно потяните за провод, пытаясь вытащить его из заиндевевшей пайки – бац! Провода давно уже нет. В руках изоляционная, полихлорвиниловая трубка, в которой был провод. В чем секрет фокуса? А никакого фокуса и нет, просто нарушена технология объединительного монтажа, он выполнен активным флюсом, а места паек не промыты. Во влажной среде обитания фонарика происходит ускоренная коррозия металла, которая полностью растворяет его.

Что делать?

Если на печатной плате Вы заметили следы разноцветного «инея», то его надо удалить ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Протрите плату, смените тампон и повторите операцию, и повторяйте до тех пор, пока ватка не будет чистой. Теперь плату надо помыть, подержать под струёй горячей воды из под крана, растирая жёсткой кисточкой, для лучшего смыва остатков флюса, после чего тщательно просушить. Именно так должна соблюдаться технология очистки, если использовать активный флюс. В монтаже печатных плат активный флюс недопустим. Полностью удалить остатки флюса после пайки практически невозможно. А во влажной среде его остатки обладают электропроводностью, так как уменьшают сопротивление материала, мешая тем самым нормальной работе электрической схемы.
В качестве флюсов необходимо пользоваться канифолью или раствором канифоли на спирту или трубчатыми припоями, содержащие в себе канифоль. Всё это продаётся в магазинах «Радиодетали».

Почему всё же используют активный флюс?

Пайка с этим флюсом и по звуку и по времени напоминает плевок, делается быстро. Не надо даже предварительно лудить провода. Помазал место пайки флюсом, прикоснулся жалом паяльника и готово. Да и выглядит она первоначально красиво, с блеском, бесцветный флюс на плате не виден, следовательно, не нужно промывать. И только спустя несколько недель или месяцев, в зависимости от влажности воздуха, пайка превращается в настоящий плевок. Возможно, делают так специально, чтобы уменьшить срок службы изделия, чтобы быстрее покупались новые.

4. Светильник целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро.

А) Скорее всего, ему уже 5 лет и время менять элемент питания. Многие думают, что аккумуляторы могут работать вечно. Это не так. Старый аккумулятор быстро теряет свою ёмкость. Покупая новый аккумулятор, не удивляйтесь, что он дороже нового светильника. Покупая новый светильник, не забудьте про перечисленные выше пункты.
Б) Если защитный колпак над солнечной батареей сделан из оргстекла, то, скорее всего он потерял свою способность пропускать свет, окрасившись под воздействием ультрафиолета в матовый цвет. При выборе фонарика помните, что обычное стекло служит дольше. Если оргстекло просто грязное, то попробуйте отполировать, если не получается, то замените, или не используйте совсем. Только не забудьте герметизировать места, куда может просочиться вода.

Как быть, если внешний вид фонарика потерял презентабельность?

Получилось так, что стёклышко из оргстекла разбилось, вот и пришлось выходить из положения таким образом^ заменили сломанное стеклышко на кусок бытылки из под кваса (или пива).

Если у вас тоже разбилось стеклышко фонаря, то подождите его выбрасывать. Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, скрыв в ней внутренности от фонаря. Днём кормушка, ночью фонарь. Домик с уютно светящимися окошками, пустая тыква со светящимися глазами и ртом. Думая фантазии у Вас хватит.

Счастливого всем отдыха и приятного досуга!

Источник

Master F1

Почему выходят из строя садовые фонарики и как это исправить

Почему выходят из строя садовые фонарики и как это исправить

В последнее время всё большую популярность набирают различные садовые фонарики, которые днём накапливают энергию, используя солнечные батареи, а при наступлении темноты испускают слабый свет. Освещения от них, конечно, не много, зато выглядит красиво и придаёт пикантность ландшафтному дизайну даже в тёмное время суток.

Но, к сожалению, такие светильники не долговечны и уже к концу сезона половина из них перестаёт радовать глаз. Причина проста: вода. В моём палисаднике всё лето светили такие вот фонарики

тут будет фото, когда найду

Из надписей на оболочке указана только степень влагозащиты: IPx4, что соответствует защищённости от брызг. То есть, дождя они, вроде как, не боятся. Однако, к концу сезона пять из десяти фонариков деятельность свою прекратили именно из-за попавшей жидкости.

На фото видно количество конденсата внутри. При том, что дождя сегодня не было.

• 

Светильники располагаются на высоте примерно 30 см от земли.

• 

И разбираю корпус

• 

Устройство фонарика довольно простое:

• аккумулятор ААА на 100 мАч 1,2 В. Этого достаточно, чтобы светить всю ночь. А солнечная батарея вряд ли ккумулятор бОльшей ёмкости может не успевать зарядиться полностью
• yx8018 dc-dc преобразователь для солнечной панели, включающий светодиод в тёмное время суток
• светодиод
• резистор
• солнечная батарея
• выключатель – корень зла

Ржавчины и окиси оказалось даже больше, чем я предполагал.

• 
• 
• 
• 
• 

Я недаром обозвал тумблер корнем зла, так как как именно в нём теряется контакт.

Здесь я вижу три варианта:

• Заменить тумблер на новый, есть ссылка на алиэкспресс
• Замкнуть дорожку. Честно говоря, он нужен, чтобы включить светильник весной и отключить его осенью. При его отсутствии можно просто вынимать аккумулятор
• Восстановить имеющийся.

Как оказалось, он легко разбирается и чистится спиртом, зубной щёткой, ластиком, наждачной бумагой или чем вам ещё нравится

Вот он до чистки:

• 
• 

Доводим контакты до блеска:

Сам бегунок тоже желательно почистить от окиси при помощи наждачной бумаги. Сфотографировать не получилось, но думаю, суть ясна – всё что контактирует между собой должно быть чистым и плотно прижиматься друг к другу.

Платы тоже нужно привести в порядок. Я делаю это спиртом и зубной щёткой

• 
• 
• 

• 

Итак, при укрывании микросхемы от света, светодиод загорается, значит я всё делаю правильно. На фото видно, что в процессе чистки я оторвал провод от солнечной батареи, придётся паять, иначе аккумулятор не будет заряжаться.

Теперь я попытаюсь хоть как-то защитить плату от повторного окисления, чтобы продлить жизнь фонариков. Я не стану заливать никаким гелем или термоклеем, так как это может затруднить последующий возможный ремонт (например, замена того же тумблера). Поэтому втихаря утаскиваю у жены лак для ногтей и покрываю им уязвимые места насколько это возможно.

Не стоит замазывать микросхему, иначе она не «увидит» солнечного света и не выключит фонарик на рассвете

• 
• 

Неплохо бы ещё замазать все щели и отверстия в корпусе, возможно, постараюсь сделать это позднее. Тем не менее, защитить конструкцию полностью от влаги не удастся – это либо обездвижит тумблер, либо сделает невозможным дальнейшее обслуживание фонарика или замену аккумулятора.

Источник

Ремонт автономных садово-парковых светильников

Попросили «посмотреть» садовые светильники – говорят, что они то работают, то не работают, а один совсем не включается (рис.1). Светильники самые простые, без декоративного оформления, устанавливаются на металлический, пластиковый или деревянный штырь, воткнутый в землю.

В верхней части корпуса установлена солнечная батарея (рис.2), которая в течении светлого времени суток заряжает аккумулятор, расположенный внутри корпуса. На оборотной стороне корпуса установлен переключатель режимов «ON/OFF» и светодиод. На рисунке 3 видно, что хоть светильники внешне одинаковы, но имеют некоторые конструктивные отличия.

Открутив два винта в нижней крышке (рис.4), её можно вынуть и тогда становится видно, что на ней установлена небольшая печатная плата с деталями и аккумулятором. Это преобразователь напряжения аккумулятора, который запускается при наступлении темноты (сама солнечная батарея является детектором темноты) и зажигает светодиод, свет которого рассеивается белым матовым пластиковым конусом (виден на рис.1).

Печатные платы разные (рис.5), но судя по установленным элементам, идентичны по принципу работы.

Всю грязь и пыль следует убрать с помощью небольшой малярной кисти с жёстким ворсом и если аккумулятор и ближайшие к нему поверхности покрыты белым налётом, то его нужно очистить, а затем протереть всё спиртом или чем-нибудь спиртосодержащим (рис.6). Белый налёт говорит о том, что аккумулятор «потёк» и выделяемые им газы в небольшом замкнутом объёме оказывают сильное окисляющее воздействие на металлические поверхности — от этого как раз и могут возникать периодические несрабатывания включения светильника.

При проверке тестером переключателей (рис.7), стоящих на плате, сразу же стало ясно, что контакт в них очень плохой. Значит, ничего не остаётся, как поменять их или аккуратно выпаять, разобрать и почистить металлические поверхности.

Заменить на новый удалось только один переключатель, остальные были разобраны (рис.8) и почищены (рис.9). Разбираются они легко – после выпаивания достаточно разогнуть 4 крепления по углам и вынуть текстолитовую плату с выводами. Затем следует очистить контакты от окислов с помощью ножа, мелкого надфиля или наждачной бумагой с тонким зерном. Внутренние поверхности бегунка можно очистить, вставив между ними полоску наждачной бумаги и проведя ею несколько раз вперёд-назад. Затем наждачку перевернуть и повторить движения – это для очистки контактной поверхности с другой стороны. Также следует проверить, что эти контактные поверхности бегунка сходятся вместе в «свободном состоянии» — если же между ними видна большая щель, то нужно постараться уменьшить её, подогнув стороны друг к другу тонким пинцетом. Делать это надо очень аккуратно, так как можно совсем «запороть» бегунок. Перед сборкой переключателей все его элементы следует промыть спиртом.

После сборки все светильники были заряжены и несколько раз проверенны на «включаемость» — всё прошло нормально, только у одного оказался большой люфт движка переключателя и плохое переключение, поэтому он был ещё раз разобран и собран заново (первый раз корпусом была слишком слабо зажата плата).

На рисунке 10 показаны выводы солнечной батареи и «место посадки» самой батареи – скорее всего, она вставляется «снаружи» и садится в углублении корпуса на клей (разбирать и вытаскивать пока не пробовал). Солнечная батарея на высокоомную нагрузку выдаёт напряжение до 2,5 В, ток короткого замыкания достигает 10 мА.

У двух светильников металлические обода слегка «болтались» — они оказались съёмными (рис.11) и так как это немного мешало соединять корпус светильника со светорассеивающим конусом, то они были «посажены» на три капли клея «Момент».

На этапе осмотра печатных плат было замечено, что микросхемы-преобразователи имели разную маркировку (рис.12) и поэтому на всякий случай с плат были срисованы схемы соединения элементов.

Но схемы оказались одинаковыми (рис.13), из чего следует, что микросхемы YX8018 и QXS521 являются аналогами.

Конечно же, окисление контактов переключателей не является единственно возможной поломкой – был случай, что дроссель уходил «в обрыв». А однажды несколько светильников перестали работать после сильной грозы и оказалось, что у них вышли из строя микросхемы от близких и мощных разрядов молний.

Ну и, конечно же, следует проверять работоспособность аккумуляторов – после 2-3 минут нахождения светильника на ярком солнце или вплотную к зажженной лампе накаливания мощностью 40-60 Вт напряжение на нём должно быть не менее 1 вольта.

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, октябрь 2018

Источник