Саморезы для ремонта опалубки

Строительство опалубки, часть №1

Запись дневника создана пользователем Sumernikov, 16.11.12
Просмотров: 2.662

Все делал по проекту, заранее подготовленному:


Для опалубки выбрал доску 150*40, материал — сосна.
В процессе заказа был уверен, что изготовитель напилит ровно 40 мм по толщине доски. Ан нет =) Попадались разные доски вплоть до 35 мм.
Сперва привезли пиломатериал. Нашел в области по 5000 за 1 куб.м расчетное количество по проекту опалубки:
Доска обрезная 150x40x6000 = 11,2 куб. м
Доска обрезная 100x50x6000= 1 куб.м.
Доска обрезная 150x25x6000= 1 куб.м.
Брус 150x150x6000 = 1 куб.м.
Собирать стены опалубки планировал саморезами. Тут было очень важно рассчитать действующие на стены опалубки силы при заливке/вибрации бетона. Саморез отлично держит на разрыв:

Но вот поперечную силу они вообще не держат, пассатижами сломать легко можно:

Так что где будет действовать поперечная сила советую применить гвозди. А вот где на разрыв, там саморезы. У меня была ошибка в этом деле, опишу которую в разделе заливка бетона =).
Саморезы выбрал по дереву 78*4,2. В килограмме 216 шт. Я рассчитывал вворачивать в каждый стык досок (поперечной с продольной) по саморезу. Поэтому покупал 3000 шт, в магазине фасовка была по 9 кг., купил 2 коробки (

3900 шт.)
В процессе работы я передумал, т.к. каждая поперечная доска стягивалась 3мя шпильками (снизу/сверху/посередине), а расстояние между поперечными 40-60 см. Т.е. опять я встретился с расчетом действующих сил. на поперечные доски при заливке действует только фронтальная сила, так скажем распирающая фундамент, а там шпильки, которые и должны были выдержать. Поэтому после первой стены я начал прикручивать всего по 2 самореза по всей длине поперечной доски. В итоге даже 2000 шт. не потратил, где-то пол коробки осталось, и целая не распечатанная. Естественно ушло куча бит для шуруповерта, я их покупал 8 шт, все убил, потом ещё покупал. Сбился со счету.
На счет стяжки поперечных досок я решил использовать шпильки М10 с усиленными шайбами.
Тут все стандартно:
Сверло D11 по дереву — 2 шт.
Шуруповерт — был, Хитачи
Шпилька М10*2000 (разрезал на 3 части) — 97 шт.
Трубка ПВХ D16 гладкая = 97 шт.
Гайка М10 = 582 шт
Шайба усиленная М10 = 582 шт.
Стяжки делал постепенно поднимая стены фундамента. Изолировал стяжки от бетона трубкой ПВХ для электрических проводов, рассчитывал на 2ух метровые, купил 3х метровые, нарезал болгаркой в подвале.
Изолировать доски от бетона решил пленкой ПВХ хозяйственной. Понадобился 1 рулон (100 метров), шириной 3 метра 120 Микрон. Крепил её механическим степлером, самым обычным.
Плёнка 120 мкрн, 3*100 м = 1 шт.
Степлер строительный механический Stayer = 1 шт.
Скрепки тип 140 10мм = 5 коробок.

Итого по расходам:
Пиломатериал = 67000 рублей с доставкой
Шпильки = 7200 рублей
Гайка = 780 рублей
Шайба = 700 рублей
Саморез = 2200 рублей
Сверло по дереву = 200 рублей
Пленка ПВХ = 2400 рублей
Трубка ПВХ = 800 рублей
Скрепки = 500 рублей
Гвозди 80 и 120 = 250 рублей
Рубероид = 1600 рублей

Из инструментов были прикуплены:
Ящик для инструмента = 1250 рублей
Ножовка по металлу = 300 рублей
Ножовка по дереву = 1000 рублей
Угольник железный = 450 рублей
Уровень 2 м = 600 рублей
Биты под саморез для шуруповерта = 700 рублей

Прочие расходы:
Сожжено бензина = 2000 рублей
Потрачено на еду и пиво = 4000 рублей
Оплата труда помощников = 5000 рублей

Итого: 98930 рублей (Золотая опалубка)

Источник

Как сделать ремонт опалубки своими руками?

Категории блога

Популярные записи

Видео

Многие из нас задавались вопросом, а можно ли отремонтировать опалубку?

На этот вопрос каждый ответит по-разному, в зависимости от своих финансовых и технических возможностей. Например, в заводских условиях ремонт опалубки не составит труда. Используя возможности квалифицированного персонала и материально-техническую сторону, можно добиться хороших результатов. Если задача будет правильно поставлена, то весь процесс займет немного времени (если конечно объем не большой).

Нам бы хотелось рассказать о ремонте подручными средствами в полевых условиях, когда есть большое желание отремонтировать, но возможности при этом ограничены. В данном случае речь идет об универсальных стальных щитах размеров 0,75 х 3,0м.

Мы хотели бы перефанеровать данный щит. Используя при этом ограниченную материально техническую базу. Весь процесс ремонта можно разделить на несколько этапов:

• Закупка расходных материалов
• Распил фанеры
• Ремонт

При закупке материалов не стоить экономить! Ведь разница в стоимости между дешевыми и качественными материалами не сопоставима с проделанной работой.

Для пропитки торцов фанеры мы возьмем эмаль коричневого цвета. Она не позволит влаге проникать в слои шпона фанеры. Тем самым сохранит срок службы поверхности.

Наносить краску можно обычной кисточкой.

Для уплотнения стыков между профилем и фанерой мы используем герметик силиконовый.

Предварительно обезжирив поверхность обезжиривателем при помощи хлопковой ветоши.

Крепить фанеру к стальному профилю мы будем клепками, для большей надежности. Диаметр стержня составляет 4,8 мм., длина 24 мм.

Чтобы использовать клепки, нам понадобится специальный ручной пистолет. Наш выбор сделан в пользу фирмы Gross.

Распил фанеры по заданным размерам можно произвести в любом мебельном цехе. Важно использовать подходящий формат фанеры, для сокращения ненужных отходов. Мы использовали российскую березовую фанеру сорта 1/1 формат 1500/3000/18 мм.

В течении 5 рабочих дней получилось отремонтировать 15 щитов. Первый богатый опыт показал, что ремонт это не самое приятное занятие…

Лучше конечно не ломать опалубку, но, если так вышло, то страшного в этом ничего нет. Учитывая наш с вами энтузиазм можно отремонтировать опалубку еще не раз!

Источник

Применение универсальной несъемной стяжки опалубки СВТ-2 и Шурупа ГБ Ф18

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Установка опалубки своими руками

Здравствуйте друзья, после описания видов фундамента, опалубки и как они делаются, установка опалубки, пожалуй самое ответственное мероприятие в строительстве фундамента. В большом строительстве для возведения фундамента обычно арендуется каркасная щитосборная опалубка или используется своя, если таковая имеется.

В этой статье мы опишем установку обычной деревянной опалубки сделанной своими руками для ленточного фундамента. Правильная установка опалубки своими руками не требует больших знаний, но некоторые нюансы всё-таки нужно знать, вот их мы и раскроем.

Дело в том что я сам видел последствия неправильно установленной опалубки, при бетонировании уже почти в конце заливки разорвало опалубку в одном месте. Пришлось в том месте разбирать опалубку расчищать место для новой установки, это потеря времени, средств и немалых.

Одному человеку всю работу по установке опалубки не осилить, поэтому придётся прибегнуть к помощи соседей или нанять за небольшую плату помощников. Даже если они ничего не понимают в строительстве их помощь будет существенна.

Для сборки и установки нам потребуется:

Строительный материал:

• доски обрезные, не обрезные;
• деревянные бруски или рейки 30 х 30, 40 х 40, 50 х 50 мм;
• металлическая обожжённая проволока-катанка 03-06 мм;
• гвозди 80-120 мм.

Инструмент:

• пилы-ножовки по дереву или электропила;
• молотки;
• рулетка;
• дрель;
• строительный уровень.

Об изготовление опалубки я не буду описывать, такая статья уже есть на сайте, там всё описано. Главное при её изготовлении, это материал, то-есть доски должны быть здоровые не прогнившие, ведь после снятия опалубки их можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Итак, когда щиты опалубки готовы устанавливаем их на место, для недопущения расползания или разрывов, наружная и внутренняя опалубки стягиваются между собой проволокой. Для этого дрелью проделываем в опалубке по два отверстия 5-6 см друг от друга вверху и внизу для проволоки, продеваем в них проволоку предварительно подставив кусок рейки и стягиваем её между собой путём скручивания проволоки внутри опалубки.

Чтобы фундамент получился нужной толщины, рядом со стягиваемой проволокой устанавливаем нарезанные деревянные бруски-распорки, длиной толщины фундамента. Стяжка и установка распорок делается через полтора-два метра по всей опалубке. Во время заливки бетона в опалубку деревянные бруски — распорки убираются.

При усилении и установке упоров опалубка может сместиться, и фундамент получится кривой или неправильной формы, что недопустимо, поэтому для горизонтали натягивается строительный шнур, а для вертикали используется строительный уровень.

Когда работа по стягиванию опалубки между собой готова, для правильной устойчивости и усиления низа вдоль всей опалубки натягивается строительный шнур, в землю вбиваются металлические или деревянные колья. Верх опалубки усиливается путём установки упоров, строительным уровнем проверяя правильную вертикальность установки.

После остывания и затвердения фундамента снять опалубку довольно просто, после удаления упоров проволока обрезается на опалубке и всё, её можно убирать, а проволока потом ещё раз обрезается по стене фундамента, чтобы не мешала при его отделке.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

• съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
• несъемные металлические болты;
• скобы из пластика;
• крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

• применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
• возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Особенности использования

Стяжки используют при необходимости скрепления щитов опалубки. Винт имеет конструкцию высокопрочного стального стержня с фиксированным шагом и длиной резьбы. Резьба имеет специальную защиту от высоких давлений, которые создаются раствором в опалубке и от налипания засохшего бетона. Благодаря этим свойствам, она сохраняет своим свойства существенно дольше чем обычная, метрическая, резьба на строительных болтах и винтах. Фиксируются стяжки с помощью специальных шайб и гаек, которые идут в комплекте. По типу различают стяжные болты для -крупно и -мелко щитовых опалубок.

Шаг резьбы гаек для опалубки соответствует таковому у стержней. В некоторых случаях их изготавливают со специальным блюдцем в основании, что позволяет производить монтаж щитов опалубки без использования шайб. При этом сокращается и время, необходимое на установку конструкции. Еще одним примечательным элементом шайб для стяжек опалубки является наличие нескольких “рожков” с помощью которых их можно прочно затянуть, просто ударив несколько раз молотком. Высокие прочностные и эксплуатационные характеристики элементов достигаются благодаря использованию специальных конструкционных сталей (реже – чугуна).

В основном, при аренде стяжных болтов для опалубки в компании “АМК ГРУПП”, на каждый щит мы предоставляем несколько комплектов тяжей и гаек. Но при необходимости и просьбе клиента, можно доукомплектовать заказ дополнительными элементами.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

• нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
• критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
• при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
• для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
• при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

• металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
• металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
• металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

• специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
• специальные смазки для щитов;
• стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
• трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
• пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

• тяжелый молоток для удаления шпилек;
• болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Источник