Самодельный гараж для кузовного ремонта

Делаем стапель для кузовного ремонта в гараже

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

• В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
• Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
• Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

• Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
• Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
• Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Источник

Чертежи и виды стапеля для кузовного ремонта, как сделать своими руками

Для ремонта кузова часто необходимы дорогостоящие материалы. Но деформация деталей не значит, что их нужно заменять. Можно восстановить геометрию кузова, обратившись в мастерскую. Но услуги работников придется оплачивать. А можно создать стапель, и отремонтировать машину самостоятельно. У самодельных стапелей для ремонта кузова огромное количество преимуществ.

Для чего предназначен и принцип работы

Стапель – оборудование, необходимое для исправления погнувшегося кузова легкового автомобиля. Но, в зависимости от вида устройства, ремонтируются и крупногабаритные машины. Его цель – выпрямление и исправление.

Принцип работы в воздействии силы на надежно зафиксированную машину. Для этого используются цепи или другие устройства, которые позволяют вернуть необходимую геометрию кузова.

Виды стапелей и их основные отличия

Всего существует 4 вида конструкции:

1. Напольные. Стандартная конструкция на рельсах.
2. Подкатные. Небольшие по размеру. Подобные конструкции хранят в гараже или мастерской.
3. Рамные. Конструкции на цепях, предназначенные для полноценного ремонта и подъема машины на высоту.
4. Платформенные. Предназначены для профессионального ремонта. Подходят для крупногабаритных машин.

Напольные конструкции

Напольный стапель еще называют стационарным. Его отличие в наличии на полу рельс, которые позволяют передвигать механизмы. С их помощью легко осуществить кузовные работы.

Стационарный стапель удобен благодаря выдвижным механизмам.

У напольных конструкций есть 3 преимущества:

1. Занимают мало места.
2. Стоят дешевле, чем другие стапели.
3. Быстрый монтаж транспорта.

Недостаток в сложности монтажа конструкции.

Подкатной

Подкатной стапель – это стапель, который используют для легких работ по ремонту, если нет полноценного стапеля или его использование невозможно по каким-то причинам. Отличие в том, что подкатной стапель небольшой по размеру – не обязательно подкатывать машину к нему. Можно принести подкатной стапель к машине.

У этой конструкции есть преимущества:

1. Она настраивается под разные виды машин.
2. Возможность оснащения устройства гидравликой.
3. У конструкции крепления зажимов нет аналогов.
4. Возможность использования с большинством видов машин.
5. Компактный размер.

Недостаток в том, что невозможно осуществлять сложные работы, связанные с большими перекосами.

Рамные

Отличительная черта рамных конструкций в использовании рамы в качестве основы. Автомобиль фиксируют цепями. Чаще всего эту конструкцию используют для незначительного ремонта. Но, в то же время, структура рамных стапелей сложнее, чем других. В них монтированы захваты, которые позволяют фиксировать кузов машины в необходимом положении или даже поднимать его на определенную высоту.

Платформенные модели

Платформенная модель очень похожа на эстакадную конструкцию. Она позволяет тянуть кузов машины в любую сторону. На платформе стапеля можно установить много различного оборудования. Делать вытягивание на платформе очень удобно, а функциональности достаточно, чтобы сделать профессиональный ремонт непосредственно в гараже.

Инструменты и материалы для создания конструкции

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Металлические профили.
2. Удлиненные профили (нужны для стоек).
3. Металлические уголки.
4. Сварочный аппарат.
5. Болты и гайки.
6. Крепежные механизмы.
7. Краска и грунтовка.
8. Цепи и крюки.
9. Гидравлическое оборудование.

• Краскопульт.
• Силовая стойка.

Пошаговая инструкция построения

Постройка любых самодельных конструкций начинается с этапа проектирования. Нужно сделать такой стапель, который удобно использовать. Важно, чтобы он не занимал слишком много места, блокируя свободное перемещение.

Вторым пунктом всегда идет создание каркаса конструкции. Последний пункт – установка креплений и устройств для стягивания своими руками.

Чертежи и размеры

Сначала нужно сделать подходящие чертежи. Уже готовые варианты можно найти ниже. Разметка делается согласно размерам транспортного средства. После начинается этап приготовления и подбора инструментов и материалов. Также нам понадобится сделать достаточно большую крепежную систему, которая бы подходила для нашего транспорта. Хорошо будет приготовить ее с возможностью смены высоты.

1. Как только все чертежи будут готовы, а материалы подобраны, можно приступать к работе. Сначала придется удалить влагу с материалов и покрыть их грунтовкой. Можно покрасить их сразу, а можно оставить этот шаг напоследок.
2. Теперь приварить к профилю-основе уголки из металла.
3. Приварить профиль (это будет стойкой). Он закрепляется болтами.
4. Теперь привариваются цепи, крюки и выдвижные приспособления.

Изготовление рамы

Рама отвечает за фиксацию автомобиля. Поэтому нужно быть внимательным при ее создании.

1. Перед созданием рамы необходимо создать наружный каркас. Именно к нему будет монтироваться рама.
2. В качестве материала подойдет металлический профиль. На нем крепится стойка и захваты (они нужны для фиксации порога автомобиля).
3. Теперь делаются пороги. Они создаются из металлических уголков.
4. Пороги устанавливаются на балки, закрепляются болтами.
5. После монтажа придется закрепить все элементы сваркой.

Крепление кузова к стапелю

Для крепления нужны зажимные струбцины. Если их невозможно купить, сделайте самостоятельно. Понадобятся железнодорожные площадки (то, чем рельсы крепят к шпалам). Каждая из площадок разрезается пополам, а на внутреннюю часть наваривается металл. Его нарезают на ромбики, используя болгарку.

С наружной частью не нужно ничего делать. Также к внутренней части приваривается пластина – 4 миллиметра в толщину. Она важна, чтобы зажимное устройство фиксировало порог и не сгибалось в процессе использования.

Установка стойки и тянущих устройств

Для стоек и устройств подойдут заводские гидравлические приспособления. Если их невозможно купить, подойдет самодельный механизм. Мощность устройства должна быть от 1 до 2 тонн. Чтобы прикрепить тянущие устройства, нужна накладка. Ее делают из швеллера и устанавливают в каркас стапеля. Чтобы поставить механизм стягивания и цепи в любое место, необходимо проделать отверстия в раме по всему стапелю.

Если стойка сделана самостоятельно, рекомендуется применить башенное устройство. Оно тяжелое, но восстановление машины будет равномерным.

Сделать стапель не так трудно. Если у вас есть базовые знания в строительстве, вы сможете без труда сделать все своими руками. Главное – выбрать правильный материал и сделать правильные чертежи.

Источник

Как сделать гараж для покраски автомобилей? (инструкция с фото)

Всем доброго дня. В сегодняшней записи я расскажу как сделать гараж для покраски автомобилей. В статье рассмотрены типовые проблемы, возникающие при покраске автомобилей в гараже, и рассказаны, основанные на многолетнем опыте гаражной покраски, секреты и хитрости.

Ниже я привел требования к гаражу и рекомендации по их выполнению в порядке важности, т.е. чем выше требование, тем важнее условие.

Требования к электрической энергии.

К сожалению, в ряде гаражных кооперативов электрические линии оставляют желать лучшего, и зачастую при включенном освещении, компрессор просто не сможет накачать полный ресивер. Причина этому – ветхость распределительных сетей.

Если вы только подбираете гараж для покраски или выбираете место для строительства гаража, первое требование – достаточно свободной мощности и «живая» распределительная сеть, проложить новую линию до отдаленного гаража очень дорого.

Например, я в 2015 году купил последний гараж в ряду от распределительного щита – итог мне пришлось проложить 200 метров 4х жильного кабеля (ну захотел я в гараж 3 фазы для нормального компрессора). Стоило мне это удовольствие – 2 дня работы и 46 рублей за метр кабеля+ гофра+ счетчик – короче больше 25000 рублей…. А можно было просто купить другой гараж….. благо цена была почти одинаковой….

Как поверить состояние проводки до гаража?

Вам нужен друг электрик или вам надо самому немного понимать в электроснабжении. Для диагностики сети нам понадобится мощный электроприбор – обогреватель (или несколько) на 2-3 квт, компрессор и т.п. (только не сварочник) и мультиметр вот такой:

Диагностика очень простая – подключаем в розетку гаража нагрузку 2-3 кВт. и меряем напряжение. Если оно упадет, ниже 180 вольт у вас при покраске будет сильно моргать свет и компрессор при давлении в ресивере больше 6-7mPa аварийно останавливаться.

Проверять напряжение лучше в то время когда в гаражах много народу!

Если с напряжением все плохо будьте готовы к тому, что вам придется, за свой счет, ремонтировать распределительные сети кооператива, что может быть довольно дорого.

Вообще ища гараж для покраски, возьмите за правило – чем ближе к вводному распределительному щиту, тем лучше.

Размеры гаража.

Здесь действует правило чем больше тем лучше, тем большие автомобили можно взять на покраску (например фургон типа газель), но имейте ввиду что большой гараж дороже топить.

По минимальному размеру могу сказать следующее – минимум по метру свободного пространства от окрашиваемого автомобиля с каждой стороны должно быть!

Если это условие не выполнять, возрастает риск зацепить автомобиль, например шлангом компрессора.

По высоте гаража – 1.5-2 метра над крышей окрашиваемого автомобиля, минимум, должно быть. Если это условие не выполняется крышу автомобиля покрасить очень тяжело и второй момент – рассеивание света, если лампы будут очень близко к крыше красить тяжело, так как одни участки пересвечивает другие недосвечивает….

Но как всегда в гаражной окраске, с высотой гаража, приходиться искать компромисс. При очень большой высоте топить помещение становиться нереально трудно – сверху жарко снизу холодно! В таких условиях красить нельзя! Невозможно поймать вязкость и толщину слоя для перепада температур 10-15 градусов (да именно так и бывает при бетонном поле).

Требования к освещению.

В гараже, где производиться покраска автомобилей, очень важно иметь качественное освещение. Многие для этих целей рекомендуют модные сейчас светодиодные светильники, но это не лучший вариант. Они дают монохромный свет в котором хуже видно. Оптимальным решением до сих пор являются обычные люминесцентные лампы комбинированного свечения (в один светильник ставим лампу теплого и холодного свечения).

Свет надо располагать сбоку и сверху. Например, у меня в гараже это сделано вот так(извините за бардак, тогда вывозить было некуда):

т.е. по 2 светильника сбоку, один сади, один спереди и 4 сверху

Помните правило — света много не бывает! И если вам сейчас 20 лет, и вы все отлично видите, не забывайте, к 30 годам у глаз снижается чувствительность к свету и снижается она постепенно, но с каждым годом. Я и сам в 23 года работал под машиной без света и красил при свечке (я всегда поражался, когда отец брал лампу по 150 ватт в переноску чтобы сделать работу под машиной – все же видно). А в 28 лет, мне уже не хватало света от 12 люминесцентных светильников с 24 лампами по 36 ватт (почти 900 ватт света) в гараже на 32 квадратных метра. По ощущениям, я бы еще добавил света… Зрение надо беречь, не экономьте на освещении…

Ну и самое главное – чем больше света, тем меньше вероятности сделать подтек, или получить непрокрас, или не растекшуюся шагрень.

Пол в покрасочном гараже.

Самое главное требование к полу в гараже, где красят – он должен не пылить и легко мыться, держать воду, вообще здорово, если пол будет теплым!

Например, у меня в гараже бетонный пол (в нем 200 метров металлопластовой трубы) крашеный белой краской. Да периодически его приходиться перекрашивать, да это дорого, но оно стоит…

Отопление гаража для покраски.

В части статьи про размеры гаража я писал, что высокий и большой гараж топить дороже, но про оптимальный способ отопления я не написал.

Практика показала, что оптимальным в плане распределения температуры является жидкостный котел с теплым полом. Делается этот так:

Но у меня допущены 2 ошибки – контур батареи надо было сделать параллельно полу и регулировать количество жидкости в пол и в батарею и дымовую трубу стоило проложить в гараже, так как от нее тоже можно получать тепло.

Котел надо брать с запасом, если гараж на 30 квадратных метров берите котел на 150. При возможности берите котел с газовой горелкой – пропан в баллонах выходит дешевле электричества и снимает потребность выписывать сырые дрова, организовывать их хранение, сушку, колку… хотя пропаном топиться дороже, чем дровами.

Есть вариант топиться электричеством, но в большинстве регионов это непозволительная роскошь.

Договорились – оптимальный вариант отопления гаража для покраски теплый пол и радиаторы по кругу. Естественно в гараже воду применять для системы отопления это безумие, поэтому используйте антифриз.

Про вытяжку в покрасочном гараже.

Это, пожалуй, самая трудная и самая больная часть. У меня в гараже вообще нет вытяжки! Лучше не делать никакую вытяжку, чем сделать плохо.

У многих в ворота или стену врезан вытяжной вентилятор для того чтобы выгнать из воздуха взвесь которая неизбежно возникает при покраске, но это имеет смысл только для покращика, машине же это вредит! Объясняю – вытяжной вентилятор создает отрицательное давление в гараже. Итог – воздух начинает подсасывать из всех щелей из ворот, ям, дырок между половицами и он поднимает всю пыль. Как вы понимаете, пыль обязательно ляжет на свежеокрашенную машину.

По уму вытяжку из покрасочного гаража надо делать из ямы! А приточную (втяжную вентиляцию) надо делать через радиатор отопления, через стену и через фильтр. И самое важное – втяжная вентиляция должна иметь большую производительность, чем вытяжная. Это позволит красить зимой без подсоса холодного воздуха с улицы (в гараже будет большее давление) и это резко сократит количество пыли.

Почему вытяжка должна быть в яме?

Потому что только в этом случае пыль будет не висеть взвесью в воздухе, а падать на пол и уходить на вытяжку.

Немного про компрессор.

Правил тут нет, но в целом – чем производительнее компрессор, тем лучше и чем больше ресивер, тем лучше.

Я пользуюсь вот таким (в сумме покрашено больше 40 машин, но 2 раза приходилось снимать головки и чистить клапаны).

Если вы планируете красить только летом, то имеет смысл сделать забор воздуха для компрессора с улицы. Так фильтр компрессора будет служить много дольше.

У меня компрессор стоит на полке в гараже, и забор воздуха идет прямо из гаража, но многие убирают его в яму или вообще выносят на улицу.

Но у меня так сделано так как я крашу круглогодично. И еще, компрессор на полке удобнее обслуживать (да полка это пылесборник) но когда я это делал, у меня еще не было опыта покраски, а сейчас переделывать не буду, так как строю гараж с камерой….

Не забывайте про обязательность влаго-маслоотделителей на выходе компрессора, без них красить не реально.

Как решается вопрос с ускоренной сушкой автомобиля при гаражной покраске?

Конечно оптимальный вариант инфракрасные прожекторы типа вот таких:

Все просто, подождали после последнего слоя пока он схватиться на отлип, и включаем и сушим. Но, например, у меня в гараже нет столько электрической мощности, да и большого смысла в этих пушках нет. Лично я путем экспериментов пришел к газовой тепловой пушке. Она нагревает гараж до 60-80 градусов в зависимости от сезона, этого хватает для полного высыхания автомобиля за 2-5 часов.

Борьба с пылью в гараже для покраски.

Я напишу общие тезисы, а вы решайте, что вам применять, а что нет, по итогу борьба с максимумом пыли приведет к строительству покрасочной камеры. По минимуму рекомендации следующие:

• Никаких полок и верстаков – это пылесборники. Если они есть – на покраску закрывайте их пленкой (у меня изначально был один гараж и я при каждой покраске закрываю пленкой полки).
• Стены должны быть обшиты (у меня гипсокартон и ДСП покрашенные белой краской)
• Шторы крайне нежелательны
• Пол и потолок не должны пылить (потолок у меня заклеен пенопластовой плиткой, а пол крашеный бетон)
• Лучше не иметь никакой вентиляции чем иметь плохую вытяжную.
• Перед покраской поливайте полы и стены водой.
• Пролив слой базы металликом обязательно используйте антистатик.

Я надеюсь что, прочитав эту статью, вы поняли как сделать гараж для покраски автомобилей. Тем не менее, если у вас остались вопросы пишите их в комментарии.

Источник