Саморез для ремонта опалубки

Строительство опалубки, часть №1

Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 16.11.12
Просмотров: 2.662

Все делал по проекту, заранее подготовленному:


Для опалубки выбрал доску 150*40, материал — сосна.
В процессе заказа был уверен, что изготовитель напилит ровно 40 мм по толщине доски. Ан нет =) Попадались разные доски вплоть до 35 мм.
Сперва привезли пиломатериал. Нашел в области по 5000 за 1 куб.м расчетное количество по проекту опалубки:
Доска обрезная 150x40x6000 = 11,2 куб. м
Доска обрезная 100x50x6000= 1 куб.м.
Доска обрезная 150x25x6000= 1 куб.м.
Брус 150x150x6000 = 1 куб.м.
Собирать стены опалубки планировал саморезами. Тут было очень важно рассчитать действующие на стены опалубки силы при заливке/вибрации бетона. Саморез отлично держит на разрыв:

Но вот поперечную силу они вообще не держат, пассатижами сломать легко можно:

Так что где будет действовать поперечная сила советую применить гвозди. А вот где на разрыв, там саморезы. У меня была ошибка в этом деле, опишу которую в разделе заливка бетона =).
Саморезы выбрал по дереву 78*4,2. В килограмме 216 шт. Я рассчитывал вворачивать в каждый стык досок (поперечной с продольной) по саморезу. Поэтому покупал 3000 шт, в магазине фасовка была по 9 кг., купил 2 коробки (

3900 шт.)
В процессе работы я передумал, т.к. каждая поперечная доска стягивалась 3мя шпильками (снизу/сверху/посередине), а расстояние между поперечными 40-60 см. Т.е. опять я встретился с расчетом действующих сил. на поперечные доски при заливке действует только фронтальная сила, так скажем распирающая фундамент, а там шпильки, которые и должны были выдержать. Поэтому после первой стены я начал прикручивать всего по 2 самореза по всей длине поперечной доски. В итоге даже 2000 шт. не потратил, где-то пол коробки осталось, и целая не распечатанная. Естественно ушло куча бит для шуруповерта, я их покупал 8 шт, все убил, потом ещё покупал. Сбился со счету.
На счет стяжки поперечных досок я решил использовать шпильки М10 с усиленными шайбами.
Тут все стандартно:
Сверло D11 по дереву — 2 шт.
Шуруповерт — был, Хитачи
Шпилька М10*2000 (разрезал на 3 части) — 97 шт.
Трубка ПВХ D16 гладкая = 97 шт.
Гайка М10 = 582 шт
Шайба усиленная М10 = 582 шт.
Стяжки делал постепенно поднимая стены фундамента. Изолировал стяжки от бетона трубкой ПВХ для электрических проводов, рассчитывал на 2ух метровые, купил 3х метровые, нарезал болгаркой в подвале.
Изолировать доски от бетона решил пленкой ПВХ хозяйственной. Понадобился 1 рулон (100 метров), шириной 3 метра 120 Микрон. Крепил её механическим степлером, самым обычным.
Плёнка 120 мкрн, 3*100 м = 1 шт.
Степлер строительный механический Stayer = 1 шт.
Скрепки тип 140 10мм = 5 коробок.

Итого по расходам:
Пиломатериал = 67000 рублей с доставкой
Шпильки = 7200 рублей
Гайка = 780 рублей
Шайба = 700 рублей
Саморез = 2200 рублей
Сверло по дереву = 200 рублей
Пленка ПВХ = 2400 рублей
Трубка ПВХ = 800 рублей
Скрепки = 500 рублей
Гвозди 80 и 120 = 250 рублей
Рубероид = 1600 рублей

Из инструментов были прикуплены:
Ящик для инструмента = 1250 рублей
Ножовка по металлу = 300 рублей
Ножовка по дереву = 1000 рублей
Угольник железный = 450 рублей
Уровень 2 м = 600 рублей
Биты под саморез для шуруповерта = 700 рублей

Прочие расходы:
Сожжено бензина = 2000 рублей
Потрачено на еду и пиво = 4000 рублей
Оплата труда помощников = 5000 рублей

Итого: 98930 рублей (Золотая опалубка)

Источник

Устройство опалубки для фундамента из доски

Опалубка – это временная строительная конструкция, которая предназначена для того, чтобы удерживать залитый в неё бетон до его затвердения. Устройство опалубки является важным этапом при фундаментных работах. Устанавливают при изготовлении цоколя и вертикальных стенок фундамента. Изредка её используют для заливки отдельных частей блочного фундамента, когда целыми блоками не получается подогнать размер. Наконец, некоторые застройщики у себя на участке возводят дома в скользящей опалубке. Это достаточно простая и недорогая технология, не требующая специального приспособления, но она требует дополнительного утепления дома, поэтому не так часто используется. Опалубку используют для возведения лестниц, перекрытий. Она может быть одноразовой, или пригодной для многократного использования.

Выбор материала для опалубки

Материалом для опалубки обычно служит обрезная доска или фанера. Фанеру нужно брать влагостойкую, лучше даже со специальным синтетическим покрытием. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Если не соблюсти эти требования, возможен изгиб фанеры под воздействием влаги от бетона и химического воздействия цемента на одну из её стенок. Доски при монтаже надо укладывать так же, как и при укладке пола. То есть в разные стороны центром дерева, из которого были сделаны доски. Это нужно, чтобы при воздействии влаги доски не разошлись, и не образовалось бы щелей.

Материал выбирают исходя из экономических возможностей застройщика. Как правило, для фундамента используют доски. Фанеру берут в том случае, если планируется опалубку использовать многократно. Так как на фундамент обычно ставят опалубку один раз, то фанеру использовать нет смысла, лучше делать опалубку из досок.

Доску для строительства берут неширокую – максимальная ширина 15 мм. Лучше взять доски 10 мм шириной. Широкая доска будет очень коробиться в опалубке от воздействия влаги, её даже может оторвать от поперечин. Толщина досок выбирается, исходя из массы бетона, которую планируется залить. Обычно хватает дюймовых досок толщиной 25 мм.

Для опалубки вам понадобятся также направляющие, которым крепятся доски. Их делают из брусков 50х50 мм либо толще. В крайнем случае, для направляющих можно использовать те же доски – но при этом снижается расчётная нагрузка на фундамент, и для слишком больших объёмов заливки это не подойдёт.

В качестве крепежа можно использовать гвозди и саморезы. Гвозди не стоит брать слишком длинные – хватит гвоздей на 70. Саморезы используют для крепежа направляющих, поэтому их также берут на 70 либо больше. Саморезы удобнее тем, что опалубку с ними будет легче разобрать. Доски при этом останутся целыми, их можно будет очистить и использовать для других целей – например, сделать из них переносные леса-козлы или трап для захода в дом.

Опалубку необходимо покрыть отработанным маслом, олифой или иной водоотталкивающей жидкостью с той стороны, где она будет соприкасаться с бетоном – иначе вы её просто не сможете снять. Зная площадь обработки, запаситесь отработанным маслом или чем-то похожим в достаточных количествах.

Для углов опалубки вам понадобятся металлические уголки – полосы металла, согнутые под прямым или под каким вам надо углом. Удобнее всего использовать так называемые «шведские» угольники – с множеством отверстий, такие продаются в строительных магазинах. Берутся и для внешних, и для внутренних углов. Покупаются в таком количестве, чтобы на каждые полметра высоты опалубки приходился один угольник, и ещё к этому количеству плюс один. Это всё умножают на количество однотипных углов.

Инструмент

Вам понадобится обычный плотницкий инструмент и немного дополнительного. Из разметочного инструмента – маркер, водяной и строительный уровень, отвес, шнур. Ручной инструмент: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (используется для снятия опалубки), широкая «грунтовочная» кисть (для покрытия водоотталкивающим составом). Весьма кстати пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы используете саморезы – обязательно нужен хороший шуруповёрт. Существенно облегчит работу наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.

Порядок работы

Начинают возведение опалубки с разметки. На обноске, которую устанавливали при разбивке осей, устанавливают положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с наружной и с внутренней стороны. Шнуры натягивают так, чтобы к толщине стенок была прибавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки получатся тоньше, чем нужно. При разметке проверяют прямые углы.

Установка направляющих

Затем ставят направляющие. Их устанавливают по шнурам. Направляющие заготавливают необходимой длины плюс 70 см и, с одной стороны, заостряют топориком. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на 15-20 мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.

Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.

Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.

Крепление досок

Затем с наружной стороны крепят к направляющим доски. Начинают крепление с верхней доски. Отмечают верхнюю точку стенки фундамента и делают отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня. Затем крепят доски или фанеру. Фанеру предварительно отрезают на полосы необходимой высоты. Для верхнего ряда подбирают самые ровные доски. В нижние можно ставить менее – всё равно бетон через щели не просочится, а внешний облик для фундамента не слишком важен, он будет скрыт по большей части под землёй.

По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны – так их меньше поведёт при креплении.

Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента. Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез – где идёт сплошная доска.

Совет. Если вы используете при монтаже саморезы, обязательно замажьте пластилином их головки. Делать это удобнее сразу после закрутки каждого самореза. Иначе потом головки забьются бетоном, и их будет не отвернуть.

Удобнее всего сначала монтировать одну стенку фундамента, а затем – обрезать доски по краям. Отмечаете, где будет обрез стены, и прикручиваете с наружной части стенки фундамента вертикальную стяжку, по два гвоздя на доску. Она должна располагаться так, чтобы её край приходился на угол, и она не выходила за стенку фундамента. Вертикальность её проверяют по уровню или отвесу. Выступающие края досок обрезаются по ней при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, обходят наружную стенку фундамента в одном направлении, монтируя опалубку. В точке стыка просто вырезают каждую доску по месту нужной длины, чтобы она упиралась в конечный ряд досок. Монтируют все доски-стяжки и ставят уголки с наружной стороны.

На видео: Установка опалубки.

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Источник